Как разобрать привод спидометра москвич 2141

Как разобрать привод спидометра москвич 2141

Надо просто правильно вставить привод в КПП. Перед тем как его начать закручивать пошатай ось привода туда-сюда, чтобы пластмассовая шестерня попала в зацепление. Сила тут неуместна. С зубьями внутри КПП по идее ничего произойти не должно было — как никак они металлические.
Плюс внимательно осмотри трос спидометра — там выход может из квадратного сечения превратится в круглое.

Спорить с SLeo не буду Это признанный авторитет, особенно по части КПП. 8-))) Так что, если он говорит, что там пластмасса, значит так оно и есть. Я писал по памяти, ибо перебирал КПП три года назад. Мог и подзабыть.
Получается, что если как не вставляй привод (а покрутив за шестеренку стрелка колышится), а спидометр не работает — значит лезь в КПП.

Есть один интересный вариант, но. На практике не опробован. Диаметр шестерни спидометра меньше диаметра отверстия в картере под корончатую гайку, соответственно надеть шестерню не разбирая коробку можно. Засада будет в снятии внутреннего кольца конического подшипника дифференциала — там зазор между картером и кольцом всего пара-тройка миллиметров, а шестерня расположена за ним. То есть снимаем шрус, вынимаем фланец полуоси, откручиваем гайку, пометив положение и считая обороты, вынимаем резиновое кольцо и внешнее полукольцо подшипника. А вот дальше тяжело — сепаратор с роликами тоже с внутреннего кольца не снимется, и как его проще снять через отверстие гайки вместе с внутренним кольцом я не знаю. Возможно какой-нибудь хитрый тонкий съемник поможет. Внутреннее кольцо сидит обычно с тугой посадкой (хотя я видел дифференциалы, с которых снималось руками). Можно попробовать поддеть за бортик, удерживающий сепаратор с роликами, типа двумя отвертками. Кроме прочего сам дифференциал немного выйдет наружу, будет посвободнее. Если снять удастся, дальше все просто. Остатки шестерни или снимаются руками или просто аккуратно разламываются (можно предварительно вставить в отверстие гайки полоску плотной бумаги, чтобы осколки не сыпались в картер), надевается новая шестерня, потом внутренняя обойма подшипника с роликами, внешняя, резиновый уплотнитель, гайка. Подшипник лучше не менять — с другим может уйти зазор главной пары.

В чём дело толи тросик а может быть сам спид?

• Пол: Мужчина
• Город: г.Саранск Мордовия РФ
• Интересы: 1
• Место жительства: РМ г.Саранск
• Машина: ИЖ-21251 83г 1.5л 75л.с. цвет:коррида / ВАЗ-21124 07г 1.6л 89л.с. цвет:кварц

• Пол: Мужчина
• Город: Україна, Полтава
• Машина: АЗЛК-2140

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
• Машина: ИЖ-412 (1975)

• Пол: Мужчина
• Город: AutoClub 34
• Машина: ИЖ 412 ИЭ

• Пол: Мужчина
• Город: г.Саранск Мордовия РФ
• Интересы: 1
• Место жительства: РМ г.Саранск
• Машина: ИЖ-21251 83г 1.5л 75л.с. цвет:коррида / ВАЗ-21124 07г 1.6л 89л.с. цвет:кварц

• Пол: Мужчина
• Город: Красноярск
• Машина: AZLK 21412-01, красный, 1993 г.в.

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
• Машина: ИЖ-412 (1975)

тросик не скрипит и не свистит — он тока хрустит

• Пол: Мужчина
• Город: 48
• Машина: Москвич ИЖ 412

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
• Машина: ИЖ-412 (1975)

• Пол: Мужчина
• Город: 48
• Машина: Москвич ИЖ 412

А одометр правильно показывает?

• Пол: Мужчина
• Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
• Машина: ИЖ-412 (1975)

• Пол: Мужчина
• Город: 48
• Машина: Москвич ИЖ 412

Если так, то разбирай КП, там есть рычажок, передвигая который можно изменять усилие возвратной пружины стрелки спидометра. Что бы не делать это 10 раз, выясни на сколько завышает спидометр, потом не разбирая КП, используя что-нибудь (напр. дрель) с постоянным кол-вом оборотов запомни сколько покажет спидометр. Потом регулируй, добиваясь снижения до нужной величины.

1 – подшипник выключения сцепления;
2 – фланец подшипника выключения сцепления;
3 – направляющая втулка;
4 – манжета;
5 – коробка дифференциала;
6 – палец сателлитов;
7 – сателлит;
8 – стопор регулировочной гайки;
9 – средний подшипник первичного вала;
10 – стопорный винт;
11 – ось промежуточного зубчатого
колеса передачи заднего хода;
12 – промежуточное зубчатое колесо
передачи заднего хода;
13 – венец передачи заднего хода
первичного вала;
14 – венец первой передачи первичного
вала;
15 – кольцо и палец синхронизатора
первой и второй передач;
16 – вилка включения первой и второй передач;
17 – венец второй передачи первичного
вала;
18 – ведущее зубчатое колесо третьей передачи;
19 – подшипник;
20 – кольцо и палец синхронизатора
третьей и четвертой передач;
21 – вилка включения третьей и
четвертой передач;
22 – муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
23 – пружина синхронизатора третьей и четвертой передач;
24 – ведущее зубчатое колесо четвертой передачи;
25 – кольцо упорное подшипника;
26 – картер коробки передач;
27 – задний подшипник первичного вала;
28 – пластина крепления подшипников;
29 – кольцо упорное ведущего зубчатого колеса пятой передачи;
30 – ведущее зубчатое колесо пятой передачи;
31 – шайба упорная ведущего зубчатого
колеса пятой передачи;
32 – подшипник;
33 – вилка включения пятой передачи;
34 – муфта синхронизатора пятой
передачи;
35 – палец синхронизатора пятой передачи;
36 – пружина синхронизатора пятой передачи;
37 – ступица синхронизатора пятой
передачи;
38 – ограничитель хода синхронизатора;
39 – болт крепления первичного вала;
40 – стопор болта;

На автомобилях АЗЛК-2141-01 (кузов – «хэтчбек»), АЗЛК-2335-пикап и их модификациях устанавливаются в зависимости от типа двигателя разные коробки передач, отличающиеся друг от друга картерами сцепления (см. рис. Коробка передач 2141-1700009-01 и 2335-1700009 (вид слева) и Коробка передач 21412-1700009-01 и 23352-1700009 (вид слева)) и передаточными числами шестерен главной передачи.

Картер коробки передач (см. рис. Схема работы коробки передач), картер главной передачи, стенка картера сцепления и крышка коробки передач образуют единую систему смазки для коробки передач и главной передачи.

Емкость системы смазки 3,4 литра. В начальный период эксплуатации автомобиля (1,5–2,0 тыс. км) для улучшения приработки деталей двигателя не рекомендуется пользоваться пятой передачей.

Для продления срока службы синхронизаторов коробки передач рекомендуется плавно переключать передачи.

Уход за коробкой передач заключается в проверке наличия масла в картере, доливе его при необходимости до уровня (нижняя кромка маслозаливного отверстия), проверке затяжки резьбовых соединений картеров и крышки, болтов фланцев полуосей. Замена масла производится на прогретой коробке передач на новом автомобиле через 1,5–2,0 тыс. км пробега и в дальнейшем через каждые 60 тыс. км.

И так. Открываю маленький секрет как сделать покупной привод спидометра работоспособным.
Сначала:
— покупаем привод спидометра 30грн. (90руб.)
— с помощью ножовочного полотна дорабатываем зубья нового привода до соответствия к старым (нужно сделать их тоньше и глубже.
— переставляем начинку из нового корпуса в старый.
— устанавливаем и катаемся.

Собственно из-за чего такой сыр бор. Новые привода имеют не правильный корпус, отверстие под смазку маслом не в том месте. И самое главное это толстые зубья шестерни привода и не правильно размещённые резьбы на корпусе привода.
Рецепт не мой, а КППешника который делал мне коробку. Я донёс до сведения Вам.

Раньше я писал о рецепте доработки нового привода спидометра. Вот ссылка
Теперь пришла очередь моего привода. Спидометр отмер. Заменил трос и доработал привод.

Прежде прочтите первую часть по ссылке выше, что бы было меньше вопросов. А дальше только фотографии и описания.

Разбираем новый привода.

Код товара: 002463

Артикул товара: 2141-3802810

420 р. в рознице

Если вы не нашли нужные запчасти, или Вам требуется помощь в подборе, отправьте на запрос мы Вам поможем

Адрес: 117405 Г. Москва, Варшавское шоссе 170 Г

Телефон: 8 (499) 426-01-56
8 (499) 426-01-66

Подбор деталей возможен несколькими способами. Самый надежный из них – выбрать по оригинальной программе автопроизводителя. Однако доступ к этим программам могут получить только специалисты: официальные дилеры, магазины, продающие запчасти. Дилеры предлагают исключительно оригинальные детали. В остальных же автомагазинах могут предложить альтернативу – оригинальную запчасть или от производителя (попросту «неоригинальную»).

В холодное и слякотное время, длящееся в нашей климатической полосе, примерно с конца октября по начало апреля, нужно и важно следить за внешним состоянием своего автомобиля и регулярно его мыть. И это важно не только в плане эстетики и внешней привлекательности Вашего авто, но и в целях дополнительной защиты кузова и лакокрасочного покрытия автомобиля, от разъедающего влияния самых различных солей и реагентов.

Один из неплохих вариантов комбинация приборов от Волги (ГАЗ-3110)
В продаже для существует множество вариантов комбинаций приборов для этих машин. Но нас интересуют только эти:
1) 38.3801 – базовая КП от ГАЗ-3110 – светятся шкалы, стрелки. На КП имеется огромное количество контрольных лампочек на все случаи жизни, а также стрелочные приборы – вольтметр, тахометр, спидометр, манометр (давление масла), температура охлаждающей жидкости, уровень топлива.
2) 382.3801 – то же, что и п.1, но тахометр может брать сигнал как от генератора (как у п.1) так и от катушки зажигания (как штатная приборка Москвича).
3) 385.3801010 – КП «нового образца». Устанавливалась, в частности, на Волги 3110 с крайслеровским двигателем. Тоже, огромное количество лампочек, стрелочных приборов заметно меньше – температура охлаждающей жидкости, тахометр, спидометр, уровень топлива. Зато, цифровой манометр и цифровой вольтметр, цифровые одометры (общий и суточный) – отображаются на двух маленьких жидкокристаллических индикаторах. Она существенно отличается от п.п. 1 и 2 наличием кучки микропроцессоров внутри. При этом, схема подключения совершенно аналогична «старым» приборкам (конечно, есть нюансы, но в целом – один в один) – за что респект и уважуха инженерам.

И так, что было сделано?
Переделали приборную панель: прорезали посадочное место под КП в крышке приборной панели. При этом срезаются штатные крепежные отверстия козырька. Его придется приклеить, но это скорее даже плюс чем минус – один скрип приборной панели исчезнет из салона навсегда. Срезать можно острым ножом либо ножовкой по металлу.

Сделали переходной жгут по схеме взятой с club.azlk Переходной жгут позволяет свести переделки электрики практически к нулю. Кроме того, в дальнейшем можно будет проще подключить к сигнальным лампам дополнительные датчики.

Для жгута нужны два шестиконтактных разъема с широкими клеммами, и четыре двенадцатиконтактных разъема с узкими клеммами. В случае установки приборки на Святогор (нужен еще один четырех-контактный разъем X3)

Заменили резистор у датчика уровня топлива. Дело в том что у резисторов датчика Москвича и Волги разные сопротивления, и меняются они в зависимости от заполненности бака с точностью да наоборот.

Заменил трос привода спидометра на электронный датчик спидометра от ИЖ Ода.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Датчик встает на место тросика привода спидометра как родной. Делается это потому, что в волговской приборке спидометр электронный. Для датчика нужен трехконтактный разъем, такой же как для подключения датчика Холла на траблере. Точность установленного спидометра, на всякий случай, проверили по прибору GPS. Показания в норме!

Закрепили крепежные уши на новой приборке. Использовали металлические уголки в качестве крепежа.

Заделали пустоты в верхних углах козырька приборной панели. Дело в том, что волговская приборка более округлая по верху, чем родная москвичевская. Поэтому при установке приборки и козырька в верхних углах остаются отверстия. Пластмассу использовали той же фактуры, что и козырек.

Для подключения датчика давления масла на УЗАМе на месте штатного датчика аварийного давления масла устанавливам тройник под масляный датчик давления, куда вкручиваются уже два датчика – датчик давления от двигателя ЗМЗ 406, и датчик аварийного давления. Внимание – резьба в блоке цилиндров и на тройнике разная. Нужен переходник!

В итоге непосредственно установка данной КП в приборную панель М2141 превратилась в два действия – втыкание разъемов на места, и прикручивание комбинации приборов на место.

Проводка Москвич 2141: цветная схема

Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома.

«Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль

Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:

1. Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
2. Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

А раз так, то создаваемая модель должна:

1. Обладать высокой эргономикой водительского места;
2. Иметь большой багажный отсек;
3. Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Электрооборудование

Итак, вот она, заводская цветная вкладка из технического руководства. На ней во всей красе изображена проводка Москвича. И с ее помощью можно:

• Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
• Определить предохранитель и реле конкретной системы;
• Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.

Схема 2141 в разрешении 1300 на 746

Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве

Основные отличия в электросистеме автомобиля напрямую связаны с силовыми агрегатами, которые автопроизводитель устанавливал на всем протяжении выпуска модели Москвич 2141:

Как правильно выставить спидометр своими руками

Важность исправно работающего спидометра переоценить невозможно. Если вы пришли к выводу, что этот важный прибор стал вас обманывать, значит пришло время его отрегулировать.

Регулировка спидометра с упором

Процедура регулировки спидометра довольно простая, она под силу даже новичку-автолюбителю. Для достижения положительного результата вам понадобится небольшой набор подручных материалов, включающий в себя маркер, карандаш, тонкие ножницы или лучше пинцет и самое главное – упорство и желание.

На сегодняшний день известны два вида спидометров: как с упором, так и без, каждый из которых имеет свой принцип регулировки. В самом начале работы следует определить тип спидометра, установленного в вашем автомобиле, для этого необходимо перевести стрелку за метку 220 км/ч, если дальше ее сдвинуть не получается, можно сделать вывод, что прибор с упором.

Теперь можно переходить к самой процедуре регулировки спидометра. Для этого, удерживая стрелку прибора в положении до упора, маркером нужно сделать отметку на стекле приборной панели (на шкалу пометки наносить не советуем, так как потом их будет невозможно оттереть).

После этого следует снять стрелку и защелкнуть стекло приборной панели. Сделайте оборот вала, первоначально вытащив гвоздик, стоящий на защелке.

После проделанной процедуры следует вернуть стрелку спидометра на место, при этом не стоит устанавливать ее плотно. Помните: все нужно делать легко, без усилий. Стрелка должна свободно вращаться, как только она дойдет до нанесенной маркером отметки, постарайтесь как можно плотнее ее зафиксировать. Убедитесь, что она совпадает с меткой, если это не так, то процедуру следует повторить заново. Достигнув результата можно защелкнуть гвоздик, опустив стрелку.

Регулировка спидометра без упора

Вышеописанный процесс регулировки был характерен для прибора с упором. Для спидометра без упора процедура немного другая, поскольку в подобном приборе при прокручивании стрелки она продолжает крутиться, даже перейдя за отметку 220 км/ч.

Чтобы выставить правильно спидометр без упора, необходимо перевести стрелку на отметку 140 км/ч. После следует осторожно со стороны гвоздика приподнять наклейку шкалы и зажать защелку, пользуясь при этом пинцетом, либо при его отсутствии тонкими ножницами.

Затем нужно снять сам гвоздик и переместить стрелку на 0. Нанесите отметку на приборной панели напротив этого места.

После необходимо снять стрелку и отрегулировать вал. Аналогично описанной в первом случае процедуре выставления спидометра, защелкните приборную панель, проверьте, чтобы стрелка находилась напротив нанесенной метки, зафиксируйте стрелку.

После проделанных операций необходимо убедиться в правильности показаний прибора. Произвести проверку очень легко – следует натянуть стрелку и бросить ее в свободное падение, если она совпала с отметкой, то, поздравляем, вы справились успешно с поставленной задачей, если же ожидаемого не произошло, спешим огорчить – описанный процесс регулировки спидометра вам придется повторить. В завершении работы следует перевести стрелку в верхнее положение, после чего защелкнуть гвоздик и отпустить.

Конечно, процедура регулировки спидометра немного нудная, требующая скрупулезности и громадного терпения, но очень необходимая. Ведь правильные показания прибора не просто облегчат вашу водительскую жизнь, но и сберегут ваши кровно заработанные денежки, которые вы рискуете заплатить в качестве штрафа автоинспектору. В любом случае, дорогие читатели, даже будучи уверенным в своем автомобиле, не испытывайте судьбу, не пренебрегайте периодической диагностикой и устранением неполадок. Помните, вы управляете объектом повышенной опасности и любая неисправность тормозной системы или, скажем, проблемы с инжектором могут стоить довольно дорого, причем счет идет не только на деньги, но и на человеческие жизни!

Проводка Москвич 2141: обсуждаем особенности

Данная публикация посвящается молодому поколению, которым от родни достался небезызвестный в прошлом Москвич-2141. Как правило, он же является и первым в жизни автомобилем, на нем постигаются все радости и огорчения от обладания изделием отечественного автопрома. «Сорок первый» в некотором роде легендарный автомобиль

Но не будем о плохом – в любом случае, автомобиль достаточно вынослив, крепко скроен и складно едет по дороге. Однако, ряд эксплуатационных моментов приводит к тому, что его владельцу требуется оригинальная схема электропроводки Москвич 2141.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

1. Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
2. Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

1. Обладать высокой эргономикой водительского места;
2. Иметь большой багажный отсек;
3. Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Электрооборудование

• Прозвонить ту или иную схему на предмет обрыва или короткого замыкания;
• Определить предохранитель и реле конкретной системы;
• Выяснить, какая колодка подключается к тому или иному прибору и т.п.

Особенности, скрываемые в подкапотном пространстве

На видео ниже рассказывается об одном их первых агрегатов:

Обратите внимание! Попытки собственного производства силовых агрегатов не увенчались успехом. Поэтому, автопроизводитель постоянно экспериментировал с моторами сторонних компаний, стремясь найти «золотую середину» между мощностью и экономичностью.

Независимо от двигателя, проводка чаще всего повреждается в местах контакта с кузовом

Собственно говоря, сама конструкция и расположение жгута проводов в «сорок первых» Москвичах далеки от идеального. А инструкция по эксплуатации содержала совсем другие фотографии. Причины такого пренебрежительного отношения кроются в сложном финансовом положении автопроизводителя, который всеми силами пытался удержаться на отечественном рынке. Низкое качество проводов нередко приводило к замыканию клемм и разъемов

Например, подкапотная проводка Москвича постоянно доставляла хлопоты своим низким качеством.

• Контакты нередко отгнивали из-за окисления;
• Экономия длины проводов приводила к обрыву при сильных вибрациях;
• Изоляция приходила в негодность при уличном хранении гораздо быстрее и т.п.

Электрические компоненты кузова

На представленном ниже фото жгуты проводов даже для последней модификации «Святогор» по-прежнему были далеки от идеала. Однако, установка новой проводки давала владельцу уверенность и существенно снижала опасность отказов. Старая добрая изолента вместо гофры

• Панель приборов;
• Органы управления;
• Приборы комфорта.

Обратите внимание! Поскольку автопроизводитель экономил на всем, и об этом знали покупатели, то они своими руками перебирали добрую половину узлов и агрегатов, доводя ее до рабочего состояния.

В заключение

Если в ваших руках старенький «41-й», то при бережном обращении и уходе он послужит вам еще не один год. И кто знает, может через 20лет за Москвича будут платить большие деньги. А раз так, то попытайтесь сохранить его.