Setting96.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Синхронизация canon и внешних вспышек вспышку

Синхронизация студийных импульсных приборов с работой затвора фотокамеры

Чтобы импульс света студийного прибора или накамерной вспышки освещал объект съемки именно в тот промежуток времени, когда затвор камеры находится в полностью открытом положении, затвор и импульсное устройство должны быть синхронизированы. В общем случае это означает, что в тот момент, когда затвор открывается, камера должна подавать на вспышку сигнал, который служит для ее запуска. В камерах со шторно-щелевым затвором в момент полного открывания первой шторки происходит замыкание специального микроконтакта, который имеет выход на корпусе камеры или на «горячем башмаке» на ее верхней панели. Многие камеры сейчас также имеют режим синхронизации по второй шторке, когда сигнал запуска вспышки поступает в момент, предшествующий началу движения (закрывания) второй шторки. C камерах с центральным затвором замыкание контакта происходит в момент, когда лепестки только что полностью раскрылись. В электронных камерах вместо механического замыкания контакта цепи запуска вспышки происходит электронная коммутация цепи.

В настоящее время используются три типа синхронизации затвора со студийными импульсными приборами – проводная, синхронизация по радиоканалу, синхронизация по импульсу светового или ИК-излучения.

Проводная синхронизация

Проводная синхронизация является одним из самых первых видов синхронизации. Она использовалась в классической пленочной фотографии еще тогда, когда вместо электронных импульсных ламп фотографы применяли одноразовые стеклянные колбы, заполненные магниевой фольгой, которая поджигалась с помощью электрического разряда.

Проводная синхронизация является самым дешевым и во многих случаях – самым удобным и надежным способом запуска одиночного импульсного прибора. Для ее реализации требуется только специальный шнур, соединяющий гнездо синхронизации камеры с соответствующим гнездом прибора. При работе с одним осветительным прибором надежность синхронизации зависит от качества кабеля и ограничена его длинной. Стандартный кабель имеет длину 5 метров. Существуют и 10-метровые кабели, которые толще и дороже 5-метровых, поскольку с увеличением длины повышаются требования к сопротивлению и качеству изоляции. При удалении камеры от прибора на расстояние более 10 метров надежность «поджига» вспышки по кабелю падает, а сложности растут. Тем более что осветительные приборы по одному используются редко. Если же с помощью кабеля нужно синхронизировать несколько студийных вспышек, то потребуется устройство, называемое «разветвителем». Таким образом несложно синхронизировать 3-4 прибора, расположенных недалеко друг от друга. Однако при увеличении количества вспышек схема коммутации усложняется, и надежность проводной синхронизации уменьшается.

Все современные студийные приборы имеют световые «ловушки», которые могут запускать прибор под действием внешней вспышки, поэтому в большинстве случаев достаточно синхронизировать кабелем только один прибор («ведущий» или Master), а остальные («ведомые» или Slave) могут синхронизироваться автоматически. Правда, для этого они должны находиться в прямой видимости и не очень далеко от ведущей вспышки.

Синхронизация по световому или ИК-импульсу

Синхронизация по световому или ИК-импульсу основана на применении «ловушек» — встроенных или отдельных устройств, регистрирующих импульс установленной на камере вспышки или ИК-синхронизатора (флэш-трансмиттера). Флэш-трансмиттер представляет собой маломощную вспышку, на излучатель которой надет темно-красный ИК-фильтр. Фотоэлементы «ловушек» чувствительны и к лучам видимого спектра, и к ИК-излучению, поэтому для запуска «ведомых» вспышек годятся оба типа устройств. Однако обычная вспышка иногда может давать нежелательную тень или изменять характер освещения. Поэтому при съемке с близкого расстояния предпочтительнее пользоваться флэш-трансмиттерами. По сравнению с проводной синхронизацией, использование маломощных вспышек и ИК-синхронизаторов дает фотографу большую свободу при передвижении по студии. Однако у этого типа синхронизации есть три недостатка, которые ограничивают область его применения.

Во-первых, синхронизация с помощью светового и, особенно, ИК-импульса не очень надежна при ярком освещении.

Во-вторых, если фотограф при съемке находится далеко от установленных им осветительных приборов (например, при показе моделей в концертном зале), то мощности ИК-синхронизатора или встроенной вспышки будет явно недостаточно для «поджига». В этом случае запускающим сигналом может служить импульс мощной накамерной вспышки.

В-третьих, устройства синхронизации по световому и ИК-импульсу не обеспечивают узкой избирательности и не способны, поэтому, отличить «свой» импульс от чужого. Если рассматривать уже приведенный пример со съемкой на показе мод, то при работе нескольких фотографов с накамерными вспышками «ловушки» будут реагировать на все импульсы без исключения. И в результате может оказаться, что в тот момент, когда на спуск нажмет хозяин студийных осветителей, они не будут готовы к работе.

Всех этих недостатков лишена синхронизация по радиоканалу.

Синхронизация по радиоканалу

Комплект аппаратуры для синхронизации вспышек по радиоканалу состоит из передатчика, который присоединяется к синхроконтакту камеры, и одного или нескольких приемников, которые соединяются с синхровходом вспышек. Эта аппаратура позволяет производить синхронизацию вспышек независимо от уровня освещения и на значительном удалении от камеры. Еще одним преимуществом радиосинхронизации является то, что она может осуществляться по разным частотам. Приемные и передающие устройства ведущих производителей имеют переключатели каналов. Таким образом, если в одной студии ведется одновременная съемка на двух рабочих местах, то при настройке на разные частоты их радиосинхронизаторы не будут мешать работе соседа. В рассмотренном ранее примере выездной съемки на показе мод применение радиосинхронизации также способно решить проблему одновременной работы нескольких фотографов и нескольких комплектов осветительного оборудования.

Слабой стороной радиосинхронизаторов, как и большинства радиоустройств, является их подверженность действию помех от других источников радиоизлучения. Так, например, дешевые радиосистемы, имеющие широкий спектр излучения, могут «хватать» сигналы от многих устройств, работающих на этих частотах. Нередки случаи, когда приемники реагируют на работу мобильных телефонов или дают ложные сигналы при близко расположенных системных блоках компьютеров. Дорогие профессиональные системы лишены этих недостатков, но их стоимость в несколько раз превышает стоимость бюджетных радиосинхронизаторов.

Одним из немногочисленных недостатков радиосистем является то, что они накладывают ограничение на длительность выдержки, при которой возможна съемка. Это вызвано тем, что сигнал синхронизации поступает на вход осветительного прибора с некоторой задержкой, обусловленной наличием в конструкции приемника и передатчика элементов, обладающих определенной инерцией. Получается, что к моменту прихода синхроимпульса на вход вспышки затвор камеры уже какое-то время находится в открытом состоянии. И если затвор начнет закрываться еще до того как закончится импульс, то пленка или матрица фотокамеры не получат нужной экспозиции. Поэтому при работе с радиосистемами фотографы вынуждены пользоваться более длительными выдержками, чем при работе с другими типами синхронизаторов. При этом чем дороже и качественней система, тем выше значение минимальной выдержки, при которой возможна съемка.

Совместимость синхронизаторов с разными марками зеркальных фотоаппаратов

Коаксиальное гнездо для подключения синхрокабеля (ISO 519 standard terminal), которое еще лет 20 назад было обязательным атрибутом каждой пленочной зеркалки, в настоящее время имеют только профессиональные камеры. Поэтому для обеспечения синхронизации по кабелю на «горячий башмак» камеры, не имеющей такого гнезда, необходимо надеть специальный адаптер, к которому и подключается синхрокабель.

Камеры разных производителей, за одним исключением (Minolta-Sony), имеют стандартные размеры «башмаков», но расположение и назначение контактов на площадке у них разные. Поэтому накамерные вспышки могут работать в TTL- режиме только на площадках своего типа. И лишь синхроконтакт на всех «башмаках» расположен одинаково. Вот почему для синхронизации по кабелю камер разных марок можно пользоваться одним и тем же адаптером, который обязательно должен быть в арсенале каждой студии.

Читать еще:  Электрорадиаторы с регулировкой температуры

Камеры Konica Minolta и зеркальные камеры Sony Alfa имеют «горячий башмак» нестандартного типа и размера. Поэтому для них должны приобретаться специальные адаптеры с гнездами ISO 519 . Однако таковых, увы, компания Konica Minolta не выпускала. Не выпускает ничего подобного и продолжающая ее традиции компания Sony. Впрочем, Konica Minolta до своего ухода из фотобизнеса выпустила всего лишь две цифровые зеркальные камеры — D7 и D5. Причем, у более продвинутой модели D7 коаксиальный синхроконтакт ISO 519 имелся, поэтому при съемках в студии она без проблем могла подключаться к синхрокабелю. Компания Sony пока выпускает только одну модель DSLR – A100, которая позиционируется как камера начального уровня. Нет сомнения, что на моделях более высокого уровня также будет установлен классический синхроконтакт. Хотя более мудрым было бы решение перейти также и к стандартному «башмаку».

Тому же, кто уже купил Sony A100 и хочет попробовать использовать ее для съемки в студии, можно порекомендовать попытаться найти в продаже адаптер Minolta FS-1200, который в нижней части имеет посадочное место под «башмак» Minolta, а в верхней – стандартный башмак, в который могут устанавливаться синхронизаторы любого типа, либо еще один адаптер, имеющий коаксиальный синхроконтакт.

clip_image001
На рисунке – переходник с «горячего башмака» Minolta на стандартный — Minolta FS-1200.

Синхронизация фотоаппаратов, работающих с предвспышкой

До последнего времени синхронизация студийных импульсных приборов с компактными цифровыми камерами, не имеющими «горячего башмака», представляла массу проблем. Единственно возможным видом синхронизации в этом случае могла быть синхронизация по импульсу встроенной вспышки. Но дело в том, что у компактных камер встроенные вспышки перед основным импульсом генерируют маломощный «оценочный» импульс, необходимый для точного определения энергии вспышки и экспозиционных параметров. Световые же «ловушки», установленные на студийных приборах, естественно, «не знают», что первый импульс не является рабочим и запускают приборы именно по нему. В результате в момент срабатывания затвора студийные приборы оказываются разряженными.

Гранды мирового «вспышкостроения» на эту беду обладателей цифровых «мыльниц» внимания не обращают, поэтому на помощь фотолюбителям пришла компания REKAM, которая выпустила приборы, имеющие специальный режим для работы с компактными камерами. Вспышки, входящие в набор REKAM Digital Mini-Light Kit, могут запускаться не от первого, а от второго импульса. А приборы REKAM Opus Digi или RAYLAB серий Sprint и Etalon имеют также режим синхронизации не только с первым или вторым, но и с третьим импульсом. Это необходимо, поскольку у некоторых моделей вспышка генерирует не один, а два предварительных импульса.

Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой?

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о съемке в помещении без использования вспышки. Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

  • Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
  • Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
  • В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

фотовспышка nikon

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

направление фотовспышки

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Читать еще:  Как отрегулировать двери шкафа по горизонтали

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

вместо белой карты отражатель

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

пластиковый и тряпочный рассеиватели

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для фанатов камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для фанатов камеры зеркальной CANON.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Выдержка синхронизации – хочу еще короче!

Выдержка синхронизации – хочу еще короче!

Иными словами, это самая короткая выдержка, на которой затвор открывается полностью. Видимо это единственный значимый недостаток этого типа затворов по сравнению с центральными затворами, которые работают со вспышкой на всех отрабатываемых выдержках.

Как правило, выдержка синхронизации у зеркальных и беззеркальных фотокамер находится в диапазоне 1/180 – 1/250 секунды. Для большинства съемочных ситуаций, где возникает необходимость использования вспышки, такой выдержки достаточно чтобы произвести нормальный кадр.

Однако, бывают ситуации, когда есть необходимость использования вспышки, при этом общая освещенность кадра очень высока. Особенно если мы имеем очень яркий, но при этом насыщенный фон, а наш главный объект, находящийся на этом фоне, имеет на несколько порядков меньшую яркость.

Например, мы хотим снять модель на фоне красивого закатного неба. Если снимать без вспышки, то наша модель будет выглядеть темным силуэтом на фоне красивого заката. Для подсветки модели часто используют вспышку для заполняющего света. И вот здесь возникает некоторая проблема…

Как я указал в начале статьи, выдержка синхронизации находится в районе 1/200 сек, а это означает, учитывая высокую яркость фона, что мы будем вынуждены сильно закрыть диафрагму, иначе красивое фоновое небо превратится на нашем фото в яркое бесцветное пятно, да еще и глубина резкости возрастет на столько, что говорить о каком-либо бокэ просто не имеет смысла. Как же быть в такой ситуации, если мы хотим нормально осветить модель, при этом притемнить и сделать более насыщенным красивый, но слишком яркий, задний план, да еще и максимально открыть диафрагму для художественного размытия фона?

Читать еще:  Как регулировать смыв унитаза

Я увлекаюсь съемкой птиц (портфолио моих работ можно посмотреть здесь) и в моей практике часто возникают ситуации, когда птиц приходится снимать на фоне яркого неба. Понятно, что небо намного ярче, чем теневая сторона птицы. Но даже подсветив птицу заполняющей вспышкой, все равно получается пересвеченое бесцветное небо. Более того, при съемке птиц не представляется возможным сильно задиафрагмировать объектив, т.к., учитывая высокую подвижность объекта съемки, для избегания смаза этого самого объекта, необходимо использовать короткие выдержки ну и использование длиннофокусной оптики тоже накладывает определенные ограничения на диапазон реальных выдержек.

Можно ли решить эту проблему? Оказывается, можно. Для этого в некоторых камерах и согласованных с ними вспышках предусмотрен так называемый режим высокоскоростной синхронизации, именуемый HSS или FP у разных производителей. Физику этого режима я здесь описывать не буду. Он много раз подробно описан и об этом очень хорошо знает Гугл, но как им воспользоваться с пользой для фотографа – опишу.

Суть этого режима состоит в том, что мы можем использовать весь диапазон автоматически отрабатываемых камерой выдержек, вплоть до самых коротких. Правда, необходимо заметить, что чем короче выдержку мы будем использовать, тем меньше будет ведущее число вспышки.

Иными словами – чем короче выдержка относительно выдержки синхронизации, тем меньше максимальная мощность вспышки.

64_02.jpg

На приведенном снимке синицы лазоревки мы видим, что птица находилась на фоне яркого неба. Задача состояла в том, чтобы это самое небо хоть как-то проработалось на снимке и не выглядело чисто-белой яркой обтравкой. При этом необходимо было поднять яркость птицы до приемлемого значения. Задача осложнялась тем, что нельзя было использовать длинную выдержку, во-первых, потому, что птица очень подвижная, а, во-вторых, потому что эквивалентное фокусное расстояние составляло 630 мм. Кроме того, необходимо было осветить птицу так, чтобы она не выглядела как пересвеченый прожекторами экспонат в витрине музея. Для этого пришлось установить еще и экпокоррекцию вспышки -0,7.

В этой ситуации я использовал высокоскоростную синхронизацию с внешней вспышкой. Параметры съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, F 5,6, 1/800 сек, ISO 400, экпокоррекция вспышки -0,7.

На приведенных ниже двух снимках показана работа высокоскоростной синхронизации вспышки, использованной для решения сразу двух задач: учитывая очень высокую подвижность объекта съемки для предотвращения смаза необходима была короткая выдержка, кроме этого, фон, на котором снимались птицы, был существенно ярче объектов съемки. Применение высокоскоростной синхронизации позволило «заморозить» непоседливых моделей, притемнить фон и подсветить саму модель. Так наши модели стали выглядеть эффектнее.

111_01.jpg

Модель: Поползень (Sitta europaea)

111_02.jpg

Поползень и большая синица были сняты при одинаковых параметрах съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, 1/800 сек, F 5,6, ISO 640, экспокоррекция вспышки -0,7.

Для сравнения ниже приведен снимок самочки чижа в похожей съемочной ситуации, но вспышка не была использована. Как видим, модель сразу теряет всю свою природную привлекательность из-за яркого, почти выбитого фона и отсутствия подсветки со стороны камеры.

IMGP5646.jpg

Параметры съемки: эквивалентное фокусное расстояние 630 мм, 1/800 сек, F 5,6, ISO 320

Похожие съемочные условия у фотографа могут возникнуть, например, при съемке портрета на пленэре, когда необходимо передать красочную насыщенность фона, при этом красиво его размыть с помощью открытой диафрагмы, а модель подсветить так, чтобы её яркость соответствовала задумке фотографа. А если еще и вспышку вынести в сторону от камеры и настроить дистанционное управление…

Тут шедевры ПОЧТИ обеспечены:) Всем красивого света! Больше секретов фотосъемки на пленэре на моем курсе «Travel фотография». Информация будет полезна продвинутым фотографам.

Настройка и использование беспроводной вспышки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Данная статья относится только к некоторым моделям и/или операционным системам. Перед выполнением указанных действий ознакомьтесь с разделом «Применимые продукты и категории (Applicable Products and Categories)» данной статьи.

Имеются два метода фотосъемки со вспышкой с беспроводным управлением: с применением беспроводной радиосвязи и беспроводной оптической связи.
Срабатывание приемника и дистанционной вспышки можно регулироваться следующим образом:

  • При использовании радиосвязи фотосъемка выполняется в результате совместной работы контроллера и приемника.
  • Во время съемки с использованием оптического беспроводного соединения фотосъемкой управляет комбинация контроллера и удаленной вспышки.
  • Вспышка HVL-F60RM/F45RM
    Совместимость с режимами съемки как с беспроводным радиоуправлением, так и при использовании вспышки с оптическим беспроводным управлением
  • Прочие вспышки
    Совместимость с режимом съемки со вспышкой с оптическим беспроводным управлением
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вам понадобится беспроводной радиомодуль FA-WRC1M и беспроводной радиоприемник FA-WRR1, если вы хотите выполнять фотосъемку с беспроводным радиоуправлением со вспышкой, не поддерживающей функцию беспроводной радиосвязи.
    Для получения дополнительной информации о совместимости принадлежностей вспышки посетите страницу <http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>.

Обратитесь к следующей странице, чтобы определить подходящий метод для вашей вспышки.

  • Фотосъемка с использованием беспроводной вспышки с подключением по радиосвязи:
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/compatibility.html
  • Фотосъемка с использованием беспроводной вспышки по оптической связи:
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/wireless/compatibility.html

Выполните настройку беспроводной вспышки с подключением по радиосвязи

Подробные сведения о настройке беспроводной вспышки с подключением по радиосвязи также доступны на сайте ниже.

Выполните настройку беспроводной вспышки с подключением по оптической связи

  1. Присоедините внешнюю вспышку, которую вы будете использовать для беспроводной связи, к креплению для принадлежностей вспышки на камере.
  2. Включите камеру.
  3. Переведите камеру в один из следующих режимов:
    • Программа (P)
    • Приоритет диафрагмы (A)
    • Приоритет выдержки(S)
    • Ручной режим (M)
  4. Включите внешнюю вспышку.
  5. Переведите камеру в режим беспроводной вспышки. Более подробная информация о методах работы представлена в прилагаемом к камере руководстве.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, в зависимости от модели устройства, установка беспроводного режима (WL) вспышки камеры приводит к следующему.
    • Вспышка камеры переключается с источника света на контроллер.
    • Световой поток вспышки камеры уменьшится до такой степени, что не повлияет на выдержку.
    • Внешняя вспышка автоматически перейдет в беспроводной режим, и «WL» будет отображаться на панели данных вспышки.
  6. Настройте удаленную вспышку:
    Если встроенная вспышка камеры совместима с оптическим беспроводным режимом, переведите внешнюю вспышку в удаленный режим. Если встроенная вспышка камеры несовместима с оптическим беспроводным режимом, или вспышка не встроена в камеру, подготовьте две или более вспышек и переведите внешнюю вспышку в дистанционный режим.
    • Встроенная вспышка камер серии NEX-7/6, ILCE-6000 и Cyber-shot не может использоваться в качестве контрольной вспышки.
    • Имеется в наличии информация о совместимых моделях вспышек для вашей камеры.
    • См. следующую информацию о способах перевода вспышки HVL-F60RM/F45RM в удаленный режим.
      Как установить для вспышки оптический беспроводной режим, если вспышка поддерживает как беспроводное, так и оптическое беспроводное соединение?
    • Обратитесь к руководству для получения подробной информации о том, как перевести другие вспышки в удаленный режим.
  7. Снимите с камеры внешнюю вспышку.
    • Для подключения внешней вспышки сравните вручную конфигурации каждой дополнительной вспышки и первой вспышки.
    • Переведите каждую дополнительную вспышку в «Дистанционный (RMT)» режим.
    • Дополнительные вспышки необходимо настроить на использование одного и того же канала, например, CH1, CH2, CH3 или CH4.
  8. Настройте контрольную вспышку:
    • Для камеры α (альфа) с креплением A и встроенной вспышкой
      Раскройте встроенную вспышку.
      1. Встроенная вспышка («Контрольная (CTRL)»)
      2. Удаленная вспышка («Удаленная (RMT)»)

      голоса
      Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector