Setting96.ru

Строительный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ответы на вопросы по неисправностям котлов Baxi

Ответы на вопросы по неисправностям котлов Baxi

У меня котёл BAXI luna3 1.310 fi сжиженный газ (газгольдер) выдаёт ошибку Е01 менял положение розетки безрезультатно,5 сек. зажигает а потом тухнет, помогите с проблемой. Заранее спасибо.

— Проверьте нет ли воздуха в газгольдере. Если есть — стравите.

— Также нужно проверить редуктор на предмет его забивки (зимой — замерзает).

Здравствуйте у меня Baxi eco3 compact. Поднимается постоянно давление, приходиться всегда сливать воду. Подскажите, в чём проблема!

Бывает такое, что кран подпитки перестает до конца закрываться и тем самым давление с центр. системы постоянно нагоняет в вашу систему отопления.

Здравствуйте у меня котел Бакси eco compact после того как включишь горячую воду несколько секунд идет, а потом выключается, идет холодная, через некоторое время опять включается и так постоянно, что это может быть?

Это значит что теплообменный аппарат (пластинчатый теплообменник) нуждается в промывке.

котел луна выдает ошибку Е03. пробовали прочистить вентиляцию, но он не запустился, сейчас потеплело, что можно попробовать сделать?

Проверьте работу вентилятора камеры сгорания и прессостата (датчик внутри котла с трубочкой подключенной к дымоходу, находится справа вверху). Работает ли привод вентилятора? Неоднократно на этой модели возникали проблемы с тягой, причиной оказалась неисправность привода (а точнее плохой конструктив), мотор не развивал достаточные обороты. Вообще Luna котлы дешевые, соответственно и комплектующие и технические решения оставляют желать лучшего.

У меня в доме котел Baxi slim 1.49 на отопление и на горячее водоснабжение+полы. Постоянно возникает следующая проблема: жена просит прибавить температуру полов, после этого через некоторое время котел отключает насос отопления и дубасит горячую воду с полами. Я пробовал ставить на ноль регулятор горячей воды на нем и просто прибавлял отопление, но он все равно его отключает.

Я так понял что у Вас два контура, 1- контур радиаторное; 2- контур теплый пол. Вам необходимо ставить гидрострелу, только тогда проблема исчезнет.

Котёл Бакси Луна 3 комфорт: ГВС работает нормально, перестал нагревать батареи, котел заводится, нагревает до 90 за полминуты и выключается, мотор шумит, давление воды в норме. Не можете подсказать что случилось?

Нет циркуляции. Нужно проверить: Снимаете облицовку, Проверяем, работает ли циркуляционный насос, если не работает то все понятно, если работает то проверяете циркуляцию, если на холодную, при включении котла обратка которая «входит» в камеру сгорания нагревается одновременно с подачей, то возможно не работает 3-х ходовой, и котел не переключается из состояния ГВС. Или может не быть циркуляции из-за забитого фильтра отопления, и гонит через байпас. Ну или тупа перекрыт кран на подаче или обратке.

Котел Baxi Main Four 240Fi. В последнее время стал сам перезагружаться. Информационное табло тухнет, затем загораются все индикаторы, затем надписи «с02» — «3.1» — «036». Давление в системе колеблется в районе 1,5. Стабилизатора нет, подключен через коробку с автоматами.

Ставьте стабилизатор обязательно, эти котлы боятся скачков. Ставь правильный стабилизатор, что бы синусоида была не квадратная на выходе а плавная как бы волна.

ecofoure 24f падает давление, выдаёт ошибку Е10. Добавляю давление, котёл работает 2 дня и опять та же проблема. Как решается проблема?

Если на котле Бакси выдало ошибку Е 10, то возможными причинами этого является следующее:

— неисправно реле минимального давления
— проблема в контуре отопления
— неисправность контактов между реле и платой
— недостаточное давление в котле присутствует — нужно повысить его.

Выдает ошибку е 06 что делать?

Ошибка E06 (06E) — датчик температуры контура ГВС

1) Неисправна электронная плата
2) Неисправен датчик температуры контура ГВС
3) Нет контакта между платой и датчиком температуры контура ГВС

У меня котел main24 Fi не греет воду, и отопление тоже не работает, давление показывает 0,8 бар. Постоянно мигает лампочка на 60 градусов, что делать?

Подпиточным вентилем поднимите давление котла до давления 1,5 и все будет работать отлично, у Вас при давлении 0,8 сработал датчик и отключил котел.

у меня котел бакси eco3 compact 240 Fi постоянно выдает ошибку Е98. простоишь возле него час пытаясь сбросить ошибку заработает на десять минут и опять та же история. газовики сказали что плата. на одном форуме нашёл что какое то реле а какое не написано . если кто знает, подскажите где оно находится на плате или на клапане.

Это плата управления однозначно, можно попробовать пропаять контакты — обычно помогает, либо окисление любого из шлейфов, попробуйте отключить котел и подергайте разъемы.

у меня бакси 240 показывает ошибку 03 если стукнуть по трубе начинает работать, а когда побольше попользуешься горячей водой опять слетает на ошибку 03.

попробуйте почистить трубки отхода газов и забора воздуха.

Подскажите при включении нет искры. и горит постоянно 60?

Здесь две причины, пьезо элемент или плата, но скорее всего в плате причина. Если есть знакомый, который разбирается в электрике, то он найдёт причину. там конденсатор один будет сгоревшим, просто стоит подобрать подходящий и перепаять, а нет, то покупай новую плату.

Не запускается новый БАКСИ 240Ф, ошибка Е10, давление на манометре-0 и открытием впускного крана не поднимается.

Забился фильтр подпитки воды. Стоит перед краном.

Котел Бакси одноконтурный, если выключен, то потом не включается, показывает Е10, падает давление, залит антифриз. Работает на отопление. Приходится каждый раз подкачивать, а подкачаешь, когда нагреется антифриз вытекает, наверное, лишний.

заменить расширительный бак . или добавить бак в обратку на системе отопления.

Упало давление в системе отопления, выдал ошибку е10. Попытался поднять давление путем открытия вентиля, давление упало до нуля и больше не дергалось что делать. Котел main four 24.

Как правильно качать воздух в расширительном баке.

1. Перекрыть все краны котла подачи и обратки.
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла. Давление в котле должно быть «0»
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт. В РБ не должно быть воды.
4. Насосом (к золотнику РБ) качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
5. Закрыть сливной штуцер.
6. Спустить воздух через золотник.
7. Накачать насосом давление в РБ 0.7-0.8 кг. Насос должен быть с быстросъёмным штуцером и желательно с манометром.
8. Открыть краны перед котлом.
9. Подпитать систему до давления 0.9-1.0. Давление воздуха в РБ при этом будет такое же — 0.9-1.0.

Подскажите, пожалуйста, в чем причина: котел бакси экофор двухконтурный, при использовании горячей воды в нем падает давление, в результате чего котел выключается, выдавая ошибку е10,когда воду добавлю, он автоматически включается, но буквально через минуту давление вырастает (стрелка в красном секторе)и начинает капать вода с низа котла. А котел работает всего то второй сезон, да к еще большему сожалению, грамотных специалистов по этим котлам не найти. Приношу глубокие извинения за отсутствие в моем описании проблемы проф.терминологии, как говорится объясняю на пальцах. может кому то знакома эта проблема, хотя бы подскажите-это моя вина(может я не правильно что-то делаю)или это действительно какая-то поломка и нужен ремонт, а может на что-то конкретное сначала надо обратить внимание!

Нет давления воздуха в расширительном бачке. При полностью слитой воды с котла: ГВС+ОТОПЛЕНИЕ давление должно быть 0.8.Если это не помогает, значит у вас большой объём воды в системе отопления ,ставьте дополнительный расширительный бачок.

котел экофор 24-держит температуру 56 и не отключается, давление нормальное. дом 120 кв ванная прихожая кухня теплый пол площадью 32 кв на улице -8

Нужно проверить регулировку газового клапана и произвести настройку, больше похоже на недостаток газа на горелке.

У меня котел настенный манфоур-24-24F. Проработал полгода нормально и стал вдруг дребезжать при розжиге и по окончании, сначала тихо, а потом все сильнее и сильнее. Прыгала я вокруг него, прыгала, пытаясь понять, в чем причина, вызывала из горгаза, ничего не сделали. Потом вдруг дребезжать перестал, но образовалась другая проблема.

Стало падать давление на манометре, особенно, когда пользовалась горячей водой до 0. Соответственно котел выключается и выдает ошибку Е-10. Подкачиваю — работает, через некоторое время потихоньку опять падает, замучилась подкачивать и вдруг насос совсем перестал качать воду. Я в панике, на улице зима.

вам нужно найти (скорее всего, в верхней части котла) сосок под машинный насос, вкрутить туда насос с манометром и накачать 2 атмосферы воздуха. При этом подачу воды в котёл нужно перекрыть и открыть кран слива воды из котла подставив какую-нибудь посуду для того чтобы в нее стекала вода. затем закрываете кран слива воды из котла, открываете кран подачи воды в котёл, накачиваем 1,5 атмосферы воды и включаем котёл, процедуру нужно повторять всякий раз как давление в котле поднимается с одной атмосферы до аварийного сброса при температуре около 60 градусов (примерно 1 раз в год).

Читать еще:  Электрический котел 12 квт с ступенчатой регулировкой мощности

Котел «БАКСИ» периодически происходит розжиг, но сразу гаснет и выдаёт ошибку F-01.

Такая проблема бывает при неправильной полярности и отсутствия заземления сети и корпуса котла. На этих котлах слишком привередливый процессор, на корпусе скапливается статистическое электричество и он выдает ошибку.

Как грамотно настроить газовый котел, чтобы экономить 5-40% денег на квитанциях: делюсь опытом

У меня при строительстве дома стоял вопрос – газ (экономно и удобно) или твёрдое топливо (без вариантов, если нет коммуникаций). Но к моему счастью, ещё до начала внутренней отделки, по нашей улице положили газовую трубу.

Вопросы по отоплению отпали сами собой. Однако, чтобы иметь козырь в рукаве, я все-таки оставил шахту под твердотопливный котёл.

При выборе, установке и настройке котла пришлось изучить кучу нюансов, которые в будущем сэкономят мне деньги на отоплении дома. О них мне хотелось бы и рассказать.

Это история от нашего постоянного подписчика из Беларуси Юрия Сергеевича.

Почему важна настройка газового котла и что она даст

Котел сам по себе довольно прост в устройстве, но тем не менее часть электрических узлов способна проработать только определённое количество циклов включения/выключения.

Если неправильно настроить мощность, котёл будет постоянно включаться через очень короткие промежутки времени, сокращая тем самым тот жизненный путь, что и так не очень щедрой рукой отмерил ему производитель. Запланированное устаревание – оно такое…

У меня, к примеру, пока ещё не стоят межкомнатные двери и входная дверь в доме — от городской квартиры. Все надеюсь выиграть в лотерею и купить все необходимое для переселения.

А пока я уповаю на удачу и вторую зиму топлю дом вхолостую, котёл довольно часто включается, т. к. без нормальных дверей тепло, конечно, потихоньку убегает.

Как гласит слоган производителя Immergas: «Тепло Италии в вашем доме».

Вторым ключевым моментом для котлов с контуром горячего водоснабжения является плавность хода газового клапана, который регулирует интенсивность пламени горелки.

Отсюда комфорт банно-ванных процедур. Для того чтобы не свариться и не замерзнуть от контрастного душа – настройки котла должны быть правильными.

На своей шкуре я в прямом и переносном смысле ощутил, каково это, если розжиг не настроен плавно. В квартире, где я дожидаюсь новоселья, по стечению обстоятельств, тоже стоит газовый котёл.

Первоначально пламя розжига настроили по принципу «лишь бы горело», поэтому воду кидало то в жар, то в холод. Пока грамотный специалист все не исправил настройками розжига.

Эти кольца используются, если длина дымохода около метра или меньше. Говорят, тоже помогают сэкономить 4-5 % газа за счёт того, что меньше тепла улетит в «трубу».

Ну и как же без финансового вопроса. Нельзя забывать про экономию газа. Помимо настройки, можно использовать термостаты и кольцо, ограничивающее потери тепла через выпускную трубу.

Лучше, конечно, применять их в тандеме для более эффективного расхода газа. Ходят слухи, по крайней мере мне рассказывали это работники местного райгаза, что датчик и кольцо дымохода могут сохранить от 5 до 40 % ваших денег.

Настройка мощности котла

При первом пуске газа специально обученные люди всегда настраивают мощность котла в соответствии с отапливаемой площадью. Обычные бытовые настенные котлы на максималках способны обогреть помещения площадью до 250 квадратов.

Но квартира или дом обычно имеют площадь в районе около 100 квадратов (моя городская квартира и того меньше).

При пуске газа работники газовой службы должны отрегулировать его давление при помощи специальной линейки с осмосом. К такой работе вас самостоятельно не допустят, как бы вы просили.

Ещё эту линейку называют «U-образным манометром».

После этого уже потребитель настраивает комфортную для себя температуру. Обычно это около 21 градуса по Цельсию.

Очень частое заблуждение, что во время отсутствия дома можно ставить температуру на минимум или выключать отопительный прибор вовсе. После включения в такой ситуации котел начинает работать на износ, пытаясь нагнать температуру в помещении.

Лучше всего, когда котел работает в обычном режиме на протяжении отопительного сезона без экстрима.

Установка датчика термостата очень полезная вещь при желании сэкономить и держать в помещении постоянную температуру. В солнечные дни котел и вовсе может запуститься два-три раза за день, что несомненный плюс.

После заселения и установки всех дверей, обязательно установлю его на свой котел, тем более что для этого нужно подключить всего 2 провода.

Настройка температуры котла

При настройке температуры как воды, так и отопления важно не бросаться в крайности. Не стоит использовать максимальные или минимальные значения. Для горячей воды подойдет температура 38-39⁰.

Ставить температуру больше и мешать потом с холодной нет смысла, так как котёл эффективней прогревает полный поток, чем половинчатый, который потом регулируется смесителем.

Если вы используете термостат, лучше всего устанавливать его в самой холодной комнате, выставляя на нем температуру таким образом, чтобы в доме было комфортно.

Важно, чтобы на него не оказывали влияние расположенные близко отопительные приборы и прямые солнечные лучи.

Вот такое чудо может идти в комплекте с котлом.

Кто бы что ни говорил, но теплые полы — это сила. Если сравнивать площадь теплоотдачи радиатора и пола, преимущество отнюдь не в пользу первого. Да и радиатор остывает несравненно быстрее бетонной глыбы.

Сделав в своем доме теплым полом все помещения кроме спален, я остался доволен, как кот. А какой кайф заходить утром в ванную и ступать на теплый как коврик кафель…

Частые проблемы с котлом во время настройки и как их исправить

Самой частой и распространённой проблемой является неправильная настройка плавного хода газового клапана. Отсюда и неравномерная температура горячей воды, и взрыв газа в камере сгорания при розжиге.

Все это доставляет массу неудобств: нормально помыться невозможно из-за контрастности температуры воды, да и бухающий котёл доставляет акустический дискомфорт.

Давление воды при развоздушенной системе тоже нужно содержать на рекомендуемом производителем уровне, так как внезапно упавшее ниже нормы давление способно отключить котел.

Что, например, при длительном отсутствии, чревато большими проблемами. Либо, наоборот, чрезмерно высокое давление заставит сработать сбросной клапан.

Постоянно используемые максимальные температуры способны привести в негодность и теплообменник.

Он может, как прогореть, так и забиться известковыми отложениями подобно чайнику, ведь высокая температура образует накипь, особенно в жёсткой воде. Да и трубки теплого пола имеют срок службы, связанный с температурой.

При 70-80 градусах трубки деградируют в 5 раз быстрее, чем при 50-60. Такие цифры я сам прочитал в инструкции к тёплому полу.

Вышедший из строя теплообменник из-за неправильной настройки пламени.

Только правильно настроенный по всем параметрам и правилам котел, сможет приносить радость и тепло в ваш дом, а не постоянные проблемы, испорченные нервы и ремонты.

Ремонты, между прочим, довольно затратные, т. к. узлы меняются целиком и цены на них довольно кусачие.

Правда, если вы ничего не смыслите в программных настройках, лучше доверить это профессионалам. Так что не экономьте на настройках, а экономьте на газе и электроэнергии. Сложно с этим не согласиться, не правда ли?

Плюшки для газового котла BAXI (часть 1)

Стал счастливым обладателем индивидуального отопления. Заведует этим делом настенный газовый котел BAXI модели ECO HOME 24F.

Естественно, установлен он застройщиком в самой минимальной конфигурации, только чтоб работал. Ну, работает… Когда пыль строительства немного улеглась, решил изучить котел подробнее, что он там может и умеет. В помощь – инструкция и дополнительные материалы из интернета, включая форумы. Из прочитанного стало ясно, что минимальная конфигурация как раз самая затратная в плане расхода газа. В период начало октября – конец ноября, когда температура на улице была практически всегда плюсовая (только несколько дней до -4оС), расход газа составил около 500м3 в месяц! При цене газа в 4.92р за куб, это выходит под 2500р. И это в доме была отнюдь не Сахара… Ну и регулировать придется достаточно часто, в зависимости от погоды. Система отопления у меня двухтрубная, разводка пластиковая, радиаторы биметалл, краны обычные. 3 этажа, 142м2, кирпич + утеплитель. Соответственно, далее речь пойдет применительно к этому комплекту.
Чтобы сократить затраты и повысить уровень комфорта, необходимо:
• Установить выносной комнатный термостат.
• Установить выносной уличный датчик температуры.
• Правильно настроить котел.
• Установить термоголовки на комнатные радиаторы для автоматического поддержания температуры
(кроме той комнаты, в которой находится выносной термостат).
• Отрегулировать все окна и двери, чтобы не сифонило.
• Утеплить откосы окон и дверей.
Подразумевается, что последние 3 пункта само собой разумеющееся и дополнительных пояснений не требует. А посему, сконцентрируемся на первых 3 пунктах.
Но котел вещь такая, не дай Бог выключится в мороз, мало ли что там с ним случится. Высветит ошибку на экран и всё. Придешь домой вечером, а там дубак… Но есть возможность вывести сигнал об аварии на внешнюю сигнализацию, например GSM. Тогда при любой аварии тут же прилетит сообщение на сотовый, хоть среагировать вовремя сможешь, ведь в рабочее время ремонтника найти гораздо проще.
Итак, что нам предлагает производитель?
Внешний термостат – простейшие механические KHG 71408691/KHG 71406281 от 1500р., или навороченный электронный KHG 71408671 аж за 8500р. Датчик уличной температуры — KHG 71406211 от 1500р. и плату интерфейсов — KHG 714100511 тоже от 1500р. Если разобраться, что предлагается за такие деньги, то цензурных слов не остается…
Есть ещё вариант подключения по специальному протоколу OpenTerm, чтобы через смартфон полностью управлять котлом, но в этом случае передняя панель управления отключается. Это вариант может быть интересен тем, у кого котел установлен на даче, чтобы дистанционно запускать его перед приездом. Но если котел в доме с круглогодичным проживанием, то это явно лишнее. Ну, или на любителя хай-тека с вживленным в мозг смартфоном.
И учитывая наши реалии, необходим ИБП и стабилизатор напряжения (мне, по крайней мере). Хорошее питание – главный залог здоровья котла! Требования к ИБП для котлов специфические, не каждый подойдет: мощность от 500ВА, он-лайн с обязательной чистой синусоидой на выходе и чтобы не рвал общее заземление при работе от АКБ. Котел не фазозависимый, это радует. Время работы от АКБ, на мой взгляд, необходимо не менее 4 часов, это позволит защитить котел от кратковременных отключений. Более долговременные отключения гораздо менее вероятны и решаются другими способами с учетом того, что после отключения котла помещение остывает до критических температур достаточно длительное время. А увеличение времени резерва значительно увеличивает стоимость ИБП, тут необходим разумный компромисс.
Что в итоге выбрал я (может и не самое лучшее). Комплект ОПТИМА-7-100.

Читать еще:  Регулировка подачи свежего и теплого воздуха

В него входит сам ИБП типа Stark Country 700 INV на 700ВА + 1 внешняя АКБ на 100а/ч. Удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. Время работы от АКБ при средней нагрузке 200ВА не менее 4.5 часа, а с учетом реального потребления котла может достигать 7 часов. Обошлось в 20000р. Но есть нюанс. ИБП стабилизирует выходное напряжение на уровне 220В только при работе от АКБ. При работе от сети какое напряжение на входе, такое и на выходе (в пределах 170В – 280В), что для котла не очень хорошо, ибо при 174В он уже перезагружается с ошибкой Е96. Да и 280В как-то многовато будет. Поэтому поставил ещё и стабилизатор напряжения на 1000ВА (с прицелом на дополнительную нагрузку).

Стабилизатор настенный, релейный, с микропроцессорным управлением и погрешностью 4%. Стоит 6500р. При работе иногда чуть слышно пощелкивает релюшками.
В итоге, на обеспечение работы котла получилась сумма, за которую можно приобрести ещё один такой котел! Стоило ли? А тут как повезет: купишь – не понадобиться, не купишь – и вот он, песец, пришел… Почему не купил ИБП с уже встроенным стабилизатором? Не нашел подходящего по цене, по отдельности получается дешевле. И выбор данных моделей — исключительно на мой вкус. Кстати, после подключения испытывал во всех режимах, всё работает на ура. Единственно, от АКБ только 2.5 часа продержал, просто уже времени ждать не было, но по индикации ушло процентов 20 от емкости АКБ.
С питанием разобрались, теперь — с внешними причиндалами. Начнем с комнатного термостата. То, что предлагает производитель по ломовым ценам, особо не впечатляет, тем более что сторонних предложений масса, на любой вкус и по более низким ценам. Сам принцип подключения термостата прост, как 3 копейки! В котле, под крышкой приборного отсека, есть клеммная колодка, а на ней перемычка. Это фаза 220В транслируется на узел управления котлом. Пока перемычка стоит, котел ориентируется только
по температуре теплоносителя. Чтобы им начал управлять термостат, надо эту перемычку снять и вместо неё подключить выход термостата так, чтобы эту фазу 220В начал выдавать именно он.

Почти все сторонние термостаты выдают на выход 220В при понижении температуры ниже установленного предела, подразумевая подключение нагревателя. Поэтому выбираем термостат исходя из своих критериев прекрасного. Я выбрал такой. Всё, что мне нужно, в нем есть. Есть даже то, чего и не понадобится. В частности, там предусмотрен и выносной датчик температуры для теплых полов. По нему происходит отсечка, если наступит перегрев. У меня таковых полов нет, поэтому датчик отправился пасти температуру в подвале. Стоит всего 1400р. с доставкой.

В термостате нулевой выход на нагрузку N1 запараллелен с сетевым нулем N, а фаза L коммутируется внутренним реле на фазный выход L1.

Соответственно, чтобы запускать котел от термостата, надо:
1. Подключить термостат непосредственно к внутренней колодке котла, соблюдая фазировку. Это непременное условие! Иначе, при случайной смене фаз будет бум.
2. Подключать одним 3-жильным проводом ВВГ 3х0.75 или толще:

• Синий (N, ноль) – на синий колодки, куда приходит ноль 220В.
• Коричневый (L, фаза) – на коричневый колодки, куда приходит фаза 220В. При этом надо удалить перемычку, сделанную черным проводом от этого винта в низ колодки, на желтую перемычку.
• Желто/зеленый (L1, фаза выход) – в самый низ колодки, вместо желтой перемычки, которую надо удалить. С другой стороны этой клеммы будет уходить черный провод в котел.
Вешается термостат на высоте примерно 1.5м там, где обычно наблюдается «средняя температура по больнице». Не у двери, не у окна, не у батареи, не на сквозняке, не на прямых солнечных лучах. И лучше в самой большой комнате, на 1 этаже, если их несколько. Температура в остальных помещениях подстраивается термоголовками на батареях. При этом в той комнате, где расположен термостат, термоголовку ставить не надо! Никаких настроек в котле менять не надо. С помощью такого термостата можно задавать различную поддерживаемую температуру в зависимости от времени суток и дня недели. Например, ночью попрохладнее, вечером потеплее, днем, пока все на работе, тоже много не надо, а по выходным чтоб всегда тепло было. А если есть теплые полы, которые тоже греет котел, то с помощью отдельного датчика можно контролировать их температуру, чтобы она всегда оставалась комфортной.
И ещё, подсветка просвечивает через белый пластик корпуса и сквозь щели, где защелки крепления. В темноте некрасиво. Нади разобрать термостат и изнутри или прокрасить черной краской, или заклеить черной изолентой.
Настройка термостата.

Что я хочу от него:
1. Внутренний датчик (основной) – температура в помещении, внешний (дополнительный) – температура в подвале (т.к. он предназначен для теплых полов и у него есть ограничения по контролируемой температуре).
2. Температурные настройки: когда никого нет, то и сильно греть не надо, спать при жаре тоже не очень комфортно. Но тут надо учитывать тепловую инерцию дома в целом и системы отопления в частности. Т.е. за сколько времени надо начинать греть, чтобы к заданному времени получить необходимую температуру. И за сколько времени греть можно прекращать. Кроме того, с учетом места расположения термостата, установки могут быть другими, т.к. температура измеряется только в одной точке дома, а комфорта хочется везде. И может оказаться, что устанавливать надо 19оС, чтобы в других помещениях было 22оС. Будет несоответствие между установленной и реальной температурой. Поэтому есть возможность подкорректировать отображаемую температуру в пределах ±5оС, чтобы показывала среднедомовую. Так же надо учитывать, что утром все активно пользуются водой, а при работе котла на ГВС, отопление отключается, т.е. нагреть надо до этого момента.
3. При необходимости, термостат можно легко перевести в ручной режим, при котором он всегда будет поддерживать одну установленную температуру.

Настройка суточных параметров.
Для каждого периода (рабочий с понедельника по пятницу, и выходной с субботы по воскресенье) доступно 6 временных отрезков (Р1 – Р6), температуру в которых можно задавать индивидуально. Настраивать надо все отрезки, даже если столько и не нужно! Т.е. разбросать желания по всем 6 отрезкам. И время должно нарастать от Р1 до Р6, друг за другом. Когда время сравняется с установленным в отрезке, термостат начнет контролировать соответствующую температуру.

Индикация возможных ошибок:
ER0: неисправность внутреннего датчика температуры.
ER1: неисправен или не подключен внешний датчик температуры.

Если вдруг для котла понадобиться управление сухими контактами, то термостат можно переделать

Разбираем. Находим реле. Отрезаем от замыкающих контактов реле все дорожки, кроме тех, что идут на разъём. Но внимательнее! Дорожки могут подходить с разных сторон одновременно. Потом прозваниваем на предмет оставшихся связей. И в заключении соединяем эти контакты с разъёмом. Процесс показан на фото (красным – перерезать, синим – припаять). В результате реле осталось на своём месте в разъёме, но теперь не выдаёт 220В, а просто коротит контакты, что и требовалось.

То холодная, то горячая вода идет из котла, что делать

Как устранить тактование газового котла в режиме ГВС Для отопления и горячего водоснабжения квартир и небольших частных домов с одной ванной обычно применяют двухконтурные газовые котлы. Хозяева таких котлов часто сталкиваются с тем, что из крана течет то холодная, то горячая вода. Как говорят в народе котел тактует, режим ГВС котла периодически то отключается, то снова включается.

Описанные в этой статье принципы регулировки, настройки системы горячего водоснабжения подойдут для двухконтурных газовых котлов многих торговых марок и производителей, а также газовых водогрейных колонок.

Читать еще:  Регулировка давления воды в котле ferroli

Почему из котла то холодная, то горячая вода

Двухконтурный газовый котел в режиме горячего водоснабжения (ГВС) работает с максимальной мощностью. Например, в руководстве по эксплуатации котла Protherm Gepard 23 MTV указано, что с заводскими настройками максимальной мощности 23,3 кВт., котел обеспечивает нагрев воды на разницу температур dT=30 оС, при максимальном расходе горячей воды 11,1 л/мин.

Конструкция современных смесителей делается с учетом необходимости экономии воды. Например, в доме, подключенном к центральному водопроводу, получены следующие результаты измерения максимального расхода воды: через сетку душа 6 л/мин., рожок умывальника 4 л/мин., в мойке кухни 5 л/мин.

Обычно, в целях экономии, краны разбора воды на полный проток пользователи не открывают. Кроме того, для получения комфортной температуры, горячую воду всегда смешивают с холодной.

Горелка котла в режиме ГВС включается при расходе воды 1,5 л/мин. Выключается при 1,1 л/мин. Этот гистерезис является защитой от периодичного включения/выключения горелки при колебаниях величины расхода.

С учетом этих факторов, фактическое количество воды, которое должен нагреть котел за минуту, будет примерно равно — 1,1-4 л/мин.

Очевидно, что разница между заводской настройкой максимальной мощности котла, рассчитанной на нагрев 11,1 литров в минуту, и мощностью, которая требуется для нагрева реального расхода в водоразборном кране, будет значительной. Мощность горелки котла в определенных пределах регулируется автоматикой. Но огромная разница между максимальной мощностью, и мощностью, расходуемой на нагрев реального расхода воды, приводит к тому, что автоматика котла не способна без дополнительных настроек привести мощность котла в соответствие с потребностями системы ГВС.

Большое превышение установленной на заводе максимальной мощности газового котла в режиме ГВС над мощностью, необходимой для нагрева горячей воды в водоразборных кранах у пользователей, приводит к цикличности (тактованию) нагрева горячей воды. Горелка котла в режиме ГВС периодически то включается, то гаснет. Соответственно, из крана идет то холодная, то горячая вода.

Настройка, регулировка температуры горячей воды в системе ГВС

Диаграмма нагрева водопроводной воды двухконтурным газовым котлом в зависимости от температуры (Т оС) и расхода (Q л/мин) горячей воды. Рабочая область — границы показаны жирной линией. Серая зона, поз.1 — зона тактования котла (переключение между ВКЛ./ВЫКЛ.).

Для нормального подогрева воды котлом, на диаграмме точка пересечения линий температуры и расхода горячей воды (рабочая точка) должна всегда находиться внутри рабочей области, границы которой показаны на диаграмме жирной линией.

Если режим потребления горячей воды выбран так, что рабочая точка будет находиться в серой зоне, поз. 1 на диаграмме, то котел будет тактовать.

Из диаграммы видно, чтобы котел не работал в серой зоне, для устранения тактования при малом расходе воды, температуру нагрева воды лучше устанавливать на максимум, 60 оС .

Как уже упоминалось выше, в доме отсутствует необходимость приготовления больших потоков горячей воды. Намного важнее обеспечить комфортное пользование горячей водой при малом её расходе. С этой целью рабочую область на диаграмме необходимо переместить влево. Сделать это можно, если уменьшить максимальную мощность горелки котла, сократив подачу газа регулировкой газового клапана.

Как не надо бороться с тактованием

Некоторые «специалисты» советуют устанавливать температуру горячей воды поменьше, не более 50 оС, для того, чтобы не разбавлять воду в смесителе при разборе воды, и открывать краны на полный проход. Тем самым, предлагают избавляться от тактования, увеличивая до максимума проток нагреваемой воды. Во многих случаях это действительно помогает, так как расход воды и температура попадают в рабочую область на диаграме.

В системах ГВС с двухконтурным котлом или с газовой водогрейной колонкой так делать не советую, и вот почему. При таком способе приходится расходовать воды, а значит и газа, значительно больше, чем это необходимо. Кроме того, необходимость всегда держать большой поток воды из крана, невозможность регулирования температуры воды — все это, создает дискомфорт пользования горячей водой.

Кроме того, дисплей двухконтурного котла показывает не температуру горячей воды на выходе из котла, а температуру отопительной воды на выходе из первичного контура теплообменника ГВС (температуру обратки из теплообменника ГВС).

В системах с двухконтурным котлом автоматика поддерживает постоянной температуру отопительной воды на выходе из первичного контура теплообменника ГВС (температуру обратки из теплообменника ГВС), а температура горячей воды на выходе из вторичного контура теплообменника ГВС не регулируется.

Температура горячей воды на выходе из котла будет такая, какая получится, в зависимости от степени открытия водоразборного крана, от температуры воды в водопроводе, от толщины слоя накипи. То есть, при каждом открытии водоразборного крана температура горячей воды будет разная.

Поэтому, необходимую температуру горячей воды на выходе из котла нельзя заранее установить на дисплее. Если на дисплее установить температуру отопительной воды, например 50 оС , то температура горячей воды из крана всегда будет меньше, и меньше каждый раз по разному.

В системе ГВС с двухконтурным котлом температуру воды удобнее регулировать непосредственно на кране в момент разбора, смешивая в смесителе с холодной водой. Чтобы такая возможность была, необходимо иметь некоторый запас по температуре воды на выходе из котла.

Для комфортного пользования горячей водой от двухконтурного котла обязательно настраиваем и устанавливаем на дисплее в режиме ГВС максимальную температуру 60 оС .

Настройка максимальной мощности горелки котла в режиме ГВС

Для того, чтобы котел в режиме ГВС нагревал воду равномерно, не тактовал даже при минимальном расходе воды, необходимо максимальную мощность горелки сделать меньше, сократив подачу газа с помощью настройки газового клапана. Тем самым, вся рабочая область на диаграмме переместится влево.

В результате регулировки газового клапана, признаки тактования работы горелки в режиме ГВС будут отсутствовать при изменении расхода горячей воды во всем диапазоне, от максимального (6 л/мин) до минимального, указанного в инструкции (1,1 л/мин). Температуру горячей воды можно будет регулировать смесителем, изменяя расход воды и смешивая её с холодной в ограниченных, но вполне комфортных пределах.

Настройка, регулировка газового клапана SIT

Газовый клапан SIT. 1 — измерительный штуцер давления газа на выходе клапана, перед горелкой; 2 — регулировочная гайка максимального расхода газа; 3 — регулировочный винт минимального расхода газа; 4 — крышка регулировочного устройства; 5 — измерительный штуцер давления газа на входе клапана, в газовой сети.

Производители двухконтурных газовых котлов многих торговых марок устанавливает на котлы газовый клапан итальянской фирмы SIT. Настройки максимальной и минимальной мощности горелки котла производятся вращением регулировочных винтов, расположенных на корпусе клапана.

Регулировка давления газа перед горелкой в режиме ГВС:

  • На дисплее котла температуру горячей воды обязательно установить 60 оС. (о настройке температуры ГВС читайте выше).
  • Снять крышку регулировочного устройства (поз.4 на рисунке).
  • Включить на котле режим ГВС, открытием на полный проток крана горячей воды с максимальным расходом воды.
  • Отрегулировать (уменьшить) давление газа перед горелкой при помощи винта регулировки максимального расхода газа (поз.2). При вращении вправо подача газа возрастает, а при вращении влево — уменьшается. Визуально наблюдать высоту пламени в горелке котла. Цель регулировки — уменьшить подачу газа в горелку так, чтобы горелка работала непрерывно и температура горячей воды из крана оставалась постоянной и комфортной.

Контролируем давление газа в сети

Давление газа в газовой сети может снижаться ниже допустимого для работы котла. Необходимо периодически контролировать давление, особенно в морозы, когда расход газа в сети максимален.

На входе котла измеряют статическое давление и динамическое. Статическое давление — это когда котел не расходует газ. Динамическое давление измеряется при максимальном расходе газа котлом.

Давление в газовой сети, на входе газового клапана измеряют, присоединяя к штуцеру поз.5 трубку U — образного манометра. Для измерения динамического давления открывают на полный проход кран горячей воды.

Нормальное динамическое давление газа на входе газового клапана должно быть в пределах 1,3 — 2,5 кПа (13 — 25 мбар или 132 — 255 мм. вод. ст.). Если при измерении величина динамического давления выходит за указанные пределы, то необходимо обратиться в газовую службу

Как измерять давление газа на входе и регулировать минимальное и максимальное давление газа на выходе газового клапана SIT смотрите в этом видео.

От тактования в режиме ГВС избавляются, уменьшая максимальное давление. Для этого вращают против часовой стрелки регулировочную гайку.

U — образный манометрПростой манометр для измерений на газовом клапане можно сделать из прозрачной пластиковой трубки, заполнив её водой и согнув в виде буквы U. Один конец трубки надевают на штуцер клапана, а другой оставляют открытым. Линейкой измеряют разность уровней воды в ветвях трубки. Измеренное расстояние и будет равно давлению в милиметрах водного столба — мм.вод.ст.

На штуцер газового клапана можно плотно натянуть трубку внутренним диаметром 8 мм. Для трубки другого диаметра придется подбирать переходник.

По окончании измерений не забудьте осторожно завернуть запорный винт на измерительном штуцере и проконтролировать его герметично сть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector