Setting96.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка напряжения ламп накаливания

Регулировка напряжения ламп накаливания

Известно, что со временем электрические лампочки перегорают. Это свойство они приобрели в 20-30 годах. Изготовлены по «допотопным» технологиям лампочки фирмы Т.Эдисона работают и поныне. Частично, дело в глубине вакуума. Если электрическую лапочку включить так, чтобы она еле светилась, то сверху колбы можно нащупать теплое пятнышко. Как мог воздух подняться в колбе, если его там (якобы) нет? Если разбить электрическую лампочку в воде — поднимется пузырек воздуха (только не подумайте, что увидели инертный газ).

Но для программирования старения лампочки этого недостаточно. Нужны примеси в спирали. Испаряясь, они и приводят к перегоранию. После многочисленных экономических депреcсий, спадов, кризисов держава уже давно махнула рукой на эту разновидность мошенничества. Так, в мусор летят миллионы «рожденных, чтобы умереть» лампочек.

Наши изобретатели также готовят много сюрпризов для коммерции. Уже научились светить лампами дневного света с перегоревшими спиралями. Постоянно изобретают все новые и новые способы удлинения сроков службы ламп накаливания. На этой страничке я предлагаю вам рассмотреть несколько наиболее распространенных и простых способов продления жизни лампы накаливания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА

Это самый простой, но и самый надежный способ! Суть данного способа заключается в включении полупроводникового диода в разрыв цепи питания лампы накаливания. Диод можно «врезать» в выключатель, плафон лампы, напаять второй цоколя с диодом на цоколь лампы и т.д. Недостаток данного способа является «мерцание» лампы накаливания.

Однако такой свет можно использовать на лестничных площадках домов, тамбурах, подвалах и т.д., так как качество освещения в этом случае не имеет существенного значения, а лампы, как показывает опыт эксплуатации, служат при этом годами.

Детали: диоды типа КД105, Д226.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛАСТНОГО КОНДЕНСАТОРА

В этом случае можно использовать лампу мощностью до 100 Вт, если включить ее в сеть через балластный конденсатор. Подбирая емкость конденсатора, можно регулировать яркость свечения. Резистор R1 необходим для снятия остаточного заряда с конденсатора. Так как лампа светится вполнакала, срок ее службы значительно продлевается.
Условие: номинал по напряжению для конденсатора должен быть не менее 250 вольт.

Тоже один из не сложных вариантов продления жизни лампы накаливания — использование трансформаторов от ламповых радиол. У них есть отвод «110 В». Если на него подключить лампу в 100 Вт (спираль у нее довольно толстая) — «светящая в полнакала» станет вечной!
Недостатком данного метода является громоздкость конструкции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИРИСТОРНОЙ СХЕМЫ

Один из наиболее сложных вариантов продления жизни лампы накаливания, предложенный отцом и сыном Чумаковыми, г. Дзержинск (журнал Радио №7, 1988 г., стр. 51). Для его необходимы элементаные знания схемотехники.
Преимущество данного варианта от других является то, что данная схема уменьшает броски тока при включении лампы, и обеспечивает свечение лампы полным накалом без мерцания.

Как упоминалось выше этот автомат уменьшает броски тока через осветительную лампу в момент ее включения. При замыкании контактов выключателя Q1 ламла EL1 начинает светиться вполнакала, поскольку ток через нее протекает только во время положительных полупериодов сетевого напряжения на нижнем, по схеме, проводе питания.

Во время же отрицательных полупериодов заряжается конденсатор С1. Как только напряжение на конденсаторе достигнет напряжения стабилизации стабилитрона VD2, откроется тринистор VS1 и лампа вспыхнет почти в полный накал. Показанные на схеме детали рассчитаны на работу автомата с лампой (или лампами) мощностью до 150 Вт.

Для более мощной нагрузки (500. 700 Вт) нужно установить диод VD3 с допустимым выпрямленным током 2. 3 А (например, КД202Л). Тринистор при этом можно не устанавливать на радиатор.

Налаживают автомат при отключенном диоде VD3. Вместо резистора R3 желательно временно впаять переменный, сопротивлением 15 кОм или 22 кОм. Через несколько секунд после включения устройства в сеть должна загореться мерцающим светом лампа EL1. Если свечения ее нет, подбирают переменным резистором ток управляющего электрода тринистора.

Затем измеряют напряжение на конденсаторе. Если оно превышает 50 В, заменяют конденсатор другим, с большим номинальным напряжением или устанавливают стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации. После этого подключают диод VD3 и измеряют переменное напряжение на лампе. Изменить его в ту или иную сторону можно подборомрезистора R1, но значительно уменьшать сопротивление резистора по сравнению с указанным на схеме нежелательно, иначе уменьшится продолжительность предварительногоразогрева нити лампы (оно не должно быть менее 2 с) — до включения тринистора.

(Источник: журнал Радио №7, 1988 г., стр. 51, Отец и сын Чумаковы, г. Дзержинск.)

ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛАМПА (ЛАМПА ДНЕВНОГО СВЕТА)

Данная схема позволяет продлить жизнь лампе дневного света с перегоревшими нитями накаливания.

ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что схема собрана по принципу умножения напряжения следующие детали должны быть с нижним пределом напряжения не менее: С1,С4 — 300 вольт, С2,С3 — 600 вольт. Резистор R1 большой мощности.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ЖМИ НА КНОПКИ И ДЕЛИСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦ.СЕТЯХ:

Тема: Питание накала лампы постоянным напряжением

Питание накала лампы постоянным напряжением

Не нашел однозначной инфы на эту тему.

Какие лампы — звуковые. В основном двойные триоды разные (6Н1,6Н2,6Н23П, 6Н3П, дичь вроде 6Ж1П.

Чем плохо питать накал постоянным напряжением?

Скажем, накал лампы 6,3В — питаем от стабилизатора типа 7806.

Или даже есть вариант — минусовым — от 7906. (потому что есть платы двойного стаба, где можно на плюс воткнуть 7824, а на минус — 7906).

Однозначного ответа в справочниках по лампам не нашел.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Сообщение от Black_Panther

Можно и без информации. Просто подумать.

Питаем как угодно, хоть переменным, хоть постоянным. Кроме случаев микрофонного усилителя или фонокорректора, там лучше постоянным.
Ходят слухи, что 6,3 появилось не просто так. И с переменкой тогда было не так, чтобы очень. То есть, с ней было хорошо, плохо было без неё.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Сообщение от Black_Panther

Не нашел однозначной инфы на эту тему.

Какие лампы — звуковые. В основном двойные триоды разные (6Н1,6Н2,6Н23П, 6Н3П, дичь вроде 6Ж1П.

Читать еще:  Синхронизация дисков для mac

Чем плохо питать накал постоянным напряжением?

Скажем, накал лампы 6,3В — питаем от стабилизатора типа 7806.

Или даже есть вариант — минусовым — от 7906. (потому что есть платы двойного стаба, где можно на плюс воткнуть 7824, а на минус — 7906).

Однозначного ответа в справочниках по лампам не нашел.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Сообщение от stan marsh

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Сообщение от al2sav

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Домашняя страница
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Сообщение от pyos

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Сообщение от Alex

100 в накал и нет ёго.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Домашняя страница
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Сообщение от Alex
Сообщение от Elms

100 в накал и нет ёго.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Домашняя страница
  • Созданные темы

Re: Питание накала лампы постоянным напряжением

Вот, кстати, всякие умножители напряжения частенько встречаются во многих китайских ламповых предах и буферах.
Интересно, насколько это плохо или хорошо.

В частности есть на руках такой зверь, купленный от нечего делать:

Вопрос тупо про умножители.

У меня есть катодный повторитель на одной 6Н23П с низковольтным анодным, подключенный к STK459 и новый ламповый усь ArtAudioLab m.20.1 на 6П3С (нет, там не "кобры" — обычные трёшки 62года). На Авито нашел даму, у которой куча этих новых усей. Купил. Мне хватает. Пока доволен. AAL М25 не хочу, было оно у меня когда-то в ремонте.

Пробовал к китайцу подпаять напрямую +-32В от БП УНЧ в обход умножителя и +6В от 7806 подавал — особой разницы не ощутил.
Может дело в китайской 6J1 и стоит попробовать авитно купить советскую 6Ж1П?

Плавный розжиг ламп накаливания

Решил себе сделать плавное включение ламп ближнего света и ДХО. Источником информации для меня послужила запись одного человека с драйва, ссылку дать не могу, так как сейчас она не доступна, возможно удалили страницу. Он предложил использование реле и терморезистора.

Что нам понадобится:
— реле song chuan 102-1СН-С или любое другое, выпаял из поврежденной сигналки;
— терморезистор 20S050M на 5 ОМ и 7 А.

А вот и сама схема

Принцип работы: у реле используется нормально разомкнутая группа, питание подается на один из разомкнутых контактов и на терморезистор, резистор греется и пропускная способность увеличивается, на выходе напряжение начинает возрастать от 0В, лампочка потихоньку разгорается, также напряжение на реле поднимается до того момента пока оно не сработает и после ток уже идет напрямую на лампу, а реле само себя поддерживает.

Контакты реле: 1 и 2 катушка, 3 и 4 нормально замкнутая группа, 3 и 5 нормально разомкнутая группа.

Собранное реле для ДХО, оно подключается в разрыв провода. Зеленый провод вход питания от переключателя, белый — выход на лампы, черный — масса. Обе ходовые лампы потребляют не больше 4 А, поэтому один терморезистор справится.

Контакты закрыл термоусадкой, подложил паралонку под низ и замотал изолентой.

Подключение произвел прям у разъема МУСа в разрыв желто-синего провода, а реле повесил на балку.

Для ближнего света пришлось разделиться, для каждого борта ставил отдельное реле, так как только одна лампа потребляет почти 5 А.

Принцип подключения тот же самый.

Релюшки повесил под блоком предохранителей, а подключил там же на сером разъеме, на жгуте идущем под капот, к серому и серо-черному проводам.

А теперь видео-презентация.

Тут может заметили, что правая (по видео) разгорается чуть быстрее, резисторы не совсем точные получились.

Итог работы: лампы включаются плавно и срок их службы увеличен, пока посмотрю как будут работать с родными лампами, а в дальнейшим хочу поставить лампы с увеличенной яркостью, у них ресурс меньше, а так может дольше проходят.

По поводу терморезисторов: они работают только на момент разгара, до включения реле, далее ток идет по пути меньшего сопротивления через контакты реле. Во время запуска они греются и при первом включении если держать их пальцами то температуру можно выдержать, а при двух и более включений подряд температура увеличивается, да и плавность включения уже меньше, так как резисторы еще не остыли.

Недостаток: при езде ночью и при переключении с дальнего на ближний, будет провал в освещении, пока ближний не разогреется, а это очень опасно!

Решение проблемы.
Сделал задержу отключения дальнего света, то есть повесил конденсатор на реле дальнего света. Теперь при переключении с дальнего на ближний свет, дальний еще пару секунд горит, включается ближний и тут же отключается дальний.

Взял 3 конденсатора: 2 на 2200мкФ и 1 на 1000 мкФ, на 16 В.
Соединил конденсаторы параллельно, подключил на колодке переключателя поворотников к коричнево-белому проводу, он идет на включение реле дальнего света, массу кондеров посадил на кузов под болт.

Результат:
— если включать только при включенном зажигании: напряжение бортсети 12,6 В поэтому кондеры тоже зарядятся до этого напряжения и при переключении с дальнего на ближний будет пауза на долю секунды;
— если включать на заведенном двигателе: напряжение бортсети уже 14,5 В поэтому кондеры тоже зарядятся до этого напряжения и при переключении с дальнего на ближний паузы не будет.

Наглядный пример:
Пример 1. Машинка путем не прогрета, свет еще не включался, сразу только дальний включил и прям одновременно получается, гаснет дальний и сразу включается ближний.

Пример 2. Салон прогретый, ехал до дома на ближнем, терморезисторы не под питанием, нагреты до салонной температуры, потом стоял еще на дальнем свете, и при переключении с дальнего на ближней паузы нет, а наоборот включается ближний и затем выключается дальний.

Такую разницу объяснить могу лишь тем, что в прогретом салоне терморезисторы быстрее нагреваются при включении.
А по идеи, вообще можно еще поднять емкость конденсаторов, но у меня уже закончились такие крупные. Проверял в поездке в деревню, пробовал несколько раз, все работает по примеру 2. Так меня все устраивает, неудобств замечено не было.

Читать еще:  Как регулировать стеклопакеты окон

Лада Гранта 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Гранта, 2018

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2016

Комментарии 67

У меня так ксенон разгорался, блоки розжига такие были, что ночью по трассе при переключении пару секунд ехал вслепую, в итоге надоело, и поставил обычные:D

Да, жесть))
Я думал как иначе сделать, но пока ничего лучше не придумал)

Привет.а такие реле можно где то купить или это редкость?

Привет, думаю в магазинах с радиодеталями должны быть подобные.

Привет.можно ли чем то заменить терморезистор 20S050M на 5 ОМ и 7 А?у нас в магазинах не смог такие найти

Любой терморезистор с маленьким сопротивлением и током больше 5А. Лампа ближнего света потребляет ток 4-4,5А и терморезистор поэтому не меньше 5А.

Напиши пожалуйста сопротивление не больше скольки должно быть и ток не больше скольки

Ток, как уже говорил, от 5А и до хоть скольки. Сопротивление чем меньше тем лучше до 20 ОМ, с большим сопротивлением не знаю будет ли работать.

а, гоню! тут же на D2 было! реле с достаточно высоким порогом срабатывания (7В, кажется), вместо терморезистора — обычный резистор 1,1Ом 10Вт, в остальном схема не отличается)
пока лампа не нагрелась — на резисторе падает более 5В и реле не включается)) как подогреется немного — на реле уже появляются достаточные для него 7В, оно включается и подаёт полное напряжение на лампу.
подбором сопротивления и порога срабатывания реле можно регулировать и ток и время прогрева в довольно широких пределах)

надо не терморезистор, а что-то, что будет давать всегда одинаковую задержку, например емкость и сопротивление, а реле взять с высоким порогом срабатывания))

И терморезистора хватит, разогревать лампы надо после простоя или с ночи. Время разогрева в этот момент достаточно, а когда они теплые то и разогревать особо не нужно. Незачем лишнего заморачиваться с этим резистором, я эти терморезисторы и то в другом городе брал, тут вообще нет радиодеталей…(

не, с терморезистором, как раз, проблема в том, что он в разных условиях по-разному отрабатывает. да и по факту он там не нужен — лампа и есть терморезистор, причём измеряющий как раз интересующую нас температуру спирали, а не окружающей среды!

а лампы любые надо разогревать, и тёплые тоже — смысл именно в токе через нить, пока она не накалилась!
пока нить не светится — сопротивление её крайне мало, из-за чего "пусковой" ток лампы накаливания достаточно высок. со временем нить деформируется, и где-нибудь на ней образуется тонкое место — которое тоньше, чем вся остальная проволока… этого достаточно, чтобы при старте большой ток, проходящий через холодную ещё спираль с низким сопротивлением, нагрел это место уже слишком сильно — нить плавится, лампа перегорает.
разница в сопротивлении нити температурой, допустим, -20 градусов, +20 или +50 — я думаю, настолько ничтожна, что её не так-то просто даже измерить) вот при +500…700 градусах уже другое дело — сопротивление появляется, и довольно заметное. соответственно, задача — ограничить ток через лампу до тех пор, пока она не начнёт немного светиться. так вот это и достигается обычным резистором и релюшкой с относительно высоким порогом срабатывания (например, 7…10В при номинале в 12…15В). получается, что пока лампа холодная — она запитывается через резистор, который ограничивает через неё ток, экономя её ресурс и не давая ей сгореть, а как поднагреется — на ней начинает падать достаточно напряжения для срабатывания параллельно подключенной релюхи. реле срабатывает и шунтирует резистор — на лампу подаётся полное напряжение. имхо, это самая лучшая, надёжная и эффективная схема, дающая 100% результат и не имеющая особых недостатков) задержка там может быть очень маленькой (для нормального разогрева лампе надо времени всего где-то 0,2…0,5с), соответственно можно даже особо не париться с дальним — при "моргании" дальним, конечно, обратное переключение на ближний будет чуть более заметным, но это, я думаю наоборот даже добавит заметности, но ничем плохо не будет — ну что там эти 0,2с?!)

ну а детали — так терморезисторы ещё да, поди купи… а обычные резюки найти-то куда проще)) старый телевизор раздербанить можно или что-нть подобное)))

Вот расписали))) Знаю как лампочки сгорают, сколько я их наменял, вытаскиваешь лампу, спираль вроде целая, но с деформацией, контрольно на акум тыкаю — молчит.
Спасибо за информацию о использовании резистора, но все равно оставлю термо, т.к. меня все устраивает и лампы функционируют)) Сейчас только подумаю над переключением с дальнего на ближний, все хочется по нормальному

физика рулит, а понимание происходящих процессов даёт возможность решить проблему 😉

с плавным розжигом лампы накаливания могут служить в несколько раз дольше — сам проверял на обычных лампочках 220В 🙂 так что вещь достаточно хорошая) главное, сделать так, чтоб не мешало и работало надёжно)

У меня родные лампы ДХО год проработали, после сделал плавный розжиг и уже почти 2 года светят и спирали целые!))

естественно! с любым плавным розжигом срок службы ламп накаливания увеличивается в разы)

Вот расписали))) Знаю как лампочки сгорают, сколько я их наменял, вытаскиваешь лампу, спираль вроде целая, но с деформацией, контрольно на акум тыкаю — молчит.
Спасибо за информацию о использовании резистора, но все равно оставлю термо, т.к. меня все устраивает и лампы функционируют)) Сейчас только подумаю над переключением с дальнего на ближний, все хочется по нормальному

вот, тут у товарища схемка (www.drive2.ru/l/2462618/)
терморезистор здесь лампа 🙂 резисторы R1 и R2 2.2Ом 5Вт, т.е. 1.1Ом 10Вт получается — отлично работает! 🙂 регулировкой сопротивления можно регулировать время розжига, я думаю даже 0,7…0,8Ома уже вполне будет достаточно — загораться будут быстро, но, тем не менее, плавно) а дополнительный термистор, который меряет температуру воздуха и свою собственную, да ещё и греется в работе — не, не то, не по делу применён и явно лишний.

Читать еще:  Как сделать блок питания с плавной регулировкой напряжения

ps. ещё параллельно лампе можно конденсатор микрофорад на сто, может, где-то, подключить. ёмкость выявить опытным путём — чтобы особо не влияла на время запуска! но лампе поможет)

Регулировка напряжения ламп накаливания

Казалось бы, бред. Сопротивление лампы измеряется в целых омах, а сопротивление АКБ составляет десятые и сотые доли ома. Последовательное подключение должно привести к перераспределению напряжения: лампе вольт 12, АКБ вольта 2 — и АКБ не будет заряжаться. Но многие из людей недостаточно умны, чтобы предсказать реальный результат.

Лампа накаливания (и галогенная) работает как бареттер, имея изменяемое собственное сопротивление, в зависимости от нагрева (протекающего тока и падающего на ней напряжения), что в свою очередь меняет падение напряжения на лампе. В итоге лампа поддерживает относительно постоянный ток в цепи, ограничивает этот ток, защищает цепь от КЗ — и имея малое сопротивление очень слабо обворовывает напряжение у нагрузки, позволяя даже проводить заряд АКБ (возможно, более медленный).

Чем больше мощность лампы — тем большую силу тока она позволит пропускать. Если добавить к этому возможность установки нескольких ламп параллельно — можно регулировать и силу тока всей цепи, и сопротивления связки ламп. И чем больше ламп — тем более экономична цепь, т.к. общее сопротивление ламп меньше, и светят они меньше. Аналогично при сравнении свечения ламп 21Вт и 55Вт: 55Вт светится гораздо тусклее, несмотря на больший протекающий ток. И со степенью заряда АКБ свет все тусклее, а далее и вовсе пропадет — своеобразный индикатор заряда АКБ: «осталось немного». Ни одна из ламп не вызвала ослепления при взгляде на нее.

(добавлено 21.03.2016) Зарядка АКБ происходит не до конца. Когда ток дошел до минимального значения 1.1А, АКБ перестала заряжаться (при этом ток 1.1А продолжает течь, чудеса). Итого на АКБ стало 11.8В. Значит, нужно в схему добавить еще транзистор, который при напряжении на АКБ 12В отключал лампу и подавал ток напрямую.

Есть зависимость от сопротивления лампы: чем мощнее лампа, тем меньше сопротивление и тем меньше падение напряжения на ней. Надо будет потом с лампой 100Вт попробовать. И больше времени заряжать: вдруг процесс просто увеличился в 1.5 раза по времени.

(добавлено 25.03.2016) Зарядка АКБ происходит до конца (теоретический эмпирический расчет), но: время заряда настолько велико (несколько суток/недель), что можно считать добавление от 21 числа истиной.

(добавлено 26.03.2016) Ждите проверки на АКБ ИБП. Окончательно добил АКБ автомобильную: жила она с дохлой банкой — а теперь еще и пластины посыпались. Возможно, в этом виноват тестовый ток 15А, пущенный на протяжение 1 минуты. Может, из-за осыпавшихся пластин и не кончалась «зарядка» длительное время: закороченные пластины успешно проводили ток 1.1А — опять никаких чудес: просто недостаток знаний.

(добавлено 27.03.2016) Все, кто пробовал способ заряда АКБ через лампочку, в 1 голос говорят, что с АКБ просто совпало в плане кончины: лампа не вредит АКБ. Это логично: не повышает силу тока, а ограничивает; не повышает напряжение, а понижает. Причем понижение напряжения дает возможность зарядки нестандартными источниками питания, напряжение которых выбирается в зависимости от мощности лампы (чем меньше мощность — тем больше превышение вольтажа можно позволить). Правильный расчет позволяет даже заряжать АКБ при помощи ЗУ от ноутбука на 19В. В моем случае, когда АКБ перестала принимать заряд (и расходовала энергию на замкнутые пластины и бурление электролита), на клеммах АКБ было 12.7В при 14.4В на источнике питания — значит, лампа 21Вт отбирала 1.7В.

В итоге при помощи обычного адаптера питания и лампочки можно создать полноценное ЗУ для АКБ. Но это — повод проверить на практике: адаптеров дома море, ламп море. Главное: во время теста не проворонить повышение напряжения на клеммах АКБ выше 14.4В, если лампа подобрана неверно.

(добавлено 29.03.2016) Оказывается, галогенные лампы достаточно хрупкие. Не знаю как, но лампа 55Вт при надавливании на металлический кожух оказалась повреждена. Причем визуальных следов повреждения нет — а ток в лампе потек в обход спирали. Знаю, что кварцевое стекло руками трогать нельзя — однако лампы не перегорали и не выходили из строя другими путями: либо напряжение ниже номинального, либо ток, либо время горения.

(добавлено 30.03.2016) Успешная зарядка АКБ ИБП через лампу накаливания 21Вт. На автомобильной АКБ проверить не могу, т.к. нет исправной — но и АКБ ИБП тоже кислотная.

Таблица мощности ламп и ограничения ими тока:
— 100Вт, галогенная. Для АКБ авто: ток <3.6А, для АКБ ИБП: <3.2А — для ИБП не годится,
— 55Вт, галогенная. Для АКБ авто: <3А, для АКБ ИБП <2.9А — для ИБП не годится;
— 21Вт, накаливания. Для АКБ авто: <1.2-1.7А, АКБ ИБП: <1А — для авто не годится;
— 10Вт, накаливания. Для АКБ ИБП <0.3А — годится для маленьких аккумуляторов?
— 5Вт, накаливания. Для АКБ ИБП <0.2А — годится для маленьких аккумуляторов?

Данные указаны для 5-годовалых АКБ Bosch S4 019 и АКБ ИБП APC 7А·ч, разряженных до 6.6В. Был сделан выбор в пользу 100Вт для АКБ авто и 21Вт для АКБ ИБП.

Светодиодные лампы для данной цели непригодны.

(добавлено 12.04.2016) Лампа дает гигантские возможности. Переделанный из БП лабораторный источник питания + лампа = ЗУ для любых аккумуляторов. Единственное условие: правильный подбор лампы, чтобы не было сверхтока. Полагаю, что для сотовых это будет лампа 5Вт.

(добавлено 12.04.2017) Добавляю ссылки о сопротивлениях ламп накаливания 12В, 24В и 220В. Например, сейчас буду использовать лампу 220В/25Вт для того, чтобы не использовать трансформатор при подключении двигателя от микроволновки в роли мешалки для реактивов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector