Использование встроенной вспышки

Встроенную вспышку можно использовать не только при недостаточном естественном освещении, но и чтобы заполнить тени и освещенные сзади объекты или добавить света глазам объекта.

Режимы автоматического подъема

В режимах i , k , n , o , S , T , U , и ' встроенная вспышка поднимается автоматически и срабатывает при необходимости.

Выберите режим вспышки.

Удерживая нажатой кнопку M ( Y ), поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужный режим вспышки.

Вспышка поднимется при необходимости, когда спусковая кнопка затвора будет нажата наполовину, и сработает во время выполнения съемки. Если вспышка не поднимается автоматически, не пытайтесь поднять ее рукой. Несоблюдение этого правила может повредить вспышку.

Режимы вспышки

Доступны следующие режимы вспышки:

N o (авто): при слабом или заднем освещении объекта вспышка поднимается автоматически, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину, и срабатывает при необходимости. Недоступно в режиме o .
N j o (авто + подавление эффекта красных глаз): используйте при съемке портретов. Вспышка поднимается, и срабатывает при необходимости, но перед срабатыванием загорается лампа подавления эффекта красных глаз, чтобы подавить эффект «красных глаз». Недоступно в режиме o .
N j r (автоматическая медленная синхронизация + эфф. «красн. глаз»): как для автоматического режима с подавлением эффекта красных глаз, за исключением того, что используются длинные выдержки, чтобы запечатлеть фоновую подсветку. Используется для портретов, снимаемых ночью или при слабом освещении. Доступно в режиме o .
N r (автоматическая медленная синхронизация): используются длинные выдержки, чтобы запечатлеть фоновое освещение на снимках, которые делаются ночью или при слабом освещении. Доступно в режиме o .
j (вспышка выключена): вспышка не срабатывает.

Режим вспышки также можно выбрать на информационном экране ( 0 Кнопка R (информация)).

Режимы ручного подъема

В режимах P, S, A и M вспышку необходимо поднять вручную. Вспышка не сработает, если она не поднята.

Нажмите кнопку M ( Y ), чтобы поднять вспышку. Имейте в виду, что если установлена дополнительная внешняя вспышка, встроенная вспышка не поднимется; перейдите к шагу 2.

Выберите режим вспышки.

Удерживая нажатой кнопку M ( Y ) поворачивайте диск управления до тех пор, пока не отобразится нужный режим вспышки.

Вспышка срабатывает каждый раз, когда делается снимок.

Режимы вспышки

Доступны следующие режимы вспышки:

N (заполняющая вспышка): вспышка срабатывает при каждом снимке.
N j (подавление эффекта красных глаз): используйте при съемке портретов. Вспышка срабатывает с каждым снимком, но перед срабатыванием загорается лампа подавления эффекта красных глаз, чтобы подавить эффект «красных глаз».
N j p (медленная синхронизация + эффект «красн. глаз»): как для «подавления эффекта красных глаз» выше, за исключением того, что выдержка увеличивается автоматически, чтобы запечатлеть освещение фона ночью или в условиях низкой освещенности. Используется для запечатления фонового освещения при съемке портретов. Недоступно в режимах S и M.
N p (медленная синхронизация): как для «заполняющей вспышки» выше, за исключением того, что выдержка увеличивается автоматически, чтобы запечатлеть фоновое освещение ночью или при слабом освещении. Используется, когда Вы хотите запечатлеть как объект, так и фон. Недоступно в режимах S и M.
N t (синх. по задней шторке + медленная синхронизация): как для «синхронизация по задней шторке» ниже, за исключением того, что выдержка увеличивается автоматически, чтобы захватить освещение фона ночью или при слабом освещении. Используется, когда Вы хотите запечатлеть как объект, так и фон. Недоступно в режимах S и M.

N q (синхронизация по задней шторке): вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, создавая поток света за движущимися источниками света, как показано внизу справа. Недоступно в режимах P и A.

Синхронизация по передней шторке

Синхронизация по задней шторке

Опускание встроенной вспышки

Для экономии питания, когда не используется вспышка, аккуратно нажмите на нее до срабатывания защелки.

Снимайте бленды объектива во избежание отбрасывания ими теней. Минимальный диапазон вспышки составляет около 0,6 м, и она не может использоваться в диапазоне макросъемки зум-объективов, имеющих функцию макросъемки. Используйте объективы с фокусным расстоянием от 18 мм до 300 мм; периферийное освещение может ухудшиться, если вспышка используется с объективами с фокусным расстоянием менее 18 мм.

Спуск затвора может быть временно заблокирован для защиты вспышки после ее использования для серии снимков. Через некоторое время вспышка снова готова к использованию.

Выдержки, доступные со встроенной вспышкой

Выдержка ограничена следующими диапазонами при использовании встроенной вспышки:

Режим	Выдержка
i , k , n , S , T , U , ' , P, A	1/200–1/60 с
o	1/200–1 с
S	1/200–30 с
M	1/200–30 с, Выдержка от руки, Время

Диафрагма, чувствительность и диапазон вспышки

Дальность действия вспышки зависит от значения чувствительности (эквивалент ISO) и диафрагмы.

Вспышка не синхронизируется с трансмиттером

Вспышка yongnuo 600 ex-rt ii для Canon не синхронизируется с трансмиттером Yongnuo YN-E3-RT для Canon, настройки сбрасывал и там, и там, каналы и частоты одинаковые, и вспышка, и трансмитер при поиске каналов, каналы ищут и находят показывая уровень сигнала. Вспышке 1 год использования, трансмитеру уже 3 года. На фотоаппарате вспышка работает исправно. До этого возникала такая же проблема, но решилась сбросом настроек, второй раз не прокатило. Что делать?

консультация 2201

Возможно сейчас проблемы с соединением. В любом случае нужна полная диагностика. Попробуйте не сбросить а обновить прошивку на трансмиттере

Искать и устранять причину. Скорей всего трансмиттер неправильно работает

Добрый день!
почистить контакты, смотреть на емкость вспышки! возможно прошивать!

Возможно окислы на соединительных контактах попробуйте почистить их спиртом.

20.03.2018 14:24 Анатолийf

Я задал этот вопрос и сам же нашёл ответ, решение следующие- при выборе каналов при синхронизации вспышки и трансмиттера изначально стоит 0000 и там, и там, в моём же случае на трансмитере высвечивались только 000, а четвёртая цифра вообще отсутствовала, исправил эту ошибку путём выбора цифр канала , где поместил курсор на пустое место и покрутил колёсика выбора, после этого появились цифры в том месте, где ничего не было, выбрал 0 вышел из меню и вспышка стала синхронизироваться, пытался понять как исчезла четвёртая цифра, но не смог, может какой то глюк был, убрать её теперь никак не получается.

Снаряжение новичка-фотографа. Часть 5: вспышки

Продолжаем подробный цикл статей про фото-оборудование для начинающих.
Сегодня я хочу рассказать Вам про довольно сложную и объемную тему — про фотовспышки.
Зайдите на сайт любого интернет-магазина и поищите там фотовспышки, особенно родных производителей Nikon и Canon. У Вас округлились глаза? У меня в свое время тоже. В статье Вы поймете, почему они так дорого стоят и вообще на что современная фотовспышка способна.

Содержание предыдущих статей цикла:

Как следует воспринимать современную вспышку

Самая первая ошибка, которую делает фотолюбитель-новичок заключается в том, что он начинает воспринимать вспышку как нечто, заменяющее только встроенную вспышку фотокамеры. В буквальном смысле слова. То есть я одеваю вспышку на камеру (кстати, разъем для внешней вспышки называется «горячий башмак», или «hot shoe» по-английски), и просто «пыхаю» во много раз мощнее встроенной. Это не совсем так.

Современную фотовспышку нужно воспринимать как совершенно самостоятельный источник света. В комплекте со вспышкой идет подставка для нее — это не для красоты, чтобы поставить ее на полочку и любоваться ей. Также современные вспышки снабжены светоловушками (на моей внешней вспышке Yongnuo она спрятана под красным пластиком на передней стороне корпуса) и поворачивающейся головной частью (иной раз на все 180 градусов, так что с камеры можно спокойно пыхнуть себе в лоб).
Что нам это все дает в сумме?

Вспышка может стоять на подставке отдельно где-нибудь в студии, автономно работать от аккумуляторов и срабатывать либо по сигналу от специальных устройств, о которых речь пойдет ниже, либо от импульса света другой вспышки, которая фиксируется той самой светоловушкой. При этом поворачивающаяся голова обеспечивает гибкость использования — фотоловушка стоит «лицом» к главной вспышке, которая ее зажигает, а сама вспышка уже пыхает туда, куда вам надо.

Но давайте обо всем по порядку.

На что способна внешняя фотовспышка?

Функционал и характеристики современной вспышки

Как было сказано это поворачивающаяся в двух плоскостях голова (вверх-вниз, вправо-влево), а также светоловушка. К тому же прибавим еще несколько приятных вещей.

Ведущее число (мощность светового импульса)

Данная характеристика указывается в метрах и значит расстояние, которое эффективно освещает вспышка при значении светочувствительности матрицы фотоаппарата в 100 единиц (ISO 100). Слабые-средние вспышки бьют на расстояние около 25-30 метров, в то время как крупные и мощные на расстояние более 50 метров.

Регулировка мощности

Обычно более-менее дорогая вспышка снабжена дисплеем и контролем над мощностью светового импульса. Мощность, как и многое другое в фотографии, регулируется стопами, т.е. полная мощность, 1/2, 1/4, 1/8 и т.д.

Так работает зум у вспышки

Да-да, и у вспышки может быть зум. В данном случае лампа двигается вперед-назад внутри корпуса вспышки и позволяет сфокусировать луч светового импульса в определенном секторе пространства. Очень полезно, если, например, Вы снимаете портретным объективом с фокусным расстоянием около 100мм и нужно сфокусировать весь свет внутрь кадра.

Рассеиватель и отражатель

Так выглядят встроенные рассеиватель и отражатель

У каждой вспышки есть рассеиватель, который выдвигается из головной части вместе с небольшим отражателем. С помощью данного рассеивателя можно получить более мягкий свет, однако, есть варианты намного лучше встроенного рассеивателя: это пластиковый рассеиватель в виде колпака, который крепится на головную часть вспышки, и софт-боксы. Что представляет собой софт-бокс показано на рисунке ниже.

А так выглядит софтбокс для внешней вспышки

Софт-бокс дает самый мягкий свет, однако, при этом внутри софт-бокса теряется часть светового импульса. Поэтому при его использовании следует ставить на вспышке мощность побольше.

Отражатель нужен, если Вы хотите, чтобы на модель или предмет съемки попал отраженный мягкий свет. Обычно встроенный отражатель очень мал для эффективного использования и на вспышки цепляют кусок пластмассы или лист белой бумаги.

Со встроенным отражателем можно сделать такой прием: вспышку направить строго вверх, тогда отражатель будет направлять свет строго горизонтально. Данный прием позволяет немного осветить сцену и добавить модели блеска в глазах.

Также вспышку можно отражать от потолка и любой другой поверхности, однако следует помнить, что отраженный свет будет такого же цвета, как и цвет данной поверхности.

Режимы работы современной вспышки

У каждой внешней вспышки есть 3 режима работы: M , S1 и S2. В режиме М (Master) вспышка работает как обычно, и зажигается с помощью сигнала от «горячего башмака», либо от радиосинхронизатора.

В режимах S1 и S2 вспышка становится «дочерней», и срабатывает когда ее светоловушка ловит свет от другой вспышки. При этом есть тонкое различие между режимами S1 и S2.

Если объяснять кратко, то при режиме S1 вспышка реагирует на зажигающий световой импульс моментально, в то время как при режиме S2 вспышка игнорирует предварительный сигнал (который используется для автоматического замера экспозиции при использовании технологии TTL) и срабатывает во время второй вспышки, которая собственно и освещает кадр. Поэтому, если вам необходимо использовать TTL-функционал, устанавливайте S2.

Фотография полученная с помощью режима стробоскопа

Также у некоторых вспышек есть режим стробоскопа — вспышка делает несколько световых импульсов с определенным интервалом времени, и позволяет добиться эффекта, показанного на иллюстрации ниже.

Синхронизация нескольких вспышек

Как Вы уже догадались, с помощью описанных выше режимов можно организовать работу нескольких вспышек одновременно. Для этого одна вспышка должна зажигаться от фотоаппарата в режиме Master, а все остальные вспышки должны находиться в режиме Slave (любой из двух, S1 или S2).

При этом возникает одна проблема. Дело в том, что так называемая «вспышка в лоб» прямо с фотоаппарата очень портит фотографию. Было бы неплохо, чтобы главная вспышка зажигалась от фотоаппарата, но при этом не находилась на нем. Для этого и предназначены радиосинхронизаторы.

Радиосинхронизатор состоит из двух модулей — передатчика и приемника. Передатчик ставится на «горячий башмак» фотоаппарата, а главная вспышка крепится на «горячий башмак» приемника. Все очень просто — при спуске затвора фотоаппарата сигнал передается на передатчик, который по радио-каналу передает сигнал на приемник. Приемник зажигает вспышку через «горячий башмак» таким же сигналом, как и фотоаппарат.

Радиосинхронизаторы: слева приемник, справа — передатчик

Ограничений на количество синхронизируемых вспышек нет, так как каждая дочерняя вспышка по сути автономна, и зажигается с помощью светоловушки в своем корпусе. Кстати, иногда у светоловушки случаются ложные срабатывания, если, например, в комнату попал солнечный зайчик.

Я видел в продаже светоловушки отдельно, зачем они?

Светоловушки продаются отдельно для тех редких случаев, когда, например, нужно чтобы вспышка сработала находясь вне зоны видимости остальных вспышек, например за углом. В этом случае светоловушка ставится в том же помещении, что и остальные вспышки, а затем, словив световой импульс, она зажигает вспышку в другом помещении.

Использование ручных вспышек и автоматических вспышек в режиме TTL

Если у Вас вспышка, которая поддерживает TTL (аббревиатура термина замера света вспышки через объектив, “Through-The-Lens”) с моделью Вашей камеры, Вы можете спокойно фотографировать в автоматическом и полу-автоматических режимах съемки. При этом камера сама рассчитает нужные параметры съемки с учетом настроек вспышки, чтобы не было ни пересветов, ни недосветов.

Если у Вас ручная вспышка, то Вам придется перейти в полностью ручной режим работы. Первым делом следует зафиксировать значение выдержки в 1/200 мс. Это стандартная длительность светового импульса вспышки, если его уменьшить, в кадре появятся нежелательные эффекты из-за быстро срабатывающего затвора. Затем следует сделать несколько пробных снимков и настроить остальные параметры под свои нужны (обычно лучше сразу поставить ISO в значение 100 для максимального качества, и регулировать диафрагму, однако, из правил всегда бывают исключения).

Ручные вспышки хороши тем, что стоят довольно дешево, и даже на вторичном можно найти неплохой вариант по приемлемой цене. Главное правильно проверить работоспособность поддержанной вспышки перед покупкой.

Как применять внешнюю вспышку? Схемы использования

Напоследок прилагаю пример с разными комбинациями использования отражения и рассеивания света. Данное изображение не является моим собственным, однако дает хорошее представление о разнице между различными вариантами использования вспышки.

Синхронизируем вспышку с фотоаппаратом canon

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Волосатый дневник

Здесь Вы найдете:
фотографии.
рисунки.
эскизы.
мысли.
мнения.
рекомендации.
а может полнейшую чушь.

В дневнике фотографии, графика, живопись, публикации сделаны мной.
В случае, если авторство не мое, автор указывается.

January 2017

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

Больше всего непонимания при фотографировании EOS вспышками возникает из-за того факта, что разные режимы — P, Tv, Av, M – работают со вспышкой по-разному, особенно когда окружающее освещение не очень яркое.

Основной принцип режима Р при фотографировании со вспышкой состоит в том, что камера пытается установить минимальную выдержку, чтобы вы смогли удержать камеру руками и не применять штатив. Если при этом фон будет темным — так тому и быть.

Режим Р работает в двух подрежимах, в зависимости от уровней окружающего освещения.

1) Если окружающее освещение достаточно яркое (выше 13 EV), то Р режим подразумевает, что вы хотите использовать вспышку в заполняющем режиме (fill-flash) для подсветки переднего плана. Она измеряет окружающее освещение и использует вспышку — обычно в маломощном режиме для подсветки переднего плана.

2) Если окружающее освещение недостаточно яркое (ниже 10 EV), то Р режим подразумевает, что вы хотите использовать вспышку для освещения переднего плана. Она устанавливает выдержку в пределах 1/60 сек и минимальной X-sync выдержки, которую ваша камера может использовать для синхронизации. Диафрагма определяется внутренней программой камеры.

Поскольку камера пытается держать выдержку на таком уровне, чтобы можно было снимать с рук, в результате вы получите темный или черный фон, когда вы снимаете со вспышкой в Р режиме при недостаточном внешнем освещении.

На большинстве камер, если не на всех, Р режим не сдвигается, когда используется (встроенная или внешняя) вспышка. Надо заметить также, что в DEP режиме вы не можете корректно работать со вспышкой – в этом режиме установки возвращаются к Р режиму.

Режим Tv (приоритет выдержки).

В этом режиме камера позволяет вам изменять выдержку. Потом она автоматически выбирает диафрагму, чтобы правильно экспонировать фон. Длительность вспышки определяется системой замера вспышки. Другими словами, камера всегда работает в режиме заполняющей вспышки. Она всегда старается экспонировать фон правильно — в отличие от Р режима.

Если значение максимальной диафрагмы вашего объектива начинает мигать в видоискателе, это означает, что фон слишком слабо освещен. Если вы хотите экспонировать фон, тогда вам необходимо увеличить выдержку. Иначе, камера просто экспонирует передний план со вспышкой, а фон получится темным. При длинных выдержках вам необходимо использовать штатив во избежание смазанных снимков.

Как и всегда, камера предохранит вас от выхода за ее встроенную минимальную X-sync выдержку, до тех пор пока, не включен FP режим (если он доступен). Если минимальная диафрагма нашего объектива мигает в видоискателе, значит ваша сцена слишком сильно освещена. Вам нужно или включить режим FP, или поставить нейтрально серый фильтр, или использовать пленку с низкой чувствительностью. Или просто отключить вспышку и использовать рефлектор для подсветки объекта отраженным светом.

Режим Av (приоритет диафрагмы).

Режим Av позволяет вам установить глубину резкости, установив диафрагму на объективе. Камера сама выбирает выдержку из диапазона 30 сек до X-sync выдержки камеры с целью экспонировать фон правильно. Если это означает, что выдержка должна быть длинной и вам надо использовать штатив во избежание смазанных снимков, то так тому и быть. Поэтому в темных условиях режим Av работает в режиме slow sync.

Длительность световой вспышки определяется системой замера вспышки. В режиме Av — подобно режиму Tv — камера всегда работает в режиме заполняющей вспышки.

Есть одно исключение. У многих EOS камер есть пользовательская функция, которую вы можете установить, чтобы быть уверенным, что выдержка в режиме Av при использовании вспышки зафиксирована на X-sync значении. Например, у EOS 10/10s и Elan II/EOS 50 есть такая функция, которая позволяет вашей камере вести себя в режиме Av подобно режиму Р. Эта функция фиксирует X-sync выдержку в режиме Av и не даст возможности выбрать выдержку из диапазона 1/60 сек до X-sync, как в режиме Р.

Как всегда, камера не даст выдержке стать короче, чем встроенное значение X-sync выдержки, пока не включен режим FP. Если выдержка 30″ мигает в видоискателе, это значит, что не достаточно света для экспонирования фона и вам необходимо использовать большую диафрагму или более чувствительную пленку. Если мигает X-sync выдержка, то вам нужно уменьшить диафрагму, включить режим FP (если есть) или использовать менее чувствительную пленку.

В ручном режиме вы определяете сами выдержку и диафрагму, и ваша экспозиция будет определять, как будут экспонирован фон (окружающее освещение). Объект может быть экспонирован автоматической вспышкой, поскольку вспышка может автоматически вычислить уровень света для засветки. Это большое отличие с тех времен, когда фотографам нужно было носить таблицы экспозиций для вспышки для того, чтобы узнать установки в ручном режиме.

Вот как вспышка работает в ручном режиме. Мы говорим о ручном режиме экспозиции, который может использовать автоматический TTL замер для вспышки. Мы не говорим о том, как установить уровень света для вспышки вручную – это ручная вспышка и это отдельная тема.

— Установите камеру в М режим; — Установите диафрагму и выдержку так, чтобы фон был экспонирован правильно;
— Нажмите спуск до половины: если у вашей вспышки есть дисплей, на нем появится диапазон покрытия вспышки. Это диапазон расстояний, которые может покрыть вспышка;
— Если у вашего объектива есть шкала расстояний, проверьте расстояние фокусировки. Оно должно попадать в диапазон покрытия вспышкой. Если шкалы расстояний у объектива нет, то вам придется оценить на глаз;
— Если индикатор готовности вспышки горит, то вы можете до конца нажать на спуск и сделать снимок. Система TTL или E-TTL вспышки определит экспозицию вспышки для экспозиции объекта правильно.

Вспышка с дисплеем не сможет вычислить диапазон покрытия если вы используете отраженную вспышку или рассеиватель.

Некоторые вспышки, такие как 550EX, могут отображать диапазон покрытия в метрах или футах, в зависимости от положения маленького переключателя в отсеке батарей.

Замер экспозиции E-TTL вспышкой.

Вспышка использует оценочную систему замера (evaluative metering system) экспозиции для вспышки света, базируясь на предвспышке. В режиме авто фокуса большинство EOS камер отдают приоритет текущей активной точке фокусировки при определении экспозиции вспышки, но всегда в режиме оценочного замера (evaluative mode pattern) – они не используют точечный или частичный замер. В ручном режиме фокусировки некоторые камеры переключаются в центрально-взвешенный режим.

Необходимо отметить, что существование привязки E-TTL замера к активной точке является потенциальной причиной проблем, так как это означает, что замер вспышки осуществляется, по сути, в режиме точечного замера. Много жалоб пользователей относительно проблем замера вспышки было связано именно с этим. Если камера указывает, например, на темный объект — мы получаем переэкпонирование, и наоборот. Стандартным ответом на эту проблему есть использование FEL (flash exposure lock) – фиксация экспозиции вспышки – и замер относительно нейтрально серого объекта. Но это, очевидно, не является решением для ситуаций с быстрой съемкой, как свадьбы или спорт, например. Другим подходом может быть установка камеры в ручной режим фокусировки, так как в этом случае камера переключается в центрольно-взвешенный режим замера экспозиции, но это также не является приемлемым решением.

Пользователи D30 и D60 были не довольны работой E-TTL замера экспозиции вспышки. 10D уменьшает эту проблему, используя центрально-взвешенный замер по умолчанию в E-TTL, даже когда объектив находится в режиме авто фокуса.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Компьютерный блок питания как регулировать напряжение

Использование встроенной вспышки