Setting96.ru

Строительный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выдержка и диафрагма

Выдержка и диафрагма

В режимах P, S, A и M предлагаются различные степени управления выдержкой и диафрагмой:

Режим P (Программный автоматический режим)

Этот режим рекомендуется использовать для моментальных снимков или когда возникает необходимость доверить фотокамере определение параметров выдержки и диафрагмы. Фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций.

Диск выбора режимов

Чтобы делать снимки в программном автоматическом режиме, поверните диск выбора режимов в положение P.

В режиме P можно выбрать различные комбинации выдержки и диафрагмы, поворачивая диск управления («гибкая программа»). Поверните диск вправо для установки большей диафрагмы (меньшее число f) и короткой выдержки, влево для малой диафрагмы (большее число f) и длинной выдержки. Любая комбинация дает в результате одну и ту же экспозицию.

Поверните вправо, чтобы смазать детали фона или остановить движение.

Поверните диск влево, чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства или смазать движение.

Пока работает гибкая программа, в видоискателе и на информационном экране появляется индикатор U ( R ). Чтобы восстановить значения по умолчанию для выдержки и диафрагмы, поворачивайте диск управления до тех пор, пока не исчезнет индикатор, выберите другой режим или выключите фотокамеру.

Режим S (Автоматический режим с приоритетом выдержки)

Этот режим позволяет управлять выдержкой: выберите короткую выдержку для остановки движения, длинную выдержку для создания эффекта движения посредством смазывания движущихся объектов. Фотокамера автоматически настраивает диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.

Короткая выдержка (например, 1/1 600 с) останавливает движение.

Длинная выдержка (например, 1 с) смазывает движение.

Чтобы выбрать выдержку:

Поверните диск выбора режимов в положение S.

Диск выбора режимов

Поверните диск управления, чтобы выбрать нужное значение выдержки: поверните вправо для более короткой выдержки, и влево для более длинной выдержки.

Режим A (Автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

В этом режиме Вы можете настроить диафрагму для управления глубиной резко изображаемого пространства (расстояние спереди и сзади основного объекта, который находится в фокусе). Фотокамера автоматически настраивает выдержку для достижения оптимальной экспозиции.

Большие значения диафрагмы (меньшие числа f, например, f/5,6) смазывают детали спереди и сзади основного объекта.

Малые значения диафрагмы (большие числа f, например f/22) фокусируют передний и задний планы.

Чтобы выбрать диафрагму:

Поверните диск выбора режимов в положение A.

Диск выбора режимов

Поверните диск управления влево для больших значений диафрагмы (меньшие числа f), вправо для меньших значений диафрагмы (большие числа f).

Режим M (Ручной)

В ручном режиме выдержка и диафрагма устанавливаются пользователем. Выдержки «Выдержка от руки» и «Время» доступны для длительных экспозиций движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сюжетов или фейерверков ( 0 Длительная экспозиция (только режим M)).

Поверните диск выбора режимов в положение M.

Диск выбора режимов

Выберите диафрагму и выдержку.

Проверив наличие индикатора экспозиции (см. ниже), настройте выдержку и диафрагму. Выдержка выбирается поворотом диска управления (вправо для более короткой выдержки, и влево для более длинной). Для настройки диафрагмы удерживайте нажатой кнопку E ( N ), поворачивая диск управления (влево для больших значений диафрагмы/меньшие числа f и вправо для меньших значений диафрагмы/больших чисел f).

Если установлен объектив типа E или G ( 0 Совместимые объективы со встроенным микропроцессором) и выбрана выдержка, отличная от «Выдержка от руки» или «Время» ( 0 Длительная экспозиция (только режим M)), то индикатор экспозиции в видоискателе и на информационном экране показывает, будет ли фотография недо- или переэкспонирована при текущих настройках.

Оптимальная экспозицияНедоэкспонирование на 1/3 EVПереэкспонирование более чем на 2 EV

Длительная экспозиция (только режим M)

Выберите следующие выдержки для съемки длительных экспозиций движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сцен или фейерверков.

Выдержка: Выдержка от руки
(35-секундная экспозиция)

  • Выдержка от руки ( A ): затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора нажата до конца. Используйте штатив для предотвращения смазывания.
  • Время ( & ): начните экспозицию с помощью спусковой кнопки затвора. Затвор остается открытым до повторного нажатия этой кнопки.

Прежде чем продолжить, установите фотокамеру на штатив или поместите ее на ровную устойчивую поверхность. Чтобы свет, попадающий через видоискатель, не появлялся на фотографии и не влиял на экспозицию, мы рекомендуем закрывать видоискатель рукой или другими предметами, такими как дополнительная крышка окуляра ( 0 Принадлежности для окуляра видоискателя), перед съемкой не смотря в видоискатель ( 0 Закройте видоискатель). Компания Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания с разъемом питания, чтобы предотвратить отключение питания, пока открыт затвор. Имейте в виду, что шум (яркие точки, произвольные высвеченные пиксели или неоднородность цветов) может присутствовать при длительных экспозициях.

Выдержка от руки

Поверните диск выбора режимов в положение M.

Диск выбора режимов

С включенными экспонометрами поверните диск управления, чтобы выбрать выдержку Bulb ( A ).

После фокусировки нажмите спусковую кнопку затвора до конца. Уберите палец со спусковой кнопки затвора, когда экспозиция будет завершена.

Время

Поверните диск выбора режимов в положение M.

Диск выбора режимов

С включенными экспонометрами поверните диск управления влево, чтобы выбрать выдержку Time ( & ).

Как и зачем фотографировать в ручном режиме?

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием «полностью ручной режим». Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

Цель данной статьи — рассказать о возможностях ручного режима, его достоинствах и недостатках и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом. Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал «с чистого листа» — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).

Что нужно знать, чтобы снимать в ручном режиме

В первую очередь, нужно иметь представление о трех основных настройках, с которыми предстоит иметь дело — выдержка, диафрагма, чувствительность ISO.

Выдержка

Выдержка — это временной отрезок, во время которого затвор камеры открыт и изображение через объектив попадает на матрицу. За это время картинка, спроецированная объективом на матрицу оцифровывается, отправляется на обработку, а затем сохраняется на флешку в виде файла.

Изменяя время выдержки, можно управлять двумя вещами:

1. Уровень экспозиции кадра (яркость)

2. Отображение в кадре движущихся объектов.

Уровень экспозиции в общем случае должен быть таким, чтобы видимая яркость объектов съемки на фотографии примерно соответствовала тому, как мы видим объект своими глазами. Если фотография получается слишком темной, то говорят что она «недоэкспонированая», когда слишком яркая — «переэкспонирована». И то и другое значительно снижает качество фотоснимка.

Отображением движущихся объектов в кадре — людей, автомобилей, облаков и т.д. При коротких выдержках (1/500 секунды) движение в кадре как будто заморожено. При увеличении выдержки движущиеся объекты начинают размываться по направлению движения. К примеру, при выдержке длиннее 1/60 секунды размытие начинает быть заметным при съемке идущего человека.

Для съемки художественных кадров иногда применяются длинные выдержки — несколько секунд и даже минут. При этом на фотографии четкими получаются только статичные объекты, а движущиеся объекты размываются в длинные «треки». Чаще всего такие съемки осуществляются ночью, так как днем при такой выдержке снимки будут безнадежно засвечены. Съемка с длинной выдержкой возможна и днем, но этогона объектив нужно повесить нейтральный серый фильтр, который снизит интенсивность освещения.

Диафрагма

Значение диафрагмы определяет ширину «зрачка» объектива. Чем больше число F, тем сильнее сужен зрачок, а при его сужении происходят две вещи:

1. Уменьшение светового потока, который пропускает объектив.

2. Увеличение глубины резкости.

Иными словами, если вы хотите, чтобы на фотографии был резким и передний и задний планы, нужно установить диафрагму 8 и более. При этом светопропускание объектива будет небольшим и чтобы фотография не получилась слишком темной, нужно либо увеличить выдержку, либо повысить чувствительность ISO.

Открытием диафрагмы можно в определенной мере скомпенсировать недостаток освещения и обеспечить съемку на коротких выдержках в помещении или вечером на улице. Но в полной мере эта рекомендация работает только со светосильной оптикой, у которой есть возможность открыть диафрагму до значений 2, 1.8, 1.4 (чем меньше число, тем больше света пройдет через объектив).

Чувствительность ISO

Это третий параметр, влияющий на уровень экспозиции. Чувствительность ISO (или светочувствительность) определяет степень восприимчивости матрицы к свету. При низкой чувствительности камере требуется больше времени, чтобы обеспечить правильную экспозицию. При этом может возникнуть необходимость снимать с длинными выдержками. Но как уже было сказано выше, при увеличении выдержки движущиеся объекты имеют свойство размываться. Чтобы движущиеся объекты получались резкими даже при недостаточном освещении, нужно повысить светочувствительность ISO. Во сколько раз повышается чувствительность, во столько раз сокращается и выдержка.

Повышать чувствительность ISO надо с осторожностью — с ростом светочувствительности снижается качество изображения. Появляется зернистость, цвета становятся более тусклыми, детализация ухудшается. Для большинства современных камер не рекомендуется увеличивать ISO выше значения 3200 единиц. Для камер старших поколений это значение ниже — 2500, 1600, 1000.

Таким образом, манипулируя тремя настройками — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO нам нужно добиться пяти целей:

1. Чтобы снимок имел правильный уровень экспозиции.

2. Чтобы не было шевеленки — размытия из-за смещения камеры во время открытия затвора.

3. Чтобы движущиеся объекты получились так, как нужно в соответствии с творческой задумкой — либо замороженные в движении, либо размытые.

4. Чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех композиционно важных объектов.

5. Чтобы уровень шумов на фотографии был в пределах допустимого.

Еще нужно знать, что не стоит без штатива фотографировать с выдержкой длиннее 1/60 секунды (с телевиком — примерно 1/200 сек) — при этом растет вероятность получения нерезкого изображения из-за шевеленки. Движущиеся объекты стоит снимать с еще более короткой выдержкой — идущий человек 1/125 сек, бегущий — 1/250. 1/500 сек, мотогонки — 1/1000 секунды. При этом не стоит повышать чувствительность ISO выше 3200.

В чем достоинство ручного режима

Главное достоинство режима M — фиксированный уровень экспозиции на всех фотографиях, сделанных при заданных настройках. Особенно это актуально тогда, когда мы фотографируем в условиях с переменным освещением. Например, в помещении с окном. Если снимать в авторежиме, как только окно попадет в кадр, все остальные объекты сразу потемнеют, а от некоторых вовсе останутся силуэты. В ручном режиме мы жестко фиксируем выдержку, диафрагму и ISO — в какую сторону камеру не направляй, все равно уровень экспозиции будет прежним.

Так происходит в режимах «Авто», P, AV (A), TV (S). Иными словами — поймали большой светлый участок (в данном случае, окно), все на переднем плане потемнело.

В ручном режиме мы фиксируем все три параметра экспозиции и что бы нам в кадр не попадало, передний план всегда будет правильно проэкспонирован.

Вот и все! Я думаю, картинки обо всем говорят. И не надо никаких размышлений о том, что ручной режим позволяет точно дозировать экспозицию и посылать на матрицу ровно то количество света, которое нужно. Дозировать экспозицию можно в любом полуавтоматическом режиме — P, TV (S), AV (A) при помощи функции экспокоррекции. Отличие лишь в том, что в этих режимах мы работаем с относительными значениями величин (автоматика нам задает «начало отсчета», мы можем их скорректировать экспозицию в плюс или минус), а в ручном режиме — с абсолютными значениями. Задали фиксированные выдержку, диафрагму, ISO и автоматика никак не может повлиять на них. Получилась пересвеченная или недосвеченная фотография — сами виноваты. Хотя, иногда «неправильная» с т.з. автоматики экспозиция является художественной задумкой.

В каких еще ситуациях нужен ручной режим?

Ручной режим незаменим, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики. Чаще всего это происходит при нестандартных условиях освещения. Например, при съемке в высоком ключе (с преобладанием на снимке светлых тонов), автоматика будет всеми силами привести средний уровень экспозиции к нейтрально-серому. Из-за этого фото будет выглядеть тусклым и унылым, его придется дорабатывать в Фотошопе. Ручной режим позволит бузо всякого Фотошопа создавать «светлые и воздушные» снимки.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать. Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Альтернативы ручному режиму

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя превышать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Настроив аппарат таким образом мы обеспечим себе в целом беспроблемную работу в режимах P, TV, AV. Для повседневной «протокольной» съемки это намного удобнее, чем ручной режим, так как время готовности аппарата ск съемке существенно сокращается — не нужно отчаянно крутить колесико, чтобы менять выдержку с 20 секунд на 1/200 секунды (если до этого ночью фотографировали со штатива).

Попробуйте ручной режим прямо сейчас!

На самом деле фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

Узнать про ручной режим более подробно

На самом деле данная статья дает лишь поверхностное представление о возможностях ручного режима. Если вы хотите копнуть глубже, предлагаю вашему вниманию свою книгу «Как и зачем фотографировать в ручном режиме», в которой во всех подробностях изложены все тонкости работы в ручном режиме.

Поддержать проект

Вероятно, вы обратили внимание, что на сайте почти нет рекламных баннеров. Согласитесь, без них читать статьи гораздо приятнее. Но сайту надо на что-то существовать.

Как переключить ahd камеру в аналоговый режим?

Бывают ситуации когда камеру видеонаблюдения ahd требуется переключить в аналоговый режим, называется он “CVBS”. Первый вопрос, который сам напрашивается. Зачем переводить на более старый формат? Ведь качество картинки будет хуже. Причины могут быть самые разные, основная причина – старый регистратор или одна из камер, не поддерживает AHD формат.

Есть три варианта смены режима:

  1. с помощью джойстика управления OSD-меню(On screen display);
  2. с помощью видеорегистратора, при условии что камера поддерживает UTC управление;
  3. замыкание контактов на плате.

С помощью джойстика

Многие ahd видеокамеры имеют функцию OSD-меню, опция используется для тонкой настройки устройства наблюдения, в нашем случаи для переключения сигналов.

Обычно в камере есть инструкция в виде желтой наклейки на проводе с поясняющей надписи. На ней написано в какую сторону удерживать джойстик, чтобы переключить сигнал.

Рассмотрим распространенный вариант, который встречается на многих устройств.

Перевод АШД в аналог

Схема перевода ahd видеокамеры в CVBS сигнал

На рисунке видно: чтобы переключить АШД устройство в аналоговой режим необходимо зажать джойстик влево на 5 секунд, в AHD режим – вправо на 5 секунд.

Минус этого метода в том, что не на всех камерах присутствует джойстик управления.

С помощью регистратора

Данный метод основан на функции управления по коаксиалу (UTC).

UTC – “Up The Coax” в переводе “по коаксиальному кабелю”. Другими словами это интерфейс для настройки аналоговых камер видеонаблюдения.

Рассмотрим на примере видеорегистратора Satvision.

Для переключение в “аналог” с помощью видеорегистратора на платформе NVMS необходимо:

  1. подключить видеокамеру к регистратору и включить ее;
  2. войти в главное меню видеорегистратора;
  3. нажать на вкладку “Устройство”;
  4. в пункте “Управл PTZ” выбрать канал куда подключена видеокамера;
  5. на вкладке “Протокол” выбрать “COAX1”;Протокол coax1
  6. сохранить настройки, кнопка “Сохранить”;
  7. зайти на канал, куда подключена видеокамера;
  8. вызвать меню, левая кнопка мыши;
  9. нажать на кнопку 3 горизонтальные линии;Вызов OSD-menu
  10. на экране должна появиться надпись “MAIN MENU” это и есть OSD-меню;OSD menu
  11. нажать на “Экспозиция”;
  12. трижды нажать на кнопку “вправо”, затем нажать «Menu», чтобы подтвердить свое действие. В итоге появиться меню “HIDDEN”;
  13. выбрать “MONITOR OUT”;Hidden видеорегистратора
  14. выбрать CVBS с помощью кнопок влево или вправо;
  15. нажать на “menu” для подтверждения.

На другом регистраторе отличный от фирмы Satvision алгоритм переключения режимов будет отличаться, однако принцип действия остается прежним. Заходим в OSD-меню, на строке “Экспозиция” переключаем на CVBS и нажимает “Set”, чтобы подтвердить настройку.

Редко встречается, после смены сигнала на “аналог”, картинка показывается черно-белой. Если это произошло, необходимо перевести регистратор и видеокамеру в цветность NTSC, как правило по-умолчанию стоит PAL.

Замыкание контактов на плате

Что делать если на камере нет джойстика и нет поддержки UTC управления, а переключить ее в аналоговый режим нужно. Для этого есть еще один вариант переключения – замыкание контактов на плате.

!ВАЖНО. При использовании этого метода гарантия на устройство наблюдение аннулируется.

  • разбираем видеокамеру до платы;
  • на плате ищем восьми пиновую свободную колодку;
  • на колодке есть контакты с символами G, L, R, E, U, D;
  • отключите и включите питание видеокамеры;
  • для переключения в CVBS сигнал закоротите контакты G и L на 5 секунд.

замыкание платы

Для возврата в AHD, необходимо замкнуть G и R на 5 секунд.

Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях?

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

режимы в фотоаппарате

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать! . На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж. (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

ручной режим кэнон

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

ручной режим canon

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

ручной режим nikon

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

сравнение режимов

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

творческая зона режимов

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Регулировка мансардного окна факро
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector