Электрические схемы настольных светильников. Диагностика; электрических соединений

Электрические схемы настольных светильников. Диагностика — электрических соединений

Каждый из нас отдает свое предпочтение в выборе той или иной модели настольной лампы. Необходимо так же задумываться: Каким образом мы в последствии будем заниматься ремонтом настольной лампы? Отдавать в ремонт при ее неисправности либо заниматься ремонтом самому?

Настольная лампа Mantra 1314

Чтобы проводить ремонт самому, — непременно необходимы определенные знания в физике и электротехнике с дополнительными знаниями основ электроники .

Тема на первый взгляд может показаться простой, — но не совсем. Почему именно? — Потому что имеется в настоящее время разнообразие таких электрических схем для различных моделей настольных ламп.

Электрические схемы настольных ламп

Наиболее простая электрическая схема рис.1 как для настольных ламп так и для различных моделей светильников бра, — имеет сравнение с данной электрической схемой:

Данная электрическая схема больше подходит к электрической схеме светильников бра, но так же имеет место и для электрической схемы настольных ламп.

Возьмем к примеру электрическую схему справа, — такая схема вполне подходит как к настольной лампе так и к светильнику бра, состоящей из:

• двух ламп;
• ключа выключателя.

Соединения настольной лампы

Рассмотрим контактные соединения для настольных ламп:

Каких либо полных объяснений рис.2 схематическое изображение устройство настольной лампы, — не требует. На рисунке наглядно показаны контактные соединения:

• лампочки с электрическим патроном;
• выключателя;
• штепсельной вилки с сетевым кабелем.

Необходимые электроинструменты которые могут понадобиться, — следующие:

• пассатижи;
• две отвертки крестовая и плоская;
• прибор «Мультиметр»;
• кембрик;
• паяльник;
• паяльное олово;
• паяльная кислота.

Лампа настольная с регулировкой яркости

Рассмотрим следующую электрическую схему для настольных ламп. Схема ступенчатого регулятора яркости освещения рис.3 состоит из:

• ключа выключателя — S1;
• предохранителя — F1 0,5 А;
• двух конденсаторов — С1 и С2;
• ступенчатого регулятора яркости освещения — S2, S3, S4;
• двух резисторов — R1, R2 сопротивление 510 кОм, мощность 0,12 Вт ;
• двух конденсаторов — С1, С2;
• электрической лампочки — HL1 мощность 60 Вт.

Соединение в электрической цепи для:

• предохранителя;
• двух конденсаторов;
• двух резисторов;
• ключей S1, S2, S3, S4,

— последовательное. Соединение с контактами электрического патрона лампочки — параллельное. Электрическая цепь замыкается на спирали лампочки HL1.

Принцип работы ступенчатого регулятора яркости освещения будем прослеживать при подключении данного прибора электрической схемы к внешнему источнику переменного напряжения.

При замыкании контактов ключа S2, для участка электрической цепи: F1-C1-R1, — яркость освещения лампочки будет средней.

При замыкании контактов ключей S2 и S4, для двух участков электрической цепи:

1. F1 — C1 — R1;
2. F1 — C2 — R2,

— яркость освещения лампочки будет самой низкой.

При замыкании контактов одного ключа S4, — напряжение подаваемое на лампочку будет соответствовать напряжению внешнего источника переменного напряжения, то есть яркость освещения будет наибольшей.

Электрическая схема настольной лампы может состоять из следующих схем. Данные две схемы рис.4 настольного светильника имеют как одну так и две люминесцентные лампы.

Соответственно, схема для подобных настольных светильников будет выглядеть следующим образом:

Схемы в своем исполнении простые. Подобные схемы могут включать в свое содержание конденсатор, соединенный в электрической цепи — параллельно.

Участок электрической цепи для одного потенциала имеет последовательное соединение для:

• двух люминесцентных ламп;
• двух стартеров;
• одного дросселя,

• одной люминесцентной лампы;
• одного стартера;
• одного дросселя.

Дроссель, представляющий из себя катушку, — проверяется на наличие сопротивления прибором Омметр либо прибором Мультиметр — предварительно выставленным в позицию измерения сопротивления.

Диагностику для линейной люминесцентной лампы можно провести пробником, — для двух штырьков с одной и с другой стороны лампы лампа имеет спираль с одной и с другой стороны.

Стартер на наличие сопротивления — проверить невозможно, так как стартер состоит из двух электродов между которыми имеется разрыв. Целесообразней его просто заменить.

Конденсатор предназначен в электрической цепи как сглаживающий фильтр сглаживание пульсаций переменного или синусоидального напряжения. Настольная лампа к этим схемам может работать светиться и без конденсатора.

Выбор освещения и типы ламп для настольных светильников показаны на рисунке 5

Типы ламп для настольного светильника

Типы ламп для контакта с электрическим патроном имеют следующие названия:

• лампа светодиодная — LED;
• энергосберегающая полуспиральная лампа — CFL;
• обыкновенная лампа со спиралью — GLS.

Данный рисунок также указывает, что замену лампы следует проводить при разъединении штепсельной вилки от электрической розетки.

светодиодная лампа LED

энергосберегающая лампа CFL

лампа накаливания GLS

Рассмотрим электрические схемы регуляторов яркости мощности для настольных ламп.

Электрическая схема рис.6 регулятора яркости, состоит из следующих элементов электроники:

• потенциометра;
• пяти резисторов;
• двух транзисторов;
• диодного моста;
• конденсатора;
• одностороннего стабилитрона;
• тиристора триодного запираемого в обратном направлении с управлением по катоду.

Транзистор VT1 имеет p-n-p переход, транзистор VT2 — n-p-n переход. Одна диагональ диодного моста соединена с электрической схемой регулятора мощности, другая диагональ диодного моста соединена с нагрузкой лампой.

Электрическая схема рис. 7 регулятора яркости в общем то состоит из таких же элементов электроники, что и в электрической схеме рисунка 6. В дополнение, здесь имеет параллельное соединение — триодный симметричный симистор. Регулировка яркостью лампы осуществляется поворотом ручки потенциометра.

настольная светодиодная лампа с регулятором яркости

Для остальных незначительных причин неисправности данных настольных ламп могут быть такие причины как:

• разрыв провода сетевого кабеля в месте соединения со штепсельной вилкой;
• разрыв провода сетевого кабеля по его длине;
• перегорание лампы.

Подробное описание проведения диагностики для всех типов светильников, — Вы сможете найти в этом блоге.

Плавный розжиг и регулятор яркости с управлением по плюсу

После того, как был достигнут очень хороший результат пересвета климата и переключателей
на центральной консоли, основные приборы, которые тоже были пересвечены заменой штатных светодиодов, стали уныло не яркими днем, особенно в солнце. Было решено сделать и туда платы для пересвета светодиодами 1206, которые бы светили также ярко холодным белым светом.

И решено сделать плавный розжиг всей подсветки приборов с регулятором яркости. Здесь я не стал придумывать ничего нового и взял схему плавного розжига от CAMOKAT-BETEPAHA . Огромное ему спасибо за этот проект и выдержку, которую он проявлял в личной переписке. Собственно весь функционал схемы и настройка точно такие же! Поэтому их здесь описывать не стал. Далее прошил Attiny13 и собрал тестовую схемку на макетке, пока без ключей. Все заработало.

Однако, посмотрев электросхему автомобиля я понял, что мне нужно управлять яркостью и розжигом по плюсу, а в схеме управление по минусу. Для тех кто не понял: минус (масса) у всех подсвечиваемых элементов (переключатели, блок климата, подсветка основных приборов) будет общим и будет посажен на массу автомобиля, а мы будем подавать на плюсовой провод ШИМ сигнал, который обеспечит необходимую яркость подсветки всем приборам. Чтож, будем переделывать схему!

2. Отладка схемы с управлением по плюсу

Для управления по плюсу мы заменяем в схеме полевой транзистор N-канала на полевой транзистор P-канала. Но для управления P-каналом нам нужен инвертированный сигнал с контроллера, т.к. такой ключ, в отличии N-канального, открывается отрицательным напряжением Vgs. Инверсию управляющего сигнала можно сделать аппаратно и программно. Здесь пусть каждый выберет для себя сам.

Схемы делал легким движением руки в Paint из нескольких схем Степан Палыча, надеюсь он не сильно осерчает на меня за это.

2.1. Аппаратная инверсия сигнала

В этом случае схема примет следующий вид.

Добавляется каскад транзисторов, которые инвертируют сигнал с контроллера. К тому же, этот каскад транзисторов усиливают сигнал, поэтому эта схема больше подойдет, если в нагрузке будут большие токи. Полевики здесь будут гарантированно успевать открываться до конца и их нагрев будет меньше. У меня токи будут небольшими, максимум 0.3 А.
Собрал схему на макетной плате, все сразу заработало безо вских проблем с родной прошивкой от Степан Палыча.

Но я решил сделать программную инверсию, потому как там будет гораздо меньше деталей в схеме.

2.2. Программная инверсия сигнала

Долго мучил Степан Палыча в личной переписке и в итоге получилась схема.

Даже на макетке глаз радуется от количества деталей.

Однако, здесь еще нужно было реализовать инверсию в прошивке.

2.3. Трудности программной инверсии

По логике, мы должны только инвертировать сигнал на две ножки микроконтроллера, которые управляют ключами. Это значит инициализировать их единицами в начале и сделать ШИМ инвертированным. Что делается достаточно просто. Однако, в итоге мы получаем следующий косяк.

Оказалось, причём это вовсе не прозрачно из документации, что, когда OCRx равен нулю высокий уровень на выходе будет установлен не сразу, как то ожидалось бы, а только когда таймер досчитает доверху, затем спустится вниз. А до этого целый цикл таймера (а это 1/2353 секунды = 425 мкс) на выходе будет явный низкий уровень, а значит транзистор будет открыт. Если выход не инвертированный — то всё в порядке, низкий уровень с первого такта. А если инвертирован — то вот так.

Никак заставить работать его так, как я хочу, мне не удалось. На Force Output Compare он в этом режиме не реагирует, если выключить вывод PWM, и включить его позже, то он всё равно будет капризничать целый цикл и я придумал такую фишку:
1) отключаю DDR на этом выводе, в этом состоянии порт переходит в третье состояние, а транзистор держится закрытым внешним резистором. Режим PWM уже включен как надо
2) ожидаю появления флага переполнения TOV0, который будет означать прохождение полного цикла таймером
3) включаю DDR и теперь таймер уже начинает управлять выводом.

Вот такие танцы с бубном дают незначительную задержку в один цикл (425 мкс), зато транзистор держится строго закрытым, до появления управляющего сигнала с выключателя.

Самое печальное, что последовательным программатором было уже не перешить контроллер, а в наличии их больше не было. Потеряв несколько дней, я взял на время для реанимации контроллера вот такого помощника.

3. Результат

Проблема была решена. Да, для схемки сделал платку ориентируясь на детали, что нашел под рукой. Плата немного громоздка (порядка 4х4 см, смотрите на первом фото к посту) и вышла не совсем аккуратно, т.к. утюжил не своим родным утюгом в дали от дома, в полевых условиях, так сказать.

В следующий раз если и повторять, то полностью на SMD компонентах.
На видео показан плавный розжиг, имитация включения габаритов и регулировка яркости.

4. Еще один интересный момент

Когда отлаживал прошивку, шил последовательным программатором прямо на макетке и новая прошивка сразу запускалась в работу — очень удобно. Так вот, естественно я не прошивал сразу фьюзы. И тогда при включении я наблюдал бесконечное мигание светодиодом. Оказывается, что когда не прошиваешь фьюз RSTDISBL, то в программе на PINB.5 у нас ноль (Хотя понятно, что нога сброса висит в воздухе и логично, если бы там была единица)! И у нас как будто все время нажата кнопка настройки. Для отладки, я просто закомментировал кусок кода для опроса PINB.5.

Прошивка и исходный код для варианта с программной инверсией здесь.
В этом архиве оригинальная разводка платы с управлением по минусу.
Вот здесь выложил оптимизированную версию платы под ключи IRFD9120.

Собранное устройство на оптимизированное плате — на первой фотографии к посту.

Проходной диммер: применение и способы установки

Для управления уровнем освещения применяются специальные приборы – диммеры. Но иногда возникают ситуации, когда необходимо управлять яркостью источников света из нескольких точек в помещении.

Эта задача аналогична подключению проходных переключателей, но имеет некоторые особенности.

Диммер – это устройство для регулирования мощности, как правило, они используются для управления яркостью источников света, и делятся по типу регулировки на механические, сенсорные, дистанционные.

Принцип их действия для ламп накаливания и галогенных ламп основывается на принципе регулирования напряжения. Светодиодные лампы регулируются при помощи управляемых источников тока и ШИМ-регуляторов.

Проходной выключатель – это переключатель, позволяющий из разных мест управлять включением электричества в одном месте. Таким образом, основное назначение проходного устройства – это управление осветительными приборами из разных мест в помещении.

Узнайте из этого видео, как правильно выбрать диммер:

Также широко распространены, как наиболее экономные, схемы, содержащие светорегулятор и обычный коммутатор. Такие схемы просты в монтаже и могут быть установлены самостоятельно.

Оба прибора соединяются между собой при помощи перемычек через первый и второй контакты, на третий контакт первого устройства приходит фаза, провод с третьего контакта второго прибора подключается к светильнику.

Особенность паралелльного подключения двух регуляторов в том, что они зависят друг от друга. Подключенные параллельно, они работают как выключатели, а не переключатели. Поэтому недостаток этой схемы подключения состоит в том, что каждый регулятор управляет только своей частью полупериода.

Это значит, что если один диммер выставлен на 100%, то второй не сможет управлять яркостью освещения.

С обычным выключателем

Простая и экономичная схема, может использоваться, например в спальне. Диммер может быть установлен возле кровати, позволяя регулировать уровень освещения, а выключатель может располагаться на входе в комнату. С светорегулятором также можно без проблем использовать проходные переключатели. Такую схему можно применять, например, в длинных коридорах.

Выключатель или проходные переключатели подключаются между фазой и регулятором, так же, как и обычно.

Недостаток этих схем в том, что при простом подключении свет будет включаться только на установленной мощности.

Это не всегда удобно, к тому же, если диммер будет выключен, то проходные переключатели не будут управлять включением света.

Схема подключения проходного выключателя с диммером:

Некоторые типы регуляторов работают как переключатели, например, поворотные переключаются при нажатии на поворотник.

Альтернативные устройства на контроллерах и с пультом дистанционного управления

Сенсорные приборы с контроллером или с дистанционным управлением относятся к более дорогим, функциональным и интеллектуальным типам светорегуляторов.

Для независимого диммирования светильников с нескольких точек можно использовать не механические, а сенсорные светорегуляторы. Такие устройства синхронизируются друг с другом, благодаря электронным компонентам и контроллерам, что позволяет управлять каждым прибором независимо от другого.

Можно установить сенсорный диммер, и подключать к нему кнопки регулировки там, где это требуется. Этот вариант лишен недостатка простых схем с выключателем. Кнопки сенсорного прибора, могут работать как простые выключатели, так и регулировать освещение.

Недостатки таких устройств состоят в их высокой цене, сложности монтажа – устанавливать их должны квалифицированные специалисты, а также в небольшом выборе дизайна.

Дистанционные устройства это отличный вариант для регуляции освещения из любой точки квартиры. Такие приборы можно разделить на два типа:

• Использующие в работе радиопередатчик;
• Использующие инфракрасное излучение.

Предлагаем вашему вниманию видео-инструкцию, как правильно подключить диммер:

Их можно совмещать и с обычными, проводными коммутаторами. Они выполняют все те же задачи, что и другие – управляют включением и выключением светильников и яркостью освещения, дистанционное управление — это просто еще одна полезная функция светорегулятора.

Задача регулирования мощности освещения из нескольких мест вполне разрешима, хотя каждый способ и имеет некоторые недостатки.

Более простым вариантом управления светильником является установка светорегулятора и выключателя. Такая схема более экономична и не требует больших вложений. Более дорогим, но комфортным вариантом решения проблемы является применение интеллектуальных систем на основе контроллеров или с применением дистанционного регулирования.

Диммер

Диммер — регулятор уровня яркости света. Практически ни один дизайн помещения сегодня уже не обходится без этого устройства. В этой статье мы разберем, какие плюсы есть у диммера, а также расскажем, как выбрать подходящий регулятор света для нужной лампочки.

Что такое диммер

Процесс управления и регулирования нагрузки в электрических приборах является диммированием. В светильниках и лампах этот процесс выглядит как регулирование яркости освещенности помещения. А прибор, при помощи которого можно осуществлять такую регулировку называется диммером. Он обеспечивает как экономию электроэнергии, так и другие возможности диммируемых светодиодных светильников и ламп:

• С помощью диммирования можно регулировать насыщенность освещения в доме или квартире, можно создавать особую атмосферу уюта с приглушенным светом или рабочую атмосферу при ярком освещении.
• При помощи освещения можно зонировать пространство не только в доме, но и в одном помещении, придать индивидуальность своему жилью.
• Покидая надолго дом, можно спугнуть воров, оставив кое-где неяркий свет, создавая атмосферу присутствия хозяев дома.
• В современных диммерных выключателях есть функции программирования – можно установить один раз комфортные режимы для определенного времени и не возвращаться к выбору уровня яркости света каждый раз.
• Функция дистанционного контроля с мобильных устройств позволяет в любое время управлять процессом освещения. Также вы сможете управлять диммируемыми светильниками при помощи голоса, пульта или хлопнув ладонями, входя в комнату.

Немаловажное преимущество диммеров — возможность контролировать один или несколько осветительных приборов сразу. Это удобные, компактные и легкие устройства, которые способны выдержать перепады электричества, не требуют особого ухода, подходят как к светодиодным лампам со стандартными цоколями E27, E14, так и к другим лампам и электрическим устройствам. По цене регуляторы имеют большой разбег, здесь каждый сможет подобрать нужный вариант в зависимости от функций, которые хочет получить и бюджета.

Виды диммеров

Чтобы не запутаться в огромном количестве диммеров, их разделили на определенные виды.

1. По типу управления:

• Механический (стационарный). Такой тип устройства управляется при помощи нажатия на клавиши или поворотного регулятора, после чего происходит подача сигнала к контроллеру. Механизм похож на простой выключатель, но с диммером. Это всем привычный и удобный способ управления, только немного несовременный.
• Электронный. Также, как и предыдущий способ, требует контракта с механизмом, только в виде сенсорной панели. Преимуществом перед механическим способом является его информативность. Дисплей электронного диммера более современен и поэтому выбор в его пользу более популярен.
• Акустический. Управляется с помощью звуковых сигналов, которые настраивает производитель или хозяин жилья. Они имеют большую популярность и доступны любым пользователям. Есть несколько недостатков – производственное ограничение несколькими режимами управления, что и останавливает порой от их приобретения, а также датчик звука может сработать на повышенный звуковой сигнал, а не по команде владельца, и на это тоже особо повлиять нельзя.
• Дистанционный беспроводной. Таким регулятором света является пульт, работающий через радио и инфракрасные волны. Радиодиммер можно использовать из любой точки дома, что очень удобно, но такой вариант дорогой по цене. Второй вариант пульта более доступен и популярен, хотя и имеет ограниченное использование в пределах комнаты, так как его нужно наводить на сам диммерный датчик. Часто такие диммеры идут в комплекте для светодиодных светильников.

Также дистанционно управлять световым потоком можно через wi-fi с телефонов и планшетов. В комплекте, как правило, пульт тоже прилагается. Этот способ сейчас самый удобный и популярный. Такой диммер подходит как для светодиодных ламп 220 В, так и для диммируемых светодиодных светильников.

Сейчас нередко прибегают к комбинированию систем управления светом, что отражается на стоимости — она увеличивается в несколько раз.

1. В зависимости от способа установки:

• Диммер накладной. Похожи на обычные выключатели, вместо которых они и устанавливаются.
• Встраиваемый диммер. Их устанавливают в распределительную коробку или в специальное углубление.
• Щитовые (модульные) регуляторы. Устанавливают в электрощитовой. По большей части для обычного жилья они используются редко, эта дорогостоящая система с высокой производительностью и функциональностью.

Наибольшее распространение получили простые в установке накладные диммеры.

Как выбрать диммер

Рассмотрим критерии выбора для каждого типа ламп: для светодиодных ламп, для ламп накаливания, для светодиодной ленты.

Чтобы сделать правильный выбор, следует определить возможно ли вообще диммирование конкретной лампы, далее следует выбрать сам прибор – диммер, возможно потребуется дополнительное оборудование, а также определить, сложно ли организовать диммирование конкретной лампы.

Отличием диммирования светодиодных ламп является то, что сама лампа должна быть с возможностью диммирования, это обязательное условие, которое производитель указывает на упаковке в виде надписей: «регулировка яркости», «диммируемая», «Dimmable». Такие светодиодные лампы подойдут для любого диммера. Нужно также знать, что при подключении диммера к обычной светодиодной лампе возможен ее полный выход из строя. Диммируемая светодиодная лампа, стоит дороже обычных диодных ламп на 10%. Выбирая диммер для светодиодных ламп, обращайте внимание на те, которые способны сделать свечение на самых минимальных уровнях. Это обусловлено тем, что светодиодные лампы очень яркие и их не всякий диммер способен приглушить до комфортного вам состояния.

Диммирование для ламп накаливания 220 Вольт работает путем изменения напряжения в большую или меньшую стороны. Никаких сложностей в выборе самого прибора регулирования света это не вызывает. Есть один нюанс: при уменьшении напряжения, свечение лампы может менять спектр и стать красноватым, но на это повлиять нельзя.

Выбор диммера для светодиодной ленты имеет свои особенности. В обычной лампе есть цоколь, через который она и подключается к сети, для светодиодной ленты эту функцию выполняет специальный блок питания (отдельный модуль). Выбирая диммер, нужно обращать внимание, чтобы выходная мощность в блоке питания диммера и блоке управления соответствовали по количеству светодиодных модулей ленты. Лента же не должна превышать 5 м. При несоблюдении этих условий диодная лента просто перегорит. Дополнительно лучше получить консультацию специалиста в магазине при покупке.

Совместимость диммера с разными видами ламп

Стоит разобраться, почему при покупке всего комплекта элементов для системы регулирования, есть необходимость подбирать их друг для друга. При неправильной подборке они просто могут не заработать вместе. Произойти это может по ряду причин:

• Огромное разнообразие приборов регулировки и электронных схем представлено на рынке. У производителей разных стран есть свой порог напряжения, зачастую он может быть несовместим с другими производителями, за счет этого снижается диапазон регулировки. Это может повлиять на уровень комфорта освещенности.
• Может случиться так, что вообще не будет включаться светильник или драйвер питания в светодиодной лампе, а также может начать издавать посторонние звуки.
• Есть вероятность неиспользования полной мощности лампочки из-за того, что диммер на выходе не дает нужных 220 Вольт.
• Могут появиться прерывающиеся вспышки светильника, как мигание.
• Бывают сбои в самом механизме регулировки, что не дает своевременно управлять светильником.

Это возможные последствия несовместимости диммера, светильников и led ламп, которые следует учитывать при выборе.

Чтобы снизить вероятность несовмещения, лучше всего дополнительно изучить информацию о самих светодиодных лампах и диммерах на упаковке и в инструкциях производителей. Также можно обратиться к консультантам в магазине и уточнить у них о совместимости, они имеют не только теоретический, но и практический опыт и могут дать вам полезные рекомендации.

Как подключить диммер

До начала установки важно определить мощность нужного диммера. Это возможно сделать, когда есть понимание, сколькими приборами будет управлять этот механизм. Сложив мощности всех этих приборов, вы и узнаете, какой должна быть производительность приобретаемого механизма регулировки. Если неправильно рассчитать мощность, то диммер может или не включиться вообще, или включиться, но практически мгновенно перегореть. Узнать мощность светодиодных ламп можно на упаковке, а многие производители указывают ее и на самих лампах.

Нужно также предусмотреть, что в будущем вы можете захотеть добавить количество диммируемых светодиодных ламп. Если же не планируете добавлять осветительных приборов, то лучше всего заложить некоторый запас мощности диммера (20-50%).

Выбирая диммер для нескольких источников освещения, нужно учитывать, что их минимальная мощность 25-40 Вт. И если несколько маломощных ламп вместе не будут составлять указанные значения, то лучше установить для каждой из них свой прибор.

Следующим шагом будет подключение диммера к сети. Это делается путем разрыва цепи питания нужных источников света. В этот разрыв и подключается регулятор яркости.

Обычный механический диммер подключить несложно, он будет работать даже в случае несоблюдения правил полярности.

В электронных диммерах работа строится по другому принципу. Основные их элементы – это полупроводники динистор и симистор, которые могут пропускать ток конкретной величины в две стороны. За счет отсечки фазы и получается плавная подача напряжения на лампу.

Если вы не имеете элементарных знаний физики или у вас сложная схема подключения и установки диммера, то лучше не заниматься самодеятельностью и обратиться к профессионалам.

Выбор диммера по ценам и производителям

Покупая диммируемые светодиодные точечные светильники, а также диммер для светодиодной ленты, обращайте внимание на известных производителей. Это определенно послужит вам гарантией качества и долговечности, в отличие от непроверенных брендов, произведенных в Китае.

Большой популярностью пользуются такие производители диммеров и их комплектующих, как: Makel, Legrand, ABB и Schneider.

Например, у Legrand бывают диммеры мощностью 300-1000 Вт. и совмещаются они с лампами и на 12В и на 220 В. Соответственно стоимость на 220 В будет в два-три раза дороже, чем на 12 В.

Также сенсорный регулятор будет значительно дороже обычного клавишного. Так что, даже среди хороших производителей, выбрать можно диммеры под любой бюджет. Если вы хотите сэкономить, то лучше купить регулятор более простой, но известного бренда, чем более современную китайскую модель.

Важно также, чтобы выключатель с регулировкой яркости света гармонично вписывался в интерьер комнаты, в которой он будет установлен. Возможно, вы предпочтете комфорт и выберете дистанционное управление, такой вариант будет стоить дороже.

Установив в доме диммеры для светодиодных ламп, вы однозначно оцените его практичность. Он поможет экономить электроэнергию и создать в подходящее время нужное освещение. Купить диммер можно в любом магазине светильников и электроники, а также в интернет-магазинах с доставкой до дома.

Рекомендуется сначала покупать сам димерный прибор, а потом подбирать светодиодные лампы, потому что только методом подбора вы наверняка выберите совместимые. Предварительно у продавца уточняйте возможность возврата ламп, если они будут несовместимы с вашим диммером. В этом случае китайские светодиодные лампочки лучше обойти стороной, для их производства используют низкокачественные кристаллы, которые довольно быстро начинают угасать, светятся не на полную мощность, а при диммировании и вовсе не дадут нужной результата и освещенности.

Как сделать светодиодную подсветку для выключателей, розеток, кнопок и вилок

Самодельная светодиодная подсветка в розетках, выключателях, а так же, и в электроприборах. Во всех таких устройствах уже много лет применяется индикаторная подсветка на основе неоновых ламп.

Она позволяет найти выключатель или розетку в темноте. А на вилке или в приборе позволяет понять включен ли прибор в электросеть, что особенно актуально если в розетку раньше включали вилку с толстыми контактами, а потом решили включить в неё же вилку с тонкими контактами, и её нужно как-то покачать, двинуть, чтобы был контакт.

Но неоновых ламп уже почти нет в продаже, зато есть светодиоды, причем самых разных цветов, форм и размеров При помощи светодиода можно точно так же, как при помощи неоновой лампы, оснастить подсветкой выключатель, розетку, кнопку, вилку электроприбора.

Причем, если вы используете двухвыводный двухцветный светодиод, то даже и схема включения будет точно такая же, как при неоновой лампе (рисунки 1-4).

Принципиальная схема

На рисунке 1 показана схема подсветки с использованием двухцветного двухвыводного светодиода. Это светодиод HL1 типа ARL-3014EGC/2L, но может быть и любой другой другой двухцветный красно -зеленый светодиод с двумя выводами.

Рис. 1. Схема подсветки с использованием двухцветного двухвыводного светодиода.

Особенность такого светодиода в том, что в его корпусе имеется фактически два светодиода, включенных встречно параллельно. Когда ток течет в одну сторону, горит один светодиод, например, красный, а когда ток течет в обратную сторону, — горит зеленый. Здесь такой светодиод используется для подсветки электрической розетки.

Он подключен к электросети через токоограничивающий резистор R1. И при наличии напряжения на розетке, он горит оранжевым цветом. На самом деле, на одной полуволне переменного напряжения он горит зеленым, а на другой — красным.

Частота переменного тока 50 Гц, поэтому наш глаз видит сразу два цвета, то есть, как результат — оранжевый. На рисунке 2 тот же самый вариант, но для штепсельной вилки, чтобы можно было по свечению светодиода понять подключилась вилка к розетке или нет.

Рис. 2. Схема подсветки для штепсельной вилки.

Как видите, схемы очень похожи на те, что применяются с неоновыми индикаторными ламами. Очень важна подсветка выключателей освещения, ведь именно их приходится искать на ощупь, в темноте, чтобы включить свет. На рисунке 3 показана схема подключения двухцветного индикаторного светодиода к выключателю.

Фактически, цепь из светодиода и токоограничивающего резистора R1 подключается параллельно выключателю. Поэтому, когда выключатель выключен ток на светодиод поступает через осветительную лампу.

Ток очень слабый, поэтому лампа не светится, но светодиод светится достаточно чтобы его было хорошо видно в темноте. При включении выключателя светодиод погаснет, потому что он будет замкнут, и ток пойдет мимо него.

Рис. 3. Схема подключения двухцветного индикаторного светодиода к выключателю.

На рисунке 4 показан такой же вариант, но для звонковой кнопки.

Рис. 4. Схема подсветки для звонковой кнопки.

Недостаток схемы с двухцветным двухвыводным светодиодом в том. что, во-первых, не всегда такой есть в наличии, а во-вторых, цвет свечения всегда один, -оранжевый, как результат зрительного смешения красного и зеленого. Но можно использовать в таких схемах и обычные индикаторные светодиоды, проблема только в том, что у светодиода обычно допустимое обратное напряжение не велико, и составляет 5-10V, в то время, как амплитудное значение напряжения в электросети доходит до 400V.

Поэтому, если обычный светодиод подключить также, как, например, двухцветный на рис. 1, то его сразу же уничтожит отрицательной полуволной переменного напряжения Для того, чтобы этого не происходило, нужно параллельно светодиоду включить обычный диод, но в обратном направлении. Так, как это показано на рисунке 5.

Рис. 5. Схема подсветки с дополнительным диодом.

Рис. 6. Вариант подсветки на одноцветном индикаторном светодиоде для штепсельной вилки.

Рис. 7. Схема для подсветки индикаторным одноцветным светодиодом.

Рис. 8. Схема для подсветки индикаторным одноцветным светодиодом для звонковой кнопки.

Теперь, на одной полуволне ток протекает через светодиод, а на другой он протекает через диод VD1. Недостаток такой схемы в том, что светодиод светится только половину периода. В результате его яркость вдвое ниже номинальной. при данном токе.

Но с этим вполне можно мириться, ведь задача данного светодиода указать в темноте место положения розетки (или выключателя), а в такой темноте, при которой розетку не видно, он светится очень и очень заметно. На рисунке 6 показан вариант на одноцветном индикаторном светодиоде для штепсельной вилки.

Соответственно, на рисунках 7 и 8 приведены схемы для подсветки индикаторным одноцветным светодиодом выключателя и звонковой кнопки.

В различной литературе встречаются схемы светодиодной индикации, в которых предлагается делать для светодиода полноценный выпрямитель, со сглаживающим конденсатором. Иногда даже со схемой стабилизации, с какими-то драйверами светодиодов.

Это все конечно очень хорошо, но подсветку выключателя или розетки хочется сделать наиболее просто и компактно, поэтому выше приведенные схемы я лично считаю оптимальными. К тому же. они прошли многолетнюю проверку надежности.

Детали

В описанных здесь схема можно использовать практически любые индикаторные светодиоды.

В схемах на рис. 1 — 4 это должны быть двухцветные двухвыводные индикаторные светодиоды, в схемах на рис 5 — 8. — любые одноцветные индикаторные.

Диод 1N4007 можно заменить практически любым кремниевым диодом. Ток через него протекает небольшой, а обратное напряжение прикладывается не более прямого напряжения светодиода. То есть, 1,5-ЗV. Так что, годится любой, например, КД521, КД522, 1N4148, 1N4002 и тому подобные.