Setting96.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать скорость смыва в инсталляции Grohe

Как отрегулировать скорость смыва в инсталляции Grohe

Как отрегулировать скорость смыва в инсталляции Grohe

Подвесная сантехника Grohe пользуется заслуженной популярностью среди пользователей благодаря первоклассному качеству продукции, надежности и функциональности. Но далеко не все знают, как можно выполнить регулировку смыва инсталляции, когда сливная система конструкции изолирована за стеной и спрятана за защитным экраном. В случае с классическим унитазом достаточно просто открыть бачок, достать клапан и настроить скорость подачи воды. При работе с подвесным оборудованием все обстоит несколько иначе, но не намного сложнее.

Принцип устройства подвесного унитаза

Многих пользователей вводит в заблуждение отсутствие видимых элементов смыва. Необходимо понимать, что сантехническое оборудование не встроено целиком в глухую стену. По сути вспомогательная часть унитаза, включающая бачок, не отличается по принципу работы от классических моделей, но спрятана в инсталляцию. Для простоты обслуживания к внутренней системе есть свободный доступ. Таким образом, подвесная сантехника работает, как обычный унитаз с легкой настройкой функционала.

Отличительная особенность системы: наличие двух режимов настройки объема сливаемой жидкости. На боковой грани клапана расположены 2 переключателя – один предназначен для регулировки малого слива, второй для большого. Регулируемый шаг – 0,5 литра. На нижнем крае расположен винтовой механизм, визуально напоминающий пластиковую шайбу с резьбой. Наполнение бачка регулируется путем легкого прокручивания элемента против и по часовой стрелке.

Доступ к коммуникациям

Чтобы добраться до сливного клапана, возьмите обычную лопатообразную отвертку и снимите пластиковую накладку, в которую вмонтирована кнопка.

Регулировка смыва Grohe

Далее выполняйте работы по регулировке смыва инсталляции Crohe, придерживаясь следующего алгоритма:

  • Аккуратно извлеките конструкцию, используя отвертку и стараясь не повредить хрупкие детали;
  • Возьмите клапан в руки;
  • Сделайте несколько оборотов регулировочного механизма, слегка изменив положение переключателей;
  • Вставьте клапан обратно;
  • Проверьте смыв и убедитесь, что объем сливаемой жидкости снизился.

На последнем этапе установите защитную панель с кнопкой на место и еще раз проверьте систему на работоспособность.

Как правило, проблем с регулировкой смыва инсталляции и подачей воды в нужном объеме, не возникает. Но при наличии шумов, нехарактерных звуков или протечках, вызывайте сантехника нашей компании. Мастера хорошо разбираются в устройстве различных моделей унитазов и могут быстро отладить функционал любой сантехники. Для связи с оператором набирайте на телефоне номер +7 (499) 390-53-90 или оставьте заявку на сайте.

Ремонт унитаза своими руками: полное руководство

Ремонт унитаза своими руками: полное руководство

Поломка сантехники случается в каждой квартире, такую неисправность нужно ликвидировать быстро, ведь есть риск затопления соседей снизу. К счастью конструкция унитаза настолько проста, что справиться с проблемой можно самостоятельно, не вызывая бригаду аварийной службы. Как же починить унитаз своими руками? Рассмотрим причины наиболее частых поломок и шаги по их устранению.

Устройство унитаза

Чтобы правильно найти неисправность и выполнить ремонт, нужно изучить устройство и схему работы унитаза, определить заменяемые детали и узлы.

  • чаша фиксируется к полу или стене, сверху крепятся сиденье и крышка, которая закрывается механически или с помощью микролифта;
  • вода из чаши уходит в выпускную трубу, которая соединяется с канализацией специальной манжетой;
  • бачок, заполняется водой для промыва чаши и может крепиться как на подставку сверху чаши (компакт), так и прятаться в стену.

Схема устройства унитаза

Перед тем как приступить к ремонту, рекомендуется изучить схему унитаза

Установленная в сливном бачке фурнитура может быть расположена в двух местах:

  • гибкий шланг подсоединяется сбоку;
  • подвод воды осуществляется снизу.

Фурнитура бачка состоит из следующих деталей:

  • спусковой механизм, приводится в действие одной или двумя кнопками слива, которые выпускают 3 или 6 л вытекающей воды и позволяют регулировать расход;
  • впускной клапан, через который происходит наполнение бачка, поплавок соединён с запирающим клапаном, он перекрывает воду при достижении верхнего уровня;
  • резиновые уплотнители, которые обеспечивают полную герметичность системы.

Устройство сливного бачка унитаза

Сливной бачок состоит из нескольких элементов

К полу или стене унитаз крепится болтами, инсталлируется на специальный каркас, встроенный в стену. В этом случае вода поступает в чашу из бачка по соединительной трубе. Сливной бак спрятан в стену, а для свободного доступа при необходимости делается фальш-панель или дверца, замаскированная под общую отделку. Снаружи видны только кнопки или рычаги для слива.

Ремонт унитаза своими руками: практическое руководство

С устранением неполадок чаши и сливного механизма лучше не затягивать, а перед работой необходимо перекрыть воду, повернув впускной вентиль, подготовить необходимые материалы и инструменты:

  • рожковые ключи;
  • отвёртка;
  • фумлента;
  • силиконовый герметик;
  • плоскогубцы или пассатижи.

Наиболее частые поломки унитаза:

  • протечка воды, шум, постоянный слив;
  • не набирается вода в бачок;
  • не работает запорная арматура;
  • поломка микролифта;
  • не работают кнопки слива;
  • кнопки нажимаются, но смыв не происходит.

Эти неполадки легко устранить, заменив комплектующие, которые сломались, важно сделать правильную диагностику.

Неисправности с бачком

Крышка бачка сделана из керамики или санфаянса, она хрупкая и тяжёлая. Для предварительного осмотра нужно осторожно снять крышку, чтобы выявить неисправные детали. Если вода постоянно набирается в бачок, то менять нужно изношенный впускной клапан. Если в чашу всё время потихоньку вытекает вода, причина в неисправности сливной арматуры, которая срабатывает самопроизвольно.

Если вообще не набирается вода, то, возможно, забился впускной шланг или соединительный патрубок. Причина протечек кроется в износе уплотнительных прокладок и нарушении герметичности.

Регулировка объёма воды

Уровень воды в бачке, при достижении которого включается запирающий клапан, определяется и регулируется с помощью специального поплавкового датчика, который можно выставить и настроить по желанию. В советские времена поплавок держался на толстой проволоке, которую можно было просто согнуть, чтобы воды набиралось меньше.

Бачок унитаза

Регурировать объём воды в бачке можно с помощью поплавкового датчика

В современных моделях поплавок регулируется с помощью винта или двигается по направляющим вниз.

Поплавок для бачка унитаза

Отрегулировать объём воды можно сдвинув специальный ограничитель вверх или вниз

Если унитаз куплен недавно, то, скорее всего, вода подведена снизу, в таких моделях впускной мембранный клапан находится внутри специальной трубки в бачке. Отрегулировать объём воды можно, передвинув переливную трубку, которая находится в середине механизма. Для этого сначала её поднимают на самый верх и дождавшись набора полного бачка устанавливают на высоту примерно 0,5 см над уровнем воды.

Запорная арматура унитаза

В современных унитазах достаточно передвинуть переливную трубку, чтобы увеличить или уменьшить объём воды в бачке

Не набирается вода в бачок

Устранение этой неполадки займёт меньше часа, сначала наберите в ведро воды из крана и вылейте в чашу.

Вот порядок работы:

    Перекрыть впускной вентиль, открутить кнопку, снять крышку бака, отсоединить шланг и осмотреть. Он может забиваться из-за низкого качества водопроводной воды, ржавчины.

Мастер откручивает гайку на унитазе

Обязательно перекройте воду перед тем, как приступить к ремонту

Запорная арматура

Проверьте запорную армаруту, при необходимости замените её

Постоянный ток воды

Обратная проблема, когда вода постоянно течёт в бачок, требует замены сливного клапана, если он протекает. Возможно, произошёл перекос поплавка, тут нужно просто вернуть поплавок в рабочее положение. Купить новый клапан можно в магазине сантехники, стоит он в пределах 300 рублей. Последовательность действий при замене сливного клапана:

    Перекрыть впускной вентиль, выкрутить кнопки слива и открыть крышку и слить воду из бачка.

Кнопка сливного бачка унитаза

Кнопку просто открутить без инструментов

Запорная арматура унитаза

Снимите фиксаторы и клапаны

Если напор в водопроводе очень сильный, то даже при исправных деталях будет незначительная течь.

Шум при наполнении бачка

Проблема повышенного уровня шума или посторонних звуков, например, писка, свиста или плеска, журчания, обусловлена возможным отсоединением внутренней трубки подачи воды, для решения этой поломки нужно снова подсоединить трубку к штуцеру. Также причиной может быть засорение фильтра, особенно если свист сопровождается медленным набором воды в бак. Порядок очистки фильтра:

Читать еще:  Фурнитура для пластиковых окон винкхаус регулировка ключ

    Перекрыть воду, снять кнопки и крышку бачка.

Кнопка и крышка унитаза

Снимите крышку с бачка

Поплавок запорной арматуры

Промойте чистой водой все детали

Устранение внутренней и внешней течи

Эта проблема самая опасная, в лучшем случае она грозит огромными расходами на коммунальные услуги, а в худшем — затоплением соседей и своей квартиры. Если вода течёт на пол, то действовать надо быстро. Самые уязвимые места — это соединения, в которых нарушена герметичность.

В компактах бачок устанавливается сверху чаши, между ними прокладка из резины. Со временем прокладка разрушается и возникает течь, причиной может стать и изначально некачественная установка конструкции.

  1. Выключить вентиль, подводящий воду к баку, слить и высушить бачок тряпкой.
  2. Ключом открутить шланг подачи от патрубка.
  3. Выкрутить винты крепления бачка на полочке унитаза.

Мастер снимает бачок унитаза

Аккуратно снимите бачок

Уплотнительная резинка бачка унитаза

Течь может возникнуть и в месте соединения выпускной манжеты с канализационной трубой, причина в неправильной установке унитаза, подвижном креплении, которое разрушает герметичный слой или в износе уплотнительного элемента. В этом случае нужно сделать качественное крепление унитаза к полу и заменить прокладку. Дополнительно промазать соединение силиконовым герметиком.

Слив унитаза

При появлении течи, проверьте все соединения

Если вода перетекает через верх бачка, то проблема в приоткрытом запорном клапане. Решается она регулировкой поплавка или заменой запорного механизма.

Устранение проблем с кнопками

Кнопки крепятся специальными тягами к рычагу запорного механизма, при нажатии спускной клапан поднимается, и сливное отверстие открывается, происходит спуск воды. При возникновении неисправности в работе кнопок они либо проваливаются при нажатии, либо залипают и не спускают воду. Найти запасные детали по отдельности будет довольно сложно, поэтому лучшим выходом станет замена всего кнопочного механизма.

    Снять декоративное кольцо на крышке унитаза или выкрутить его, убрать крышку, отсоединить кнопочный механизм от сливного клапана.

Кнопка бачка унитаза

Кнопки могут западать

Кнопка бачка унитаза

Кнопочный механизм продаётся в сборе

Ремонт (замена) микролифта

Микролифт плавно опускает сиденье и крышку унитаза, без лишнего шума и риска сколов и трещин. Работает микролифт по принципу дверного доводчика, устройство может быть предельно простым, так и с датчиками присутствия и дистанционным управлением. Шарнирный механизм с пружиной и штоком может разбираться, а поршневой с цилиндрами — неразборный. К поломке может привести некорректное применение или износ от длительного использования, чаще всего микролифт ломается при резком захлопывании крышки «по привычке», в этом случае крышка либо падает, либо закрывается рывками.

Крышка унитаза

В комплекте с крышкой унитаза есть специальные крепления

При серьёзной поломке лучше поменять всю крышку с сиденьем и лифтом:

  1. Капнуть немного технического масла на болты в случае их закоксованности. Открутить, а если резьба сильно засорилась, то срезать ножовкой по металлу.
  2. Установить новое сиденье, сопоставить отверстия с пазами в полочке, всунуть крепёжные элементы.
  3. Отрегулировать положение крышки, подвигав его вперёд и назад, затянуть гайки с осторожностью, чтобы не повредить резьбу болтов.

Крепление крышки унитаза

Положение крышки можно регурировать

Самый простой сбой, который можно устранить своими руками — протяжный скрипящий звук при движении крышки означает, что нужно нанести смазку на подвижные элементы механизма.

Если сломались крепёжные болты, то их надо заменить:

  1. Открутить гайки, которые фиксируют болты с тыльной стороны и крепят заднюю часть крышки унитаза с микролифтом.
  2. Снять неисправные и установить новые болты, собрать систему в обратной последовательности, гайки накручивать осторожно, можно подложить мягкие резиновые шайбы.

Крепление крышки унитаза

Неисправный механизм легко заменить самостоятельно

Подтянуть разболтавшиеся опоры можно так:

  1. Снять декоративные колпачки на ножках крепления.
  2. Открыть крышку и сиденье и осторожно приподнять вверх, снять с креплений.
  3. Передвинуть крепления в нужное положение и подтянуть гайки или винты, механизм доводчика трогать не надо, затем установить крышку на место.

Замена запорной арматуры

Вышедший из строя запорный механизм рекомендуется менять полностью, стоит он немного, надо лишь выбрать идентичный в магазине.

    Перед установкой необходимо выставить запорный клапан по высоте, сравнив его с поломанным. Если высота стержня достаточная, тогда и кнопка слива будет работать исправно. По бокам расположены две направляющие планки с делениями, их надо опустить или поднять на желаемую высоту.

Запорная арматура унитаза

Если в запорной арматуре вышел из строя одна деталь, то нужно менять полностью механизм

Конструкция унитаза несложная, большинство неисправностей можно ликвидировать самостоятельно, а запчасти стоят недорого. В эксклюзивных моделях используются неразборные механизмы, ремонт таких унитазов с дополнительными опциями лучше доверить специалистам.

Инсталляция унитаза со скрытым смывным бачком

Унитаз, несомненно, является обязательным и определяющим элементом в интерьере любого санузла: от того, какого он типа и как установлен, зависит не только внешний вид, но и стоимость эксплуатации помещения в целом. Будет ли обеспечиваться должный уровень гигиены, легко ли будет поддерживать чистоту и осуществлять обслуживание оборудования, достаточной ли будет степень антивандальности, — эти и другие вопросы можно закрыть, предусмотрев установку унитаза со скрытым смывным бачком.

Как же его установить?

Варианты установки

Существует два типа унитазов, которые можно установить со скрытой смывной системой: напольный приставной и подвесной.

Напольный приставной унитаз + бачок скрытого монтажа

Если необходимо поставить унитаз на пол, а всю смывную систему спрятать в стену, оставив снаружи только клавишу, то потребуется приставной напольный унитаз, бачок скрытого монтажа с комплектом крепежа и смывная клавиша или бесконтактная система смыва.

Напольный приставной унитаз и скрытый бачок

Такой способ инсталляции унитаза оставляет у пользователей ощущение надёжности, поскольку сантехника стоит на полу, при этом все коммуникации спрятаны в стене, а доступ для обслуживания оборудования осуществляется через технологическое отверстие, в которое устанавливается клавиша.

Подвесной унитаз + система инсталляции

Для монтажа подвесных унитазов применяют системы инсталляции. Они в этом случае должны состоять из несущей рамы с комплектом крепежа, сливного бачка и смывной клавиши. Если необходимо организовать автоматический санузел, то смывная клавиша заменяется бесконтактной системой управления смывом.

Унитаз и инсталляция

Такой вариант установки сантехники позволяет реализовать практически любые дизайнерские идеи, обеспечив высочайший уровень гигиены. Кроме того, уборка такого санузла занимает значительно меньше времени, так как нет необходимости мыть ножку унитаза и пол вокруг неё. Обслуживание оборудования в этом случае тоже происходит через отверстие, в которое устанавливается клавиша смыва.

В дополнение скажем, что современные подвесные системы выдерживают нагрузку до 400 кг, и что производители, представленные на нашем сайте, очень внимательно следят за качеством выпускаемой продукции. Возникает, конечно, ещё вопрос стоимости монтажных работ и самого оборудования, но его необходимо рассматривать в каждом конкретном случае и учитывать при этом стоимость эксплуатации и обслуживания.

Нестандартная установка

Рассмотрим ниже два случая нестандартного монтажа подвесной сантехники.

Установка подвесного унитаза на гипсокартонную перегородку

Как правило, такой тип монтажа выбирают в ходе перепланировки зданий и сооружений.

Для установки унитаза на гипсокартонную перегородку можно воспользоваться системой инсталляции Geberit 111.300.00.5 (клавиша смыва в комплект поставки не входит).

1. Разметьте и соберите соединительный профиль перегородки так, чтобы можно было закрепить в нём систему инсталляции.

Монтаж гипрочного соединительного профиля

2. Затем установите раму на требуемой высоте, отрегулировав её при помощи уровня.

Установите и отрегулируйте несущую раму

3. Закрепите несущую раму между профилями.

Закрепите раму в профиле

4. Соедините профиль между собой с помощью саморезов.

Соедините профиль между собой

5. После этого зафиксируйте канализационный патрубок в нужном положении при помощи пластикового хомута.

Зафиксируйте фановый патрубок

6. Затем подключите воду.

Присоедините подводку воды

7. Сделайте техническое отверстие для смывной клавиши и зашейте гипсокартоном лицевую сторону.

Зашейте лицевую часть стены

8. Осталось установить красивый подвесной унитаз и кнопку смыва.

Унитаз на гипсокартонной перегородке

Установка подвесного унитаза перед трубами

При ремонте санузла может возникнуть необходимость установить систему инсталляции перед трубами. Для этого можно воспользоваться готовым решением Платтенбау от компании Geberit — 458.162.11.1 (цвет клавиши: белый) или 458.162.21.1 (цвет клавиши: глянцевый хром).

1. Санузел до ремонта.

Санузел до ремонта

2. Итак, демонтируйте старую сантехнику и облицовочную плитку. Очистите стены и подготовьте основание для нового покрытия.

Демонтируйте старую сантехнику и плитку

3. После установки на фановую трубу соединительных патрубков отрегулируйте систему инсталляции по высоте при помощи фиксирующих болтов.

С помощью фиксирующих болтов отрегулируйте высоту инсталляции

4. Выставьте монтажную раму по уровню в горизонт.

Выставьте её по уровню

5. Затем подберите положение верхних несущих шпилек так, чтобы попасть между труб.

Закрепите верхние фиксирующие шпильки между трубами (они регулируются по положению)

6. Разметьте места крепления.

Отметьте места сверления

7. Просверлите отверстия для дюбелей.

Просверлите отверстия для дюбелей

8. Далее прикрепите раму к полу и стене.

Притяните несущую раму к полу и стене

9. Отрегулируйте вертикальность несущей рамы по уровню.

Отрегулируйте вертикальность несущей рамы по уровню

10. Подключите подводку воды к бачку.

Подключите подачу воды

Обязательно предусмотрите наличие ревизионной дверцы для доступа к счётчику и вентилям. Осталось положить плитку, установить смывную клавишу и зафиксировать унитаз.

11. Закрепите манжеты.

Закрепите манжеты и несущие шпильки, зашейте нишу гипсокартоном

12. Сделайте ревизионный лючок.

Сделайте ревизионный лючок

13. Так выглядит санузел после ремонта.

Так выглядит с/у после ремонта

При таком решении зачастую удаётся сэкономить от 4 до 6 см пространства от кромки унитаза до двери туалетной кабинки, а это весьма ощутимая разница для маленького помещения.

Заключение

Ремонт санузла может показаться слишком сложной задачей, особенно если необходимо переместить унитаз. Однако использование скрытых смывных систем позволяет разместить все элементы сантехники в любом месте помещения. Высокая адаптивная способность таких систем предоставляет широкие возможности для фантазии, объединяя красоту с гигиеной и элегантность с функциональностью.

При подготовке статьи использовались материалы, любезно предоставленные нам представительством компании Geberit в России.

Товары из статьи

Alcaplast Инсталляция комплект 4 в 1: AM101/1120+M71+M91

Комплект 4 в 1 для установки подвесного унитаза: монтажная рама, смывной бачок, двухрежимная клавиша смыва (цвет хром), звукоизоляционная прокладка, комплект крепежа, установка перед несущей стеной.

Цифровой туалет — Автоматизация сливного бачка

При проведении ремонта в туалете и ванной я решил по максимуму их автоматизировать. Построенная система функционирует уже более 4-х лет и зарекомендовала себя только с положительной стороны. Система реализует следующие функции: автоматическое включение-отключение освещения (туалет с учетом день-ночь), управление электромеханическими защелками дверей, управление вентилятором ванной с учетом влажности воздуха и наличии человека, автоматический двухрежимный смыв унитаза, автоматические краны подачи воды умывальника в обычном режиме и с возможностью автоматической подачи жидкого мыла. Система выполнена в виде отдельных блоков, расположенных в наиболее оптимальных местах туалета. В данной статье описана часть системы — устройство, реализующее автоматический смыв унитаза и управление вентилятором в туалете.

В устройстве, в качестве исполнительных механизмов применены универсальные электро-моторные привода центральных замков большинства легковых автомобилей (рис.1), которые имеют очень низкую стоимость и продаются в любом авто-магазине. Внутри корпуса привода находится электродвигатель постоянного тока, редуктор и зубчатая линейка, которая превращает круговое вращение шестерни в поступательное движение штока. Преимуществом данного привода, например, перед соленоидом является довольно большое и равномерное усилие на всем диапазоне движения штока, возможность работать в любом направлении, а также достаточный ход самого штока. Система установлена на инсталляции GEBERIT (название сливного бачка унитаза, который монтируется скрытым за стеной). Большинство инсталляций имеет схожую конструкцию пусковых кнопок, поэтому легко подойдет и на любую другую.

Датчиком наличия человека является оптопара — инфракрасный светодиод HL1 и интегральный фотоприемник DA1, которые установлены в небольшие отверстия в кафеле, спереди заклеены пленкой для тонировки стекол автомобиля и практически незаметны. Сначала был еще датчик наличия воды в баке — электродный, а затем оптический (для индикации о ее отсутствии и предотвращения ложного смыва), но в процессе эксплуатации эти узлы оказались не очень надежны, не нужны и были исключены из устройства. ИК-датчик работает по принципу отражения от объекта пачек импульсов частотой 36 кГц, пачки сформированы в пакеты и программно представляют собой законченный цикл достоверного сигнала наличия или отсутствия человека.

Дальность «захвата» датчика регулируется с помощью переменного резистора R30. При нахождении человека в зоне действия датчика в течение нескольких секунд загорается светодиод HL2 и звучит короткий BIP, это сигнализирует о том, что посетитель зафиксирован и при дальнейшем отсутствии в течение нескольких секунд в зоне действия датчика, произойдет половинный (пол бачка) смыв унитаза. Дальше последует небольшая пауза для предотвращения ложного смыва и набора воды в сливной бачок, после — прозвучит 2 BIP и устройство снова перейдет в дежурный режим. При нахождении человека в зоне действия датчика более полутора минут, выдается переменное напряжение 220 В для закрытия жалюзи вентилятора ванной комнаты, затем прозвучит три коротких BIP, включится вентилятор туалета и последует предварительный (половинный) смыв унитаза. Затем наступит пауза для набора воды, о чем сигнализирует мигающий светодиод HL2, снова проверяется наличие человека в зоне действия датчика и при его отсутствии происходит полный (полный бак) смыв унитаза. Этот алгоритм оказался наиболее удачным и практически исключает необходимость, каких либо дополнительных действий с точки зрения гигиены унитаза.

Далее происходит программная пауза для набора воды и предотвращения ложного смыва, звучит 2 BIP и следует переход в ждущий режим. Вентилятор остается в работе еще некоторое время и затем отключается. Вначале многих посетителей смущало полное отсутствие, каких либо кнопок, но это ощущение возникало лишь в первые разы использования (всего лишь от непривычки), реально же никакой необходимости в дополнительных кнопках нет.

Конструктивно устройство выполнено на односторонней печатной плате размерами 105 на 97 мм (Рис. 2) и помещено в стандартный радиолюбительский корпус Z46A. Там же расположена герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 В — 1.3 А (Рис. 3), входящая в состав источника бесперебойного питания всей системы «Цифровой туалет», являясь так же источником больших, кратковременных токов смыва унитаза и работы автоматических кранов.

Управление исполнительными механизмами (моторизированными приводами) осуществляется по принципу плавного нарастания тока (ШИМ модуляция), что позволило добиться плавного и безударного нажатия рычагов подачи воды (за четыре года эксплуатации не возникло ни одного замечания в работе механического узла, который обычно является самой ненадежной частью любой системы).

Схема устройства изображена на рис. 4, условно разделена на 2 части — источник бесперебойного питания 12 В, и собственно электронный блок, в основе которого находится микроконтроллер PIC16F84A. Узел электронного управления высоким напряжением переменного тока 220 В взят из даташита на оптосиммисторы MOC3041. Силовое управление приводами рычагов смыва 12 В выполнено на мощных полевых транзисторах IRF640NPBF (VT4, VT5). Использование этих транзисторов в качестве выходных ключей допускает их подключение напрямую к портам микроконтроллера, но такая схема в данном случае не сработала. Дело в том, что выходного напряжения порта МК не достаточно для полного открытия этих транзисторов при больших токах нагрузки. Вследствие возникающего переходного сопротивления транзисторы начинали греться, а выходной ток не дотягивал номинального.

В качестве драйверов были установлены имеющиеся в наличии оптопары U2 и U3, возможно это и не стандартное решение, но работает отлично. Резисторы R31, R32 служат для «смягчения» токов транзисторов во время зарядки конденсаторов C11, C12 которые сглаживают напряжение от ШИМ модуляции и убирают неприятный «писк» в обмотках электродвигателей. В случае отсутствия данных R их можно заменить перемычками. Так же можно исключить самовосстанавливающи еся предохранители FU3, FU4 которые установлены на случай пробоя порта МК или транзисторов VT4, VT5. В данном случае защита на их основе заключается в том, что при достижении границы тока срабатывания эти предохранители имеют принцип саморазогрева и вследствие этого резкого увеличения их внутреннего сопротивления, и таким образом отключают нагрузку. На этот процесс необходимо некоторое время и при нормальной работе устройства эти предохранители просто не успевают «сработать», при более длительном времени, чем необходимо для нормальной работы – происходит защитное отключение выходных цепей питания приводов. ИК-датчик подключен экранированным проводом, а фильтрующий конденсатор C1 расположен непосредственно на самом фотоприемнике.

На плате имеются светодиоды неисправности блока питания (повышенной нагрузки) HL3, наличия питания HL4 и заряда батареи HL5, так же имеется джампер X1, с помощью которого можно включить настройку зоны действия ИК-датчика. В этом случае работа устройства блокируется, а светодиод HL2 отображает только сработку датчика. В устройстве имеется два высоковольтных выхода 220 В – один для подключения вентилятора туалета, другой для подключения жалюзей вентилятора ванной комнаты, которые в частном случае имеют общий вентиляционный короб. Имеющиеся на рынке в настоящее время вентиляторы с автоматическими жалюзями имеют привод их управления построен по принципу разогрева биметаллической пружины, и при подаче на этот узел напряжения — перемещение, а вследствие и закрытие жалюзей происходит с некоторым запаздыванием. Во избежание перетока воздуха из туалета в ванную комнату, перед включением вентилятора в туалете, жалюзи вентилятора ванной комнаты необходимо закрыть заблаговременно.

Вентилятор ванной комнаты при данном использовании необходимо доработать (перевернуть механизм управления жалюзями на 180 градусов, чтобы жалюзи были «нормально открытыми» и вывести отдельными клеммами подачу на них напряжения рис. 5). Механический узел сочленения приводов и инсталляции оказался очень простым и надежным. Конструкция его видна на рис. 6.

Тяга привода и фиксатор поставляются в комплекте с приводом центрального замка. Остается лишь проделать два осевых отверстия в инсталляции напротив оси движения рычагов, надежно закрепить привода сзади и, воспользовавшись тягой и фиксатором сочленить привода и рычаги смыва инсталляции. Общий вид компоновки устройства виден на рис. 7.

При изготовлении датчика необходимо учесть, что ИК-светодиод и фотоприемник не должны иметь никакой оптической связи, исключая отраженный сигнал (для этого необходимо оставлять их немного «утопленными» над поверхностью кафеля, а заднюю часть вскрыть черным лаком или заклеить непрозрачным материалом). Также для настройки и визуального контроля работы датчика можно применить любой черно-белый видео-глазок или камеру для видеосъемки в ночное время, заклеив предварительно их инфракрасную подсветку. При подключении электромоторных приводов, необходимо учесть следующее. Различные инсталляции имеют различный принцип работы, который в конечном итоге требует различного алгоритма управления кнопками смыва, и вследствие различной прошивки контроллера.

Варианты такие: половинный смыв – одновременное нажатие двух кнопок (рычагов), полный смыв – нажатие одной (своей) кнопки (прошивка AUTOSMIV1), вариант 2: половинный смыв – нажатие одной (своей) кнопки, полный смыв – одновременное нажатие двух кнопок (прошивка AUTOSMIV2), третий вариант я не встречал, но решил скомпилировать и такую версию: половинный смыв – нажатие кнопки половинного смыва (привод1), полный смыв – нажатие второй кнопки полного смыва — привод 2, (прошивка AUTOSMIV3). Также, для соответствующего направления движения штоков, необходимо определить правильную полярность подключения приводов опытным путем.

Наладка устройства заключается в следующем. Установить джампер X1 в положение «TEST». Затем, при отключенной аккумуляторной батарее подать питающее напряжение 220 В на устройство и с помощью переменного резистора R21 установить напряжение на клеммах подключения аккумулятора — 13.7 В; подсоединить аккумуляторную батарею, и если она сильно разряжена, необходимо ее подзарядить несколько часов. Далее, с помощью резистора R30 необходимо оптимально отрегулировать зону «захвата» ИК-датчика относительно нахождения человека. Джампер X1 переключаем в положение «WORK» и опытным путем определяем полярность подключения приводов. Необходимую прошивку можно установить изначально — по-нажимав кнопки (рычаги) смыва инсталляции вручную и проанализировав результаты их работы по смыву.

Трансформатор Tr1 — BV EI 304 2043 или TL30S-120-233 с выходным напряжением 12-15v и номинальным током нагрузки 0.2 А, данный тип трансформаторов имеет встроенный в первичную обмотку термопредохранитель, что обеспечивает дополнительную, противопожарную безопасность устройства и подойдет по размерам на печатную плату. Можно применить и любой другой с аналогичными параметрами и рассчитанным на круглосуточный режим работы. ИК-светодиод LED — 3014IRAB, но подойдет и другой с любого пульта дистанционного управления, например телевизором. Светодиоды HL2, HL3, HL4, HL5 – любые индикаторные, обеспечивающие удобный визуальный контроль и необходимую яркость свечения. Интегральный стабилизатор DA2, установлен на теплоотвод площадью не менее 9 см², остальные элементы схемы не нуждаются в дополнительном охлаждении. Аккумуляторная батарея – свинцово-кислотная не обслуживаемая 6FM1.3 (12V 1.3AH/20HR), подойдет и другая с аналогичными параметрами. Конфигурация контроллера указана в программе, в битах конфигурации и дополнительных установок не требует. Фильм о данном проекте можно посмотреть далее.

Видео

А в следующей разработке узнать про схему ещё одного автомата в ванную комнату.

Схема автоматического контроллера включения освещения в прихожей или во дворе. Основа: CD4001B и BT136-600D.

Современная беспроводная связь — эволюция приёмо-передающей аппаратуры и внедрение цифровой обработки данных.

Пассивное охлаждение в радиоэлектронике — устройство и принцип работы тепловой трубки.

Классический фонарик со встроенным зарядным устройством можно неплохо улучшить, добавив пару микросхем и 18650 АКБ.

Как уменьшить расход воды в унитазе и сэкономить на ЖКХ

В связи с ежегодным повышением налогов на услуги ЖКХ, многие стали задумываться над тем, как сэкономить на некоторых вещах, в частности, на унитазе. Расскажем далее, каким образом снизить расход воды в бочке санузла, чтобы меньше платить по тарифам и ощутить реальную денежную выгоду с этого дела.

Проверенные способы уменьшения расхода воды в унитазе_1

Причины перерасхода воды через бачок и способы ее экономии

Вода в унитазе расходуется в результате его протечки. Как правило, при поломке техника выходит из строя и начинает протекать, ударяя по бюджету. Кроме того, одна из главных причин расхода – частое и неэкономное использование.

Иногда в некоторых случаях унитаз связан с раковиной и расход зависит от неэкономного использование умывальника, привычки не закрывать кран при отсутствии необходимости жидкости. Рассмотрим проверенные 7 методов, как уменьшить расход воды в бачке унитаза.

Проверенные способы уменьшения расхода воды в унитазе_3

1. Использовать меньшее количество воды

В среднем для смывания необходимо 6 литров воды, а средний бак включает в себя 9 литров. Чтобы он заново не набирал жидкость, необходимо не дожимать кнопку смыва до конца. Так, в среднем, будет экономиться 2-3 литра. За месяц выйдет внушительная сумма экономии.

2. Сократить объем бака

Это можно сделать путем помещения в него пластиковой бутылки с водой или песком. Однако поместить необходимо так, чтобы не закрывался сливной механизм, и бутылка не препятствовала работе всей системы.

Проверенные способы уменьшения расхода воды в унитазе_4

3. Установить специальную насадку

Сегодня такие насадки продают как на кран, так и на унитаз. Они контролируют подачу воды. Интересно, что она уменьшает количество брызг и снижает шум при использовании воды.

4. Не использовать кнопку унитаза

Самостоятельно набирать то количество воды, которое хватит для промыва. Это старинный метод, который уже практически никто не использует.

5. Заменить бак на экономичный вариант

При покупке санузла необходимо обратить внимание на модели, которые имеют экономичный бак. Такие устройства сохраняют до 5 тысяч литров за год и, тем самым, уменьшают количество ежемесячных взносов.

Проверенные способы уменьшения расхода воды в унитазе_5

6. Устранить течь

Если она имеется вызовом сантехника или проверенными способами от народных умельцев. Как правило, груша перекрывания слива в бачке теряет эластичность. Все что нужно, это подвесить с двух ее сторон грузила. В некоторых случаях необходима ее смена.

7. Регулировать клапан и поплавок

Нужно отрегулировать так, чтобы бак наполнялся не до конца. Это понизит показатели счетчика и поможет сохранить деньги.

Проверенные способы уменьшения расхода воды в унитазе_6

В целом, при желании, всегда можно уменьшить расход света, газа и даже потребления жидкости в санузле, влияющего на суммарное количество оплаты услуг ЖКХ. Главное – подойти к этому вопросу грамотно и воспользоваться приведенными выше простыми советами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector