Setting96.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Базовые теоретические основы регулировки подвески мотоцикла, виды регулировок

Базовые теоретические основы регулировки подвески мотоцикла, виды регулировок

Я не профессиональный мотоциклист и не претендую на гуру в области настройки подвески мотоцикла. В интернете много подробной информации по настройке вилки и заднего амортизатора внедорожного или дорожного мотоциклов. Но ниже описал максимально всё сжато и понятно, что бы было конкретное представление как регулировать подвеску, за что отвечают регулировочные винты, и как будет вести себя мотоцикл при разных настройках. Можно сказать такой себе простенький мануал на пальцах для чайников, как раз то что нужно начинающим. Знания, которые когда-то помогли разобраться и мне…

Сперва найдите в инструкции мотоцикла или в интернете — какие винты на подвеске за что отвечают. Обычно на вилке и на заднем аморте их по 2 — Отбой и Сжатие.

Определившись с назначением винтов, подумайте как давно обслуживали подвеску. В идеале переборку и замену масел в подвеске совершать раз в сезон, но так же зависит от активности езды и назначения мотоцикла. Если обслуживание производилось давно, то регулировка особого результата не даст.

Обслужив подвеску приступайте к регулировке… Делать её нужно последовательно, сначала одно потом другое. Не пытайтесь одновременно крутить и сжатие и отбой. Перед регулировкой выкрутите всё в тот край который отпускает настройку, т.е. на максимальную мягкость, на откручивание, и по одному щелчку или маленькому обороту закручивайте во время регулировки до оптимальной комфортной езды, а ещё лучше до параметров рекомендуемых заводом с учётом веса райдера.

Регулировка сжатия

Этим винтом регулируете лёгкость сжатия подвески при маленькой скорости сжимания подвески (тавтология, но так и есть). Т.е., например, когда едете не быстро по не высоким бугоркам, будет ли реагировать подвеска или нет. (обычно винт внизу сбоку)
Зажать сжатие (закрутить) — будет тряска, жесткая подвеска и потеря держака колёс.
Отпустить сжатие (открутить) — будет очень мягко, но на скорости или высоких препятствиях появится «пробивание» подвески.
А вот на сколько быстро и легко будет сжиматься подвеска на большой скорости сжимания (т.е. резкое и быстрое давление на подвеску), зависит от клапанных шайб в подвеске. Эти шайбы меняют на другие во время обслуживания для требуемого результата. На продвинутой подвеске такая регулировка тоже может быть вынесена на винт.

Регулировка отбоя

Этим винтом регулируете на сколько быстро подвеска будет разжиматься. (обычно винт вверху)
Отпустить отбой (открутить) — быстро разжимается, пропадёт держак колёс.
Зажать отбой (закрутить) — медленно разжимается, «забивается руль» и подскакивают колёса. Будет бить, в том числе бить в руки.

На сколько щелчков или оборотов крутить, что бы настройки подвески были оптимальными? В первую очередь на столько, сколько указано в инструкции от завода изготовителя. Если таковой информации нет, то можно попробовать взять настройки от подобного мотоцикла с такой же подвеской и дорегулировать +- под себя. Если и такой инфы нет, то как писал выше, сначала откручивайте настройки на максимальную мягкость и постепенно закручивайте, пока не добьётесь того, что бы подвеска не раскачивалась и не скакала по неровностям, не заносило и было комфортно.

Много деталей в этой статье я специально упускаю, что бы не нагружать лишней информацией, особенно той в которой сам не до конца разобрался. Например, предварительное сжатие пружины, и другие мелочи. Но уверен, инфы выше достаточно любому новичку, что бы сразу понять что к чему

Винты для регулировки часов

Для регулировки точности хода механических часов изменяют эффективную длину пружины баланса. Изменяют длину при помощи узла, который называется градусником. Часто применяют градусник с подвижной колонкой
рисунок слева
1 — накладка, 2 — градусник, 3 — штифты, 4 — спираль, 5 — колонка, 6 — регулятор колонки.

фото справа
1 — градусник, 2 — регулятор колонки.

чтобы вы сориентировались без обозначений "+" и "-"
упрощенно можно сказать так
чем больше расстояние между градусником и регулятором колонки(длина не участвующего в работе участка волоска) тем быстрее идут часы, потому что длина маятника(пружины которая крутится) становится короче и наоборот — чем короче, тем медленнее, потому что длина пружинки становится длиннее.
регулировка длины производится градусником

Ну и хитро. А я то считал, что нужно изменять реальную длину пружинки, то есть протягивать ее в месте крепления на колонке, там имеется стопорный винт.
А оказывается это условная длина. То есть эта длина измеряется от места соприкосновения стоек до оси маятника.
Интересно, если пружина прижата к колоночке, то ее часть отсюда и до места крепления не участвует в работе? И еще более интересно, кокой тут физический смысл, почему она не участвует ведь она закреплена не мертво. Наблюдаю в лупе ее поперечную пульсацию на этом участке.

Кстати, та стоечка что соприкасается с пружинкой у меня изогнута градусов на 20-30 в противоположную от пружинки сторону. Это такой способ регулировки или это кто-то изогнул по незнанию? И возможно она не соприкасается из-за этого с пружинкой и поэтому часы сильно отстают?

И еще как я понял, колонка регулирует положение колеса маятника в спокойном нулевом положении вправо влево. Правильно? Если правильно, то это для чего?

Но буду пробовать менять градусник.

Градусник выставил по рекомендации -v1ct0r- Буду наблюдать за ходом.

Еще вопросик, в этих часах имеется маховик для подзавода, но и по ощущению имеется завод и от головки вручную. Но не уверен в этом. Как узнать, есть ли ручной подзавод?

Под действием поступающей от двигателя энергии (импульсов) баланс совершает колебательные движения, вращаясь, делает повороты в одну и другую стороны — либо заводит, либо раскручивает спираль. В свою очередь то запираемая, то освобождаемая колесная передача часового механизма периодически движется. Такое движение можно наблюдать в часах по скачкообразному движению секундной стрелки.

Читать еще:  Нет синхронизации компа с навигатором

Баланс в большинстве наручных часов совершает 9000 полных колебаний в час. Период колебания баланса измеряют в секундах; он является тем временем, которое необходимо балансу, чтобы совершить полное колебание от крайнего левого отклонения в крайнее правое и обратно. В наручных часах период колебания обычно равен 0,4 с Бывают наручные часы с периодом колебания баланса 0,36 или 0,33 и 0,20 с У будильников малогабаритных период колебания баланса 0,4 с, у крупногабаритных — 0,5 или 0,6 с.

Амплитуду колебания баланса измеряют в угловых градусах от равновесного положения баланса влево или вправо. Равновесным считают такое положение баланса, когда эллипс находится на прямой линии, соединяющей центры вращения оси баланса и оси анкерной вилки. Равенство правой и левой амплитуд является необходимым условием точного хода часов.

Период колебания баланса можно регулировать, изменяя длину спирали с помощью градусника.

Градусник состоит из стрелки-указателя, закрепленной на балансовом мосту. В хвостовой части градусника имеются два штифта, между которыми проходит наружный виток спирали. Наружный виток спирали, как было сказано выше, закреплен в колонке, установленной в балансовом мосту. Штифты градусника образуют как бы вторую точку крепления наружного витка спирали. Поворотом градусника в ту или другую сторону удлиняют или укорачивают длину спирали, изменяя тем самым период колебания баланса. При удлинении спирали период колебания увеличивается и часы начинают отставать, а при укорачивании длины спирали период колебания уменьшается и часы начинают спешить.

Для удобства регулирования точности хода часов на балансовом мосту ставят знаки "+" (ускорить ход) и "-" (замедлить ход). При перемещении указателя градусника в сторону знака "+" штифты, находящиеся в хвостовой части градусника, удаляются от колонки, укорачивая длину рабочей части спирали.

Расчет и настройка ремённой и винтовой придачи ЧПУ станка. Калибровка.

Продолжаем разбираться с ЧПУ станком. Настройку прошивки GRBL рассмотрели тут: Прошивка grbl 1.1, настройка — инструкция на русском. Но где же взять параметры для настройки ЧПУ станка? Сегодня в статье рассмотрим, как можно рассчитать винтовую и ременную передачу ЧПУ станка. Но расчет не всегда дает 100% результат. Для проверки и корректировки неточности используется калибровка ЧПУ станка. Как это сделать на практике я уже рассказывал в проекте:ЧПУ плоттер на Arduino своими руками.

При расчете нужно учитывать один немало важный параметр, который мы еще не рассматривали подробно – это Микрошаг.

Для начала, устанавливаем CNC shield v3 на Arduino UNO. Перед установкой драйверов необходимо установить перемычки деления шага.

Что такое микрошаг и как настраивать микрошаг шагового двигателя.

Основной параметр шаговых двигателей (ШД) это количество шагов на 1 оборот. Самое распространённое значение для ШД – 200 шагов на оборот (или 1,8 градуса на шаг). Мы будем использовать это разрешение во всех сегодняшних примерах. Более точную информацию можно узнать в описании к вашему шаговому двигателю. Зачастую 200 шагов на оборот, могут быть недостаточными для достижения необходимой точности. С целью повышения точности можно изменить передаточное число механически (использовать редуктор), а можно включить микрошаг – режим деления шага шагового двигателя, это увеличит число шагов на оборот, с коэффициентом 2n (n — целое число). Драйвер A4988 поддерживает деление шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Подробнее о драйвере A4988 читайте тут: Драйвер шагового двигателя A4988. Драйвер DRV8825 поддерживает деление шага: 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/32. Подробнее о драйвере DRV8825 читайте тут: Драйвер шагового двигателя DRV8825.

Драйвер A4988 допускает использование режима микрошага.Давайте рассмотрим пример. Если мы выставим микрошаг 16, что является в 16 раз больше полного шага и в нашем примере даст 3200 (200х16) шагов на оборот. На первый взгляд это отличный результат и почему бы не использовать максимальное деление шага во всех станках. Но тут есть и минус – это падение крутящего момента при увеличении деления шага. Подробнее Микрошаг рассмотрим в следующей статье.

Расчёт винтовой передачи ЧПУ станка.

Винтовая передача ЧПУ, либо ее более продвинутый вариант шарико-винтовая передача (ШВП), являются наиболее часто используемым вариантом перевода вращательного движения вала шагового двигателя в линейное перемещение исполнительного механизма.

шарико-винтовая передача (ШВП)

Для расчёта разрешения нам необходимо знать ШАГ винта, либо шаг винта ШВП. В описании трапецеидальных винтов обычно пишут Tr8x8,Tr10x2, первая цифра говорит нам о диаметре винта, вторая как раз о его шаге в мм. Винты ШВП обычно обозначаются 1204, 1605 и т.п. Первые 2 цифры – это диаметр винта, вторые две – это шаг в мм. В 3d-принтерах обычно используют винт Tr8x8, диаметром 8 мм и с шагом 8 мм. Обзор моего 3d-принтера можно посмотреть тут:Обзор 3D принтера Anet A8. Сборка. Наладка.

Обзор моего 3d-принтера можно посмотреть тут:Обзор 3D принтера Anet A8. Сборка.

Формула расчета винтовой передачи ЧПУ получается следующей, в числителе – количество шагов на оборот, в знаменателе – перемещение за оборот.

Тп = Sшд*Fшд/Pр

  • Тп — точность перемещения, шаг/мм
  • Sшд — количество шагов на оборот для двигателя (в наших примерах 200)
  • Fшд — микрошаг (1, 2, 4, 8 и т. д.)
  • — шаг винта (например, 8 мм)

Рассчитаем пример со следующими параметрами, двигатель 200 шагов на оборот, с 4-кратным микрошагом, с трапецеидальным винтом Tr8x8 даст нам 100 шагов на мм.

Другими словами, для того чтобы ЧПУ станок переместился на 1 мм, нам нужно сделать 100 шагов двигателя. Что является неплохой точностью.

Расчетные значения нужно указать в прошивке GRBL:

Расчет ременной передачи ЧПУ станка.

Во многих ЧПУ станках используются ремни и шкивы. Ремни и шкивы бывают разных форм и размеров, но одним из распространённых стандартов является GT2.

Читать еще:  Регулировка дверей шкафа купе старого образца

Ремни и шкивы

Следующие уравнение применимо для цепных и ременных передач, если вы введете правильный шаг. Обратите внимание, что эти уравнения не учитывают люфт.

Вот простое уравнение, которое вы можете использовать для расчета шагов на мм для линейного движения с ремнями и шкивами.

Тлп = Sшд*Fшд/Pр*Nшк

  • Тлп — точность линейного перемещения, шаг/мм
  • Sшд — количество шагов на оборот для двигателя (в наших примерах 200)
  • Fшд — микрошаг (1, 2, 4, 8 и т. д.)
  • — шаг ремня (например, 2 мм)
  • Nшк — количество зубьев на шкиве, на валу двигателя.

Попробуем посчитать для примера с такими параметрами, двигатель 200 шагов на оборот, с 2-кратным микрошагом, 2-миллиметровыми ремнями GT2 и шкивом с 20 зубцами даст нам 10 шагов на мм.

200*2/2*20=10 шагов/мм.

Данный пример подойдет для расчета перемещения 3d-принтера. ЧПУ станков на ремнях: лазерный гравировальный, плоттер и пр.

Расчетные значения нужно указать в прошивке GRBL:

Калибровка ЧПУ станка.

После настройки станка необходимо проверить точность перемещения станка по осям. Для этого нужно отправить команду на перемещение по оси, на относительно большое расстояние. Я чаще всего использую 100 мм. После чего произвести замер перемещения. Если значения не отличаются – это означает, что все работает верно. Но если расстояние перемещения больше или меньше, то нужно внести корректировку – провести калибровку ЧПУ станка. Для этого будем использовать формулу:

Тк = Тп * Kп / Kф

  • Тк – калибровочное значение, шаг/мм.
  • Тп — точность перемещения, шаг/мм (из примера 100 шаг/мм)
  • Kп — заданное значение для перемещения (в моем случае 100 мм.)
  • — фактически, на какое расстояние переместилась ось (допустим на 99 мм.)

Для примера проведем расчёт винтовой придачи, которую рассчитывали выше и выяснили, что нужно совершить 100 шагов для перемещения на 1 мм. Также допустим, что мы отправили команду на перемещение станка на 100 мм, а по факту он переместился на 99 мм. Произведём расчет:

100*100/99=101,01 шагов/мм.

Указываем данное значение в прошивке GRBL и проводим калибровку еще раз. Если ЧПУ станок перемещается на заданное значение, можно пользоваться станком. Иначе проводим повторную калибровку.

Калибровка ЧПУ станка.

Понравился статья Расчет и настройка ремённой и винтовой придачи ЧПУ станка. Калибровка ! Не забудь поделиться с друзьями в соц. сетях.

А также подписаться на наш канал на YouTube, вступить в группу Вконтакте, в группу на Facebook.

Винты для регулировки часов

В качестве примера мы рассмотрим механизм настольных электронно-механических часов с кварцевым резонатором (рис. 10).

Рис. 10. Конструктивная схема кварцевых часов «Янтарь» 59206:

1 — элемент питания;

3 — гайки крепления редуктора;

5 — стопорное устройство;

6 — винты крепления шагового двигателя;

7 — триб шагового двигателя;

8 — винты крепления катушки;

9 — двигатель шаговый;

10 — колесо вексельное;

12 — колесо часовое;

14 — вал переводной;

15 — колесо центральное;

17 и 19 — колеса промежуточные первое и второе;

18 — мост передний;

20 — колесо секундное;

21 — блок электронный;

22 — винты крепления электронного блока

Механизм состоит из шагового двигателя, основной колесной системы, элемента питания и электронного блока.

Кварцевый генератор часов начинает работать при подключении элементов питания к электронному блоку. Для преобразования электрической энергии в механическую служит шаговый двигатель (9). С триба (7) через первое промежуточное колесо (17) вращение передается на секундное колесо (20). На оси секундного колеса находится секундная стрелка. Для того чтобы привести в движение минутную стрелку, вращение передается дальше, через второе промежуточное колесо (19) и центральное колесо (15), на втулке которого и закреплена минутная стрелка.

Движение с центрального колеса передается на вексельное колесо (10), а оттуда — на часовое колесо (12). Узел центрального колеса снабжен специальным устройством, которое позволяет скоординировать показания минутной и часовой стрелок. Для установки точного времени и перевода минутной и часовой стрелок используется переводной вал (14).

Для установки секундной стрелки на точное время используется устройство стопорения секундной стрелки (5).

Снимите кожух и вытащите элемент питания и клеммы.

Снимите электронный блок (21); для этого надо, во-первых, отвернуть два винта (22) крепления электронного блока, чтобы отсоединить его от колонок панели (13) и моста (4); во-вторых, отсоединить электрический разъем.

Снимите шаговый двигатель (9); для этого надо отвернуть два винта (6) крепления шагового двигателя к колонкам панели.

Отверните две гайки (3) крепления редуктора.

Снимите задний мост (4), секундное колесо (20), первое (17) и второе (19) промежуточные колеса.

Снимите устройство стопорения секундной стрелки (5), передний мост (18), центральное колесо (15), вексельное колесо (10), часовое колесо (12).

Снимите пружину (16) и переводной вал (14).

Снимите колонки (11), для чего отверните две гайки крепления колонок к лицевой стороне панели.

При необходимости разберите шаговый двигатель. Для этого надо снять узел ротора шагового двигателя, отвернуть два винта крепления катушки и снять ее. После разборки все детали шагового двигателя и редуктора, кроме катушки, надо промыть в бензине. Для промывания оси ротора двигателя нужно снять катушки и ротор, а само промывание проводить при собранных магнитопроводах.

Основной неисправностью шагового двигателя, как правило, бывает обрыв провода катушки. Ремонт при этом возможен только в том случае, если оборвался внешний конец провода. Процедура ремонта следующая: лак катушки растворите с помощью амилацетата около оборванного конца так, чтобы хватило длины вытянуть провод. Затем паяльником удалите остатки провода с клеммы. Сделайте вокруг этой клеммы 2–3 витка и припаяйте провод заново.

Читать еще:  Как отрегулировать термостатический смеситель

Смочите щетку в смеси спирта с бензином и очистите место пайки, а затем покройте его лаком.

Наиболее часто встречающиеся неисправности электронного блока часов — это отказ интегральной микросхемы и кварцевого резонатора. Эти узлы лучше всего заменить.

Дефекты основной колесной системы исправляются так же, как и в механических часах.

Сборка и регулировка механизма часов

Установите две колонки (11). На правую колонку наденьте пружину (16) и зафиксируйте ее положение штифтом подставки. Затем поставьте на эту же колонку передний мост (18); отгиб пружины должен входить в паз моста.

Первое промежуточное колесо (17) вставьте в отверстие моста трибом вверх. На ось секундного колеса (20) наденьте шайбу и сферическую пружину и также вставьте секундное колесо в отверстие моста.

Слегка приподняв секундное колесо, установите второе промежуточное колесо (19) и стопорное устройство.

Установите задний мост и заверните две гайки.

Положите на задний мост узел основной колесной системы. Минутное колесо поставьте на трубку переднего моста, а переводной вал (14) закрепите в отверстиях переднего и заднего мостов.

Регулировка винтов Ta-Technix

Всем здрасьте.
Пост этот про регулировку винтов Ta-Technix.
Мини-история. Сразу после установки винты были скручены в самый низ, и меня хватило на 20-ть километров, потому что ну ваще не комфортно ездить. Комфортно, если ехать по более-менее ровной поверхности, но ведь у нас в России, к сожалению, есть еще дворы всякие, где одни ямы да ухабы, так вот езда по ним — сущий ад. Едешь как на шестерке без пружин, башкой об потолок бьесься. В тот же день тачка была поднята чуть ниже золотой середины винтов и так я ездил и радовался, все устраивало, по селухе можно было давать 120 и не париться.

Но позавчера опять захотелось погонять в нижнем, как говорица. Ну это звездец в общем, я к такому не готов, видон конечно бешаный, но надо и меру знать. К тому же, вчера довелось первый раз везти 4-х человек в самом нижнем положении, и это было неприятно, потому что даже по якобы ровным дорогам я собрал все кочки дном или хрен его знает чем… Короче, ну нафиг. Сегодня был в гараже и поднимал тачку, параллельно фоткал что мог. Погнали!

Начнем с жопы, как всегда. Я для себя выбрал такой способ регулировки задней оси:
1. Открутить нижнее крепление аморта и вывести аморт Открутить оба нижних крепления и вывесить всю балку
2. Стянуть пружину и вытащить ее Не надо ничего стягивать, все выпадет само)
3. Вытащить подпружинник, хорошенько его промыть и почистить от грязи и собрать все обратно

Не считаю это каким-то овердолгим процессом, лучше убить на это полчаса чем потом искать себе новый подпружинник. На авито, кстати, много подвесок продают с сорванной резьбой.
Но это только если крутить винты вверх. Когда крутишь вниз — можно просто поработать стяжками и почистить подпружинник на месте, т.к. при прокрутке гайка в пружину упираться не будет и поэтому легко пойдет и ничего там не сорвется.

Ну так к делу, вывешиваем нашу любимую балочку…

… скидываем аморт с нижнего крепления…

…и домкратим балку. Зачем? Лень двигатель прогресса, чтобы не крутить полгода стяжки) В сжатом положении пружины накидываем стяжку и спускаем домкрат, две минуты и пружина стянута) Благополучно ее извлекаем, откручиваем подпружинник…

…и драим его до блеска, а то работать не будет

Попутно не забываем включать музончик, ибо наша магнитола каждые полчаса уходит в спячку (кстати, за все время работы я включил ее только два раза, а значит ушло у меня на все про все часа полтора)

Крутим подпружинник как надо и ставим обратно. Чтобы завести пружину на место нужно немного (или много, смотря как пружина стянута) надавить на балку.

И потом поставить аморт на место. Слева у меня все прошло гуд, а справа подпружинник откручиваться не захотел, поэтому я помыл и отрегулировал его на месте. Вот так выглядел процесс регулировки)

Дальше все по схеме, накидываем пружину и расстраиваемся, потому что аморт опять (как и при установке) не хочет залезать в свое гнездышко. Только на этот раз с другой стороны. Но теперь для нас это не проблема. Отыскиваем чудо-штуку Doug ‘а, о которой я упоминал тут…

…и используем ее по полной программе. Если кто не понял, то работает она вот так

Ну и все, вставляем и прикручиваем болт и накидываем колеса.

Морду чистить посложнее т.к. там мешается пружина, но с должным упорством и сноровкой все получится.

Тут нас понадобится наш та-техниксовский ключ, которым мы будем крутить гайку вверх.

Здесь я замерял расстояние между двумя гайками, после подтягивал нижнюю гайку. Телефон отрубился и ничего я больше не фоткал, но тут все понятно и без фоток.
После всех этих процедур я выкатил машину и понял, что немного переборщил с передом, надо будет опустить его чуть-чуть. Но это потом, я сел в машину, поехал по типичной гаражной дороге и о чудо, комфорт! Я просто ехал и кайфовал от того что ехать мягко) и пожалуй недельку-другую покайфую еще)
Ах да, чуть не забыл, параллельно осмотрел дно на предмет боевых ранений, нашел всего несколько царапин и одно затертое место, в общем потери невелики)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector