Setting96.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить блок питания компьютера

Как проверить блок питания компьютера

Как проверить блок питания компьютера . Компьютер не включается.

Итак, провод питания от розетки к блоку питания компьютера проверен. Таким образом, на блок питания подходит необходимое напряжение. Но при нажатии на кнопку включения ничего не происходит и компьютер не включается. Скорее всего, речь идёт о неисправности блока питания. Можно самостоятельно проверить блок питания , его исправность и хотя бы попытаться определиться с тем, по какой причине блок питания компьютера не работает.

Что ж, придётся освободить компьютер от боковой крышки со стороны вентиляционного отверстия. Вторую снимать необязательно. Если при нажатии на кнопку включения вентиляторы не крутятся, возможны лишь несколько вариантов. Главные причины: неисправен блок питания или кнопка включения. Да, бывает всякое, и это может быть просто неисправность кнопки или обрыв провода от кнопки к разъёму на материнской плате. Давайте выделим направление, в каком будем двигаться.

Что нам понадобится?

  • закоротка в виде металлической проволочки, небольшой кусок провода небольшого сечения; я использую радиоэлемент типа резистор номиналом в 1 кОм, но для разового опыта и скребки будет достаточно; однако надолго советую БП со скребкой не оставлять: чем меньше сечение, тем сильнее наша ипровизированная закоротка будет греться (если собираетесь проверить не только работоспособность БП, но и напряжение по основным каналам нагрузки)

Всю процедуру проверки предлагаю разбить на следующие этапы:

А кнопка-то сама работает?

Чтобы отделить неисправность блока питания от неисправности по кнопке, нам пока не понадобиться снимать сам блок питания. Для начала выньте вилку шнура питания компьютера из розетки или выключите кнопкой на задней панели блока питания.

кнопка на блоке питания

При открытой крышке проследите путь проводов включения и «светодиодных» проводов от передней панели компьютера до материнской платы. Их найти не трудно, они имеют смешанное (красные, синие, чёрные и зелёные провода) цветовое обозначение и, заканчиваясь джекерами, подключаются на разъёмы типа «папа» материнской платы. Эти разъёмы обычно находятся в нижнем квадранте платы.

разъёмы для кнопки питания

Наша задача – выделить разъём, который отвечает за включение компьютера с кнопки. Напряжение на материнской плате невелико и электрического разряда бояться не нужно. Единственный совет – стараться не повредить материнскую плату пока вы пытаетесь проверить блок питания нижеописанными манипуляциями.

Искомый разъём определить нетрудно. Он обозначен буквами с участием литер PW или POWER (от английского — питание). Как и на фото ниже, он почти всегда имеет схожую цветовую гамму проводов – зелёный ( красный или синий ) плюс белый (редко другие). Но учитывая тот факт, что нам неизвестно, кто собирал наш компьютер, самым лучшим способом определить принадлежность любых проводов, это рисунок рядом с этими разъёмами. Как видно на фото, правая часть рисунка обозначена именно этими буквами. Значит, это и есть кнопка питания. Она связана двумя проводами и она тоже поможет нам проверить блок питания .

схема подключения

схема подключения нарисована прямо на плате, а сами разъёмы на фото уже не попали, они чуть правее зоны съёмки

Указанные символы обязательны для кнопки включения. Потяните на себя и извлеките джекер из разъёма. Запомните его. В следующем шаге торчащие штырьки будем замыкать между собой. Следующим шагом вставим вилку шнура питания в розетку или включим кнопку на блоке питания.

Теперь давайте попробуем проверить блок питания на запуск

Пользуясь плоским жалом маленькой отвёртки, лезвием ножниц или канцелярской скрепкой, кратковременно перемкнём освободившиеся от джекера кнопки питания контакты материнской платы как показано на фото. Попробуйте несколько раз.

замыкание контактов

  • Если блок питания исправен и исправна сама материнская плата, компьютер включится и будет продолжать работать. Выключить компьютер можно будет простым выключением с кнопки на блоке питания, выдёргиванием вилки шнура из розетки или повторным замыканием отвёрткой тех же контактов, но удержанием до выключения.
  • Если включились кулеры блока питания, охлаждения процессора и обдува системного блока (если таковой имеется), однако с кнопки в сборе такого не происходило, блок питания в порядке и неисправность кроется в кнопке включения.
  • Если компьютер не реагирует на манипуляции, переходим к следующему шагу.

Отсоедините главный разъём ATX, идущий от блока питания к материнской плате. Это самый большой разъём, его ни с чем не спутаешь. Это 24-штырьковый (или 20 + 4) разъём:

разъём блока питания на плате

вспышка камеры немного испортила вид…

Нажмите большим (или указательным) пальцем на пластиковый замок сбоку, освободив разъём для демонтажа, и потяните разъём покачивающими продольными движениями на себя. Упритесь свободными пальцами при необходимости в материнскую плату. Не сломайте (хотя я ни разу не ломал).

разъём блока питания Теперь попробуем проверить блок питания и запустить его напрямую

В собранной схеме сигнал на включение идёт с кнопки через материнскую плату на контакт зелёного цвета разъёма, который вы держите в руках. Мы же минуем плату и замкнём этот контакт на любой из чёрный проводов. Чтобы проверить блок питания , замыкание контактов чёрного и зелёного цветов будем проводить кратковременно. А значит можно воспользоваться любыми подручными средствами: канцелярской скрепкой, пинцетом и т. д. Не бойтесь поражения током, напряжение в этой части системы абсолютно безопасно. Контакты, которые будут замыкаться, расположены рядом: они имеют условную нумерацию 15 и 16 (запомните это: нам нумерация пригодится при поиске остальных контактов). Чёрный провод — «земляной» (пустой), зелёный при включённом в розетку проводе несёт в себе напряжение. Замыкать можете прямо при включённом в розетку в БП; вы не пострадаете, напряжение мизерно и для человека не опасно:

перемычка между контактами

Если блок питания продолжает молчать, кулеры крутиться не хотят, неисправность заключается в блоке питания. На языке электротехники это означает, что напряжение на этом участке цепи блока питания менее положенных 5 В. Подробнее об этом в другой статье. Можете вызвать специалиста или продолжить поиски самостоятельно.

Пора проверить блок питания с помощью прибора

Если блок питания ожил, переходим к замерам прибором. Выключите блок питания на время. Переведите мультиметр в режим замера постоянных величин напряжения. На каретке прибора это сектор с символами V — :

замер постоянного напряжения

и сразу выставлю предел измерений в 20 вольт:

предел измерений 20 Вольт

Откину основных потребителей (диски, дисководы, питание на видеокарту) компьютера от шлейфов питания и сигналов:

отключить жёсткий диск

жёсткий диск отключен

А за ним и DVD дисковод:

отключить DVD дисковод

Включаем компьютер в розетку или клавишей на БП сзади. При включённом блоке питания (кулер в нём закрутился) я проверяю напряжение на выводах 24-х штырькового блока питания 12В. Распиновка блока питания приведена в одноимённой статье. Мы же замкнули провода с номерами 15 и 16. А вот как идёт сама нумерация:

порядок контактов

блок питания распиновка

Два (обычно оранжевых по краям) в противоположном от зелёного ряду — 1 и 2. И так далее слева направо. Нумерация следующего ряда также слева направо. Смотрите на фото.

Чёрный щуп прибора надолго вставляем в контакт разъёма чёрного же цвета (это будет контакт 3). Он располагается как раз напротив чёрного контакта 15, занятого скребкой. На языке специалистов это называется «посадить щуп на землю», его вынимать из разъёма на время проведения замеров вынимать не будем (можете его там зафиксировать, только не переусердствуйте):

земляной контакт блока питания

Красным щупом прибора мы поочерёдно будем проверять величину выдаваемого напряжения по всем каналам блока (сразу говорю — подопытный блок питания здоров) и начнём с 1-го:

напряжение на 1 выводе БП

Второй контакт разъёма показывает те же параметры:

Читать еще:  Ошибка синхронизации гугл на самсунге

напряжение на втором штырьке бп

Следующий по порядку испытуемый контакт номер 4 — это 5-ти вольтовый. Проверим ( не обожгитесь о скребку! ):

5 вольтовый выход блока питания

И так далее. И таким образом, от контакта к контакту, вы должны постепенно сравнить паспортные показания распиновки БП ( см. ссылку выше) с показаниями прибора. То есть, показания мультиметра будут примерно совпадать (с небольшой погрешностью) с показаниями в таблице статьи. Заметьте, что на контакт 3 с контактами 5, 7, 17, 18, 19, 24 прибор реагировать не должен.

ВНИМАНИЕ . Следующим этапом мы попробуем проверить блок питания под нагрузкой. Все проведённые только что замеры будут проводиться аналогично, но уже с подключённым разъёмом к плате. Когда я проводил такие замеры впервые, я отчасти пронумеровал (чтобы не запутаться) провода на разъёме бирками из изоленты. Советую и вам. Все не нужно — заметьте лишь начальную точку и порядок отсчёта. Про показатели напряжения вам напомнит цвет провода.

Проверить блок питания под нагрузкой

Если значения напряжений таблицы распиновки и показания мультиметра при работе БП на холостом ходу совпадают (погрешности замеров в пределах долей процента допустимы и лучше в большую сторону), попробуем проверить блок питания под нагрузкой. Соберём схему, подсоединив все шлейфы, и включим компьютер в работу. КРЫШКУ ПОКА НЕ ЗАКРЫВАЕМ! Нам нужен BIOS и вкладка типа Power с пунктом Hardware Monitor (версий BIOS множество, интерфейс у них разный — так что не обессудьте). У меня так:

диагностика блока питания через bios

power supply voltages

Во вкладке отображаются величины напряжений так, как их видит BIOS. Как видите, считываемая информация совпадает с измеряемыми. Блок питания работает нормально. А вот теперь стоит сверить указанные показания на экране с показаниями мультиметра при работе под нагрузкой. Вставляем разъём БП в разъём типа «мама» материнской платы, подключаем все устройства, включаем компьютер и проверяем прибором тем же порядком, также последовательно меняя щупы в выставленном диапазоне измерений, но уже таким манером:

how to check computer power supply

Думаю, некоторые выводы о работоспособности блока питания я вам помог сделать. Конечно, все эти выводы поверхностны, и о чистоте работы БП можно сказать, лишь вооружившись осциллографом.

Как проверить блок питания компьютера самостоятельно

Как проверить блок питания компьютера самостоятельно

Блок питания является важным компонентом системы, и без него компьютер просто не сможет работать. Он обеспечивает требуемой электрической энергией все потребители внутри корпуса компьютера, при этом преобразуя поступающее из розетки переменное напряжение в постоянное. Выбирая блок питания для компьютера, необходимо руководствоваться его мощностью, исходя из количества потребителей, которые будут к нему подключены. Если блок питания выйдет из строя, не будет работать весь компьютер. Именно поэтому, если компьютер перестал включаться, важно проверить блок питания на работоспособность, и имеется несколько способов, как это сделать.

Признаки неисправности блока питания

Как проверить блок питания компьютера самостоятельно

Нет конкретного симптома, по которому можно было бы сказать, что из строя в компьютере вышел именно блок питания. Имеется ряд признаков, которые характерны для поведения компьютера при неисправности питающего элемента. Можно констатировать, что блок питания не работает в должном режиме (или имеется другая проблема) при следующем «поведении» компьютера:

  • При нажатии на кнопку включения не происходит ничего, то есть, нет световой, звуковой индикации и кулеры не начинают вращаться. Поскольку блок питания является компонентом, который питает другие элементы постоянным напряжением, велика вероятность, что он вышел из строя или имеются другие проблемы с передачей питания на элементы компьютера – разрывы в проводах, нестабильная подача переменного напряжения из сети;
  • Включение компьютера происходит не всегда с первого раза. В такой ситуации может быть виноват блок питания, плохое соединение разъемов или неисправность кнопки включения;
  • Компьютер самопроизвольно выключается на этапе загрузки операционной системы. Это может происходить из-за прерывистой передачи напряжения от блока питания на другие компоненты компьютера. Так же подобная проблема может указывать на перегрев блока питания и принудительное отключение.

Блок питания – надежный элемент компьютера, который крайне редко приходит в негодность. Если блок питания сломался, причиной тому является его низкое качество изготовления или подача по сети напряжения с постоянными перепадами. Кроме того, блок питания может выйти из строя, если неверно произведен расчет при его подборе для конкретной конфигурации компьютера.

Как проверить блок питания

Если у компьютера появился один из симптомов, перечисленных выше, не следует сразу грешить на блок питания. Неисправность может возникать и по другим причинам. Чтобы точно убедиться в наличии проблем с питающим компонентом системы, необходимо провести диагностические работы. Имеется 3 метода, как проверить блок питания компьютера самостоятельно.

Шаг 1: Проверка передачи напряжения блоком питания

Чтобы убедиться в том, что блок питания включается, необходимо выполнить следующую проверку:

  1. Снимите боковую крышку компьютера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
  2. Полностью отключите компьютер от сети – рекомендуем не только вытащить питающий кабель из розетки, но и нажать кнопку отключения подачи энергии на блоке питания, выставив ее в положение off (0).

Проверка передачи напряжения блоком питания

Как проверить блок питания компьютера самостоятельно

Как проверить блок питания

Как проверить блок питания

Необходимо отметить, что данная проверка показывает работоспособность блока питания на включение. Но даже в том случае, если по ее результатам кулер блока питания начал вращаться, это еще не значит, что устройство полностью исправно. Перейдите к следующим шагам проверки блока питания.

Шаг 2: Как проверить блок питания мультиметром

Если вы убедились, что блок питания получает напряжение от сети и при этом работает, необходимо проверить, отдает ли он требуемое постоянное напряжение. Для этого:

  1. Подключите к блоку питания любое внешнее сопротивление – дисковод, жесткий диск, кулеры;
  2. Далее возьмите мультиметр, выставленный на измерение напряжения, и подключите отрицательный вывод диагностического прибора к черному контакту 20/24-выводного разъема блока питания. Черный контакт при подобном подключении считается заземлением. Положительный щуп мультиметра подключите поочередно к контактам разъема, к которым подходят провода следующих цветов, а также сравните значения с идеальным напряжением:

Как проверить блок питания мультиметром

В ходе измерения возможны погрешности в ±5%.

Если измеренные значения отличаются от идеальных, можно диагностировать неисправность блока питания и необходимость его замены.

Шаг 3: Как визуально проверить блок питания

При отсутствии мультиметра (или при необходимости дополнительной диагностики) можно визуально проверить блок питание на наличие неисправности. Для этого:

  1. Отсоедините блок питания от корпуса компьютера, открутив 4 (или 6) винтов, на которых он закреплен;
  2. Разберите блок питания, открутив винты, находящиеся на его корпусе;
  3. Визуально осмотрите микросхему блока питания. Обратить внимание необходимо на конденсаторы. Если они вздуты, то их выход из строя мог послужить причиной поломки блока питания. В подобной ситуации (при желании) можно перепаять конденсаторы, заменив их на аналогичные по номиналу.

 Как визуально проверить блок питания

Когда проблем с конденсаторами не наблюдается, рекомендуется удалить всю пыль из блока питания, смазать вентилятор и собрать устройство обратно, а после попробовать подключить.

Пределы перепадов напряжения

Если падение/повышение напряжения существенные — ставится автотрансформатор, обязательно с вольтметром (индикатором напряжения) или стабилизатор напряжения (если не существенные, в пределах 20-30 вольт) или UPS — если и тот и другой случаи одинаково возможны (чем "хуже" ток — тем надёжнее UPS для работы системного блока, соответствующей мощности)

Acer eMachines G730G:
17" 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#5 Error 2010

Давайте не будем разводить демагогию. Тут не спрашивали, что надо сделать, .

Надежный качественный БП может легко работает в диапазоне 220 +/- 20в.

Правильный ответ — все равно сдохнет . Производитель обязан гарантировать диапазон от 180В до 245В.

Это не значит, что все БП с рабочим диапазоном начинающимся от 160-180В — плохи. Тем не менее при прочих равных лучше выбирать блок с меньшим нижним порогом рабочего напряжения.

Сообщение отредактировал Error 2010: 28 Сентябрь 2010 — 07:21

#6 max-fantom

  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва

Правильный ответ от 100В до 245В.

тем более не понял кому адресована реплика

Acer eMachines G730G:
17" 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#7 svor_facebook

  • Пол: Мужчина

Давайте не будем разводить демагогию. Изначально и подразумевался вариант с падением до 150-160 вольт и поднятием до 270 вольт. Этот вариант был взят из личной практики, не на даче, но при такой же необходимости запускать и работать на компе и ещё к тому же была периферия. Был поставлен автотрансформатор и он же в ручную регулировался при 20-30 вольтовых изменениях в первичной сети. Машинка до сих пор работает — а прошло пару лет. Так что рекомендовать проверенный вариант я мог со спокойной совестью. Впрочем, примерно такие же примерно выводы привели и Вы, max-fantom.
В последствии, как только более-менее была стабилизирована подача тока (прошло более года), был приобретен на 1000WA UPS Powercom.

Сообщение отредактировал svor_facebook: 28 Сентябрь 2010 — 11:01

#8 Error 2010

В теории вы правы. Но практика отличается от теории.
Гарантировать они , конечно, могут что угодно. Вот и ThermalTake обещают нормальную работу от 100 до 240в . но . на даче при просадке напряжения до 160в комп вырубался. А при 150в он даже не стартовал. БП стоит Purepower 450Вт. До Термалтейка стоял БП PowerMan шедший штатно с корпусом Foxconn . сгорел .
Производитель может гарантировать что угодно, но на мой взгляд, не стоит напрямую работать от розетки когда напруга скачет более чем +/- 10%. Плохой БП 100% сгорит . Качественный . просто проработает чуть дольше.

использование цитат не зря на форумах придумано.

Сообщение отредактировал Error 2010: 28 Сентябрь 2010 — 11:26

#9 max-fantom

  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва

БП из серии Purepower 450Вт. Точнее не скажу — комп не мой.
Просадка происходит потому что кто-то по соседству циркулярную пилу запустит, далее кто-то при этом сварочным аппаратом работает. Линяя слабая и очень сильно реагирует на высокую нагрузку. To что TT делают хреновые бюджетные блоки — это да, но ToughPower и PurePower относятся к довольно высокой по качеству серии. Но при 150в не работают в принципе.

P.S. Помидорами кидать не буду. В споре рождается истина. Но все же остаюсь при своем, что даже очень хороший БП не стоит испытывать при низком/высоком напряжении.

Acer eMachines G730G:
17" 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#10 svor_facebook

  • Пол: Мужчина

Просадка происходит потому что кто-то по соседству циркулярную пилу запустит, далее кто-то при этом сварочным аппаратом работает. Линяя слабая и очень сильно реагирует на высокую нагрузку.

Или изначально на линии (общей для многих домов) низкое напряжение на протяжении долгого времени.

даже очень хороший БП не стоит испытывать

Сообщение отредактировал svor_facebook: 28 Сентябрь 2010 — 12:30

#11 max-fantom

  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва

Ну а если надо работать — надо находить выход и в таком положении.

Acer eMachines G730G:
17" 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#12 svor_facebook

  • Пол: Мужчина

Покупать UPS, и лучше именно APC. У них рабочий диапазон 160 — 300В. Как только напряжение выходит ха эти пределы, он переключается на батарею.

Сообщение отредактировал svor_facebook: 28 Сентябрь 2010 — 12:36

#13 Error 2010

Просадка происходит потому что кто-то по соседству циркулярную пилу запустит, далее кто-то при этом сварочным аппаратом работает. Линяя слабая и очень сильно реагирует на высокую нагрузку. . Но при 150в не работают в принципе.

#14 svor_facebook

  • Пол: Мужчина

..если про работу от линии в 110В — будет работать, причем вполне устойчиво. У меня нет ни малейших сомнений о его рабоспособности, скажем в Японии.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  • RSS поток
  • Отметить все сообщения прочитанными
    • Пользователи
    • Форумы
    • Отметить все как прочтенное

    Процесс убийства вашего ПК дешёвыми блоками питания

    Всем привет. Делюсь этой информацией для тех, кто не разбирается в радиоэлектронике, возможно данный материал поможет понять процесс "убийства" ваших комплектующих дешёвыми блоками питания.

    Самый главный параметр компьютерного блока питания — не мощность, не просадка по 12В, как демонстрируют в своих видео на ютубе некоторые, не стандарты 80 плюс и т.д. Самый важный параметр — уровень пульсаций переменного тока на выходе БП.

    Все современные блоки — импульсные, поэтому во все выходные линии постоянного напряжения эти пульсации и попадают. Соответственно, чем уровень пульсаций выше, тем быстрее выйдут из строя компоненты вашего ПК. И наоборот.

    Теперь — суть темы. Как конкретно пульсации убивают железо. Смотрите рисунок.

    Абсолютно во всех компонентах ПК есть керамические SMD конденсаторы. Они есть на мат. плате, в видеокарте, в SSD, в оперативке и даже внутри микросхем, чипов и контроллеров. У конденсаторов есть такой параметр, как ESR, говоря понятнее — это эквивалентное сопротивление диэлектрика конденсатора переменному току. Так вот, ESR у всех керамических конденсаторов — единицы Ом, а у электролитических или танталовых — десятые и сотые доли Ом.

    Постоянный ток через конденсаторы не проходит, то есть для постоянного тока конденсатор имеет сопротивление сотни кОм или даже МОм. Однако, для переменного, импульсного тока — сопротивление диэлектрика конденсатора очень низкое. Поэтому, когда через конденсатор проходит переменный/импульсный ток, диэлектрик нагревается и постепенно, планомерно вырабатывает свой ресурс. Соответственно, чем некачественнее(дешевле) блок питания, чем выше уровень его пульсаций на выходе БП, тем быстрее керамические конденсаторы выработают свой ресурс.

    Что происходит, когда керамический конденсатор вырабатывает ресурс. Обычно — случается просто его обрыв. В таком случае компонент компьютера просто перестаёт работать. Но иногда, особенно на видеокартах случается обратный процесс — диэлектрик конденсатора пробивается, замыкает. Результат — прогар видеокарты. Особенно это актуально для мощных карт с большим нагревом платы, 1070, 570 и выше. А так же актуально для дешевых карт(Palit, MSI и ноу-нейм с Алиэкспресс), где производители часто ставят некачественные конденсаторы. То есть керамические конденсаторы мало того, что подогреваются от GPU, питающими цепями, так ещё и сами по себе греются от проходящих через них пульсаций блока питания.

    Как узнать уровень пульсаций.
    Существует единственный способ — только с помощью осциллографа. Но, покупать прибор стоимостью во много тысяч только для проверки пульсаций вашего блока — не имеет смысла. Поэтому, если у вас есть любимые блогеры-ютуберы, давите им на мозги, чтобы они качество БП проверяли не мультиметром, по просадке 12В шины, а купили осциллограф и измеряли под нагрузкой именно уровень пульсаций того или иного блока

    Как косвенно определить некачественный блок.
    По цене и сроку гарантии. Если, к примеру какой-нибудь Cooler Master на 750Вт стоит 6к и имеет гарантию 5 лет, а на такую же мощность Aerocool или Cougar стоят 2.5к и гарантию год-два — выводы о качестве и уровне пульсаций можно сделать соответствующие. Так же, однозначно не стоит брать ноу-нейм или китайские, дешевые блоки с Алиэкспресса. Так же, категорически не рекомендуется покупать б/у блоки питания с рук, поскольку, даже самый качественный и надежный блок — рано или поздно теряет свои качества, повышая уровень пульсаций на выходе.

    И вообще, рекомендуется придерживаться правила — собирая ПК или ферму, фирма и модель Блока Питания должны в вашей голове отложиться сильнее, нежели видеокарты, процессор и прочие комплектующие. Поскольку блок питания — это САМАЯ важная часть компьютера .

    daledale
    Местный житель
    • 4 Июн 2018
    • #2
    Tort17
    Свой человек
    • 4 Июн 2018
    • #3
    Mark-msk
    Бывалый
    • 4 Июн 2018
    • #4
    NVA42
    Друг форума
    • 4 Июн 2018
    • #5
    Местный житель
    • 4 Июн 2018
    • #6
    imenno
    Великий мудрец
    • 4 Июн 2018
    • #7
    Kit_r
    Друг форума
    • 4 Июн 2018
    • #8
    Свой человек
    • 4 Июн 2018
    • #9

    1. Электролитические конденсаторы хорошо фильтруют только низкочастотные переменные составляющие. Например, работает импульсный блок питания на частоте условно 40кГц. Электролиты эти пульсации хорошо погасят. Однако, при прохождении переменного тока через выпрямительные диоды или ключевые транзисторы, появляются гармоники, первая, вторая, третья и т.д. Эти гармоники имеют частоту сотни кГц и даже единицы мегагерц. Эти частоты электролиты уже не сглаживают, потому что просто не успевают на таких частотах заряжаться, разряжаться.

    2. Чтобы фильтровать высшие гармоники — и ставят керамические SMD конденсаторы на все компоненты компьютера. Если блок питания качественный, то у него уже внутри стоят хорошие керамические кондёры, поэтому и уровень пульсаций у них с самого начала низкий. В дешёвых блоках питания керамику на выход не ставят, потому и уровень пульсаций выше, который уже идёт на комплектующие компьютера, снижая их ресурс жизни.

    Вот, не пожалейте времени, посмотрите это видео. Инженер проводит наглядную демонстрацию, как электролитические и керамические конденсаторы влияют на уровень и форму пульсаций. Жалко, что на английском, но интуитивно всё понятно. Очень интересное видео!

    imenno
    Великий мудрец
    • 4 Июн 2018
    • #10
    Mark-msk
    Бывалый
    • 4 Июн 2018
    • #11
    imenno
    Великий мудрец
    • 4 Июн 2018
    • #12
    Местный житель
    • 4 Июн 2018
    • #13
    fiatlux
    Бывалый
    • 4 Июн 2018
    • #14
    Свой человек
    • 4 Июн 2018
    • #15

    Глупость. ESR — это не определённая величина сопротивления, а сопротивление току разной частоты. Для электролитов ESR на частоте 10кГц будет, к примеру 0.1Ом, но для керамики на этой же частоте ESR будет уже 100 Ом. С другой стороны, для электролитов на частоте 1МГц ESR будет 100Ом, а для керамики на той же частоте уже условно 0.1Ом.

    Смотрите рисунок, чтобы было наглядно и понятно:

    В процессе работы блока питания на его выходе появляется пульсация не только рабочей частоты, но и её гармоники(Fg), которые уходят до единиц мегагерц. Электролитический конденсатор может фильтровать только низшие гармоники, то есть гармоники низкой частоты. А керамический конденсатор может фильтровать высшие гармоники, то есть гармоники высокой частоты. Вот в дешёвых блоках питания керамики параллельно с электролитами нет, поэтому вся эта импульсная гадость — уходит на материнку, видеокарту, оперативку, винт и т.д. Таким образом, уровень пульсаций гасится не керамикой блока питания, а керамическими кондёрами комплектующих компьютера, что и приводит к снижению их срока службы.

    p.s. Уровень гармоник на рисунке условный, просто для удобства понимания.

    yuraspb
    Свой человек
    • 4 Июн 2018
    • #16

    Всем привет. Делюсь этой информацией для тех, кто не разбирается в радиоэлектронике, возможно данный материал поможет понять процесс "убийства" ваших комплектующих дешёвыми блоками питания.

    Самый главный параметр компьютерного блока питания — не мощность, не просадка по 12В, как демонстрируют в своих видео на ютубе некоторые, не стандарты 80 плюс и т.д. Самый важный параметр — уровень пульсаций переменного тока на выходе БП.

    Все современные блоки — импульсные, поэтому во все выходные линии постоянного напряжения эти пульсации и попадают. Соответственно, чем уровень пульсаций выше, тем быстрее выйдут из строя компоненты вашего ПК. И наоборот.

    Теперь — суть темы. Как конкретно пульсации убивают железо. Смотрите рисунок.

    Абсолютно во всех компонентах ПК есть керамические SMD конденсаторы. Они есть на мат. плате, в видеокарте, в SSD, в оперативке и даже внутри микросхем, чипов и контроллеров. У конденсаторов есть такой параметр, как ESR, говоря понятнее — это эквивалентное сопротивление диэлектрика конденсатора переменному току. Так вот, ESR у всех керамических конденсаторов — единицы Ом, а у электролитических или танталовых — десятые и сотые доли Ом.

    Постоянный ток через конденсаторы не проходит, то есть для постоянного тока конденсатор имеет сопротивление сотни кОм или даже МОм. Однако, для переменного, импульсного тока — сопротивление диэлектрика конденсатора очень низкое. Поэтому, когда через конденсатор проходит переменный/импульсный ток, диэлектрик нагревается и постепенно, планомерно вырабатывает свой ресурс. Соответственно, чем некачественнее(дешевле) блок питания, чем выше уровень его пульсаций на выходе БП, тем быстрее керамические конденсаторы выработают свой ресурс.

    Что происходит, когда керамический конденсатор вырабатывает ресурс. Обычно — случается просто его обрыв. В таком случае компонент компьютера просто перестаёт работать. Но иногда, особенно на видеокартах случается обратный процесс — диэлектрик конденсатора пробивается, замыкает. Результат — прогар видеокарты. Особенно это актуально для мощных карт с большим нагревом платы, 1070, 570 и выше. А так же актуально для дешевых карт(Palit, MSI и ноу-нейм с Алиэкспресс), где производители часто ставят некачественные конденсаторы. То есть керамические конденсаторы мало того, что подогреваются от GPU, питающими цепями, так ещё и сами по себе греются от проходящих через них пульсаций блока питания.

    Как узнать уровень пульсаций.
    Существует единственный способ — только с помощью осциллографа. Но, покупать прибор стоимостью во много тысяч только для проверки пульсаций вашего блока — не имеет смысла. Поэтому, если у вас есть любимые блогеры-ютуберы, давите им на мозги, чтобы они качество БП проверяли не мультиметром, по просадке 12В шины, а купили осциллограф и измеряли под нагрузкой именно уровень пульсаций того или иного блока

    Как косвенно определить некачественный блок.
    По цене и сроку гарантии. Если, к примеру какой-нибудь Cooler Master на 750Вт стоит 6к и имеет гарантию 5 лет, а на такую же мощность Aerocool или Cougar стоят 2.5к и гарантию год-два — выводы о качестве и уровне пульсаций можно сделать соответствующие. Так же, однозначно не стоит брать ноу-нейм или китайские, дешевые блоки с Алиэкспресса. Так же, категорически не рекомендуется покупать б/у блоки питания с рук, поскольку, даже самый качественный и надежный блок — рано или поздно теряет свои качества, повышая уровень пульсаций на выходе.

    И вообще, рекомендуется придерживаться правила — собирая ПК или ферму, фирма и модель Блока Питания должны в вашей голове отложиться сильнее, нежели видеокарты, процессор и прочие комплектующие. Поскольку блок питания — это САМАЯ важная часть компьютера .

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector