Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном
Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!
Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?
Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.
Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.
Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.
У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.
Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.
Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁
Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.
Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)
В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂
Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!
Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉
Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате
К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.
Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.
Работа с внешней вспышкой
Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.
Отраженный свет вспышки
Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.
Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.
Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!
Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©
Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.
Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).
При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.
Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.
Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.
Синхронизация вспышки при короткой выдержке.
Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.
Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.
Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.
Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .
Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!
Фотовспышка Nikon Speedlight SB-700 описание, настройка и управление
Описание:
Nikon Speedlight SB-700 простая в эксплуатации и универсальная фотовспышка для FX и DX фотокамер.
Ведущее число 28/39.
Поддержка системы креативного освещения Nikon. Поддержка i-TTL режима.
Три шаблона освещения.
Поддерживает режим ведущей (Master) и ведомой вспышкой (Slave), может управлять двумя группами вспышек.
Съемка с беспроводным управлением (Remote) и поддержка режима SU-4 (поджиг фотовспышки от любой другой).
Работа в режиме быстрой синхронизации.
Защита от перегрева.
Автоматическая зумируемая головка для фокусных расстояний 24 – 120мм для полнокадровых FX камер и 16 – 85 мм для DX камер.
Вращение головки фотовспышки 360 градусов в горизонтальной плоскости, 90 градусов вверх и 7 градусов вниз.
Встроенный отражатель «визитка» и широкоугольный рассеиватель.
В комплект к фотовспышки входит чехол, лапка-держатель, два цветных фильтра, рассеиватель.
Питание – 4 батарейки типа АА или аккумуляторы.
Большой информативный LCD дисплей с подсветкой.
Настройка и управление:
Для установки фотовспышки на фотоаппарат уберите заглушку «горячего башмака» с камеры.
Проверьте переключатель крепления фотовспышки перед монтажом должен быть в крайнем левом положении. После установки зафиксируйте фотовспышку переведя переключатель в крайнее правое положение с меткой “L”.
Если вы снимаете в автоматических режимах и управление фотоаппаратом и вспышкой для вас неважны, то все что вам необходимо сделать, это переключить левый переключатель в верхнее положение – режим TTL. В этом режиме использование Nikon Speedlight SB-700 практически не чем не будет отличатся от того, как вы использовали встроенную вспышку.
Включение вспышки осуществляется простым поворотом переключателя в положение ON, а переключение в режимы REMOTE и MASTER осуществляется поворотом все того же переключателя, с одновременным нажатием кнопки расположенной в центре переключателя.
Если вспышка готова к использованию то кнопка FLASH будет светится красным, при нажатии на кнопку FLASH вспышка произведет принудительный импульс.
Регулировка компенсации фотовспышки в режиме TTL при необходимости осуществляется кнопкой SEL. Для управления Вы можете использовать многократное нажатие кнопки SEL или после нажатия кнопки SEL, вращением диска управления. Для выхода из режима корректировки компенсации нажмите кнопку OK.
Меню вспышки:
Для перехода в меню настроек вспышки Nikon Speedlight SB-700 необходимо нажать кнопку MENU. Меню вспышки содержит 11 пунктов. Выбор пункта меню осуществляется кнопкой OK, навигация по пунктам меню осуществляется вращением диска управления. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU.
1. Filter – позволяет вручную установить используемый цветовой фильтр.
2. Remote – меню настройки удаленной работы фотовспышки в режиме ведомой вспышки Advanced или SU-4. Режим Advanced используется в случае когда вспышкой управляет ведущая вспышка (Master), не все вспышки могут быть установлены как ведущие вспышки. Для работы с такими вспышками используют режим SU-4, который позволяет управлять ведомой вспышкой используя любую вспышку, даже встроенную в дешевый компакт. Из любительской линейки зеркалок Nikon (D3000, D3100, D3200, D5000, D5100 и D5200) встроенные вспышки не могут работать в режиме мастер, для этих камер используется режим удаленной работы SU-4. Встроенная вспышка Nikon D7000 уже способна работать в режиме ведомой вспышки, поэтому с Nikon D7000 можно использовать оба режима. Подробне о использовании фотовспышки в дистанционном режиме.
3. Включение и выключение звукового сигнала готовности фотовспышки.
4. LCD – управление контрастностью LCD дисплея фотовспышки.
5. STBY – Управление режимом ожидания, время через которое вспышка перейдет в экономный режим ожидания.
6. FX/DX – меню выбора типа матрицы. FX используется для полнокадровых фотоаппаратов, DX – «кропнутые» камеры (D3000, D3100, D3200, D5000, D5100 D5200, D90 и D7000) При выборе FX<-> DX фотовспышка автоматически определит тип используемой матрицы, определяется только при работе фотовспышки с фотоаппаратами Nikon.
7. «M» — Устанавливает шаг настройки мощности фотовспышки. Дано два варианта: плавный 1/3EV и более грубый 1EV.
8. m/ft – устанавливает привычную для вас единицу измерения расстояния в метрах или футах.
9. AF – использование подсветки автофокуса для облегчения наведения камеры на объекте съемки.
10. Ver. – Информационный пункт хранящий информацию о версии прошивки фотовспышки.
11. RESET – сбрасывает все установки фотовспышки к настройкам принятым по умолчанию.
Для переключения вспышки в ручной режим управления переведите ползунок переключателя в положение М.
Изменение мощности фотовспышки осуществляется посредством нажатия кнопки SEL, для быстрой установки необходимой мощности используйте диск управления. Мощность фотовспышки меняется от 1/1 до 1/128 с шагом установленным в настройках 1/3EV или 1EV. После достижения граничных значений вспышка переходит в начало или в конец шкалы установок, в зависимости от направления вращения диска.
Для установки необходимого значения фокусного расстояния используйте кнопку ZOOM , выбор нужного значения производится вращением диска управления. Для камер DX возможны следующие значения 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 24мм, 28мм, 35мм, 50мм, 70мм и 85мм. Для камер FX возможны следующие значения 24мм, 35мм, 50мм, 70мм, 85мм, 105мм и 120мм.
Удаленное управление фотовспышкой посредством любой другой фотовспышки осуществляется в режиме SU-4. В данном режиме срабатывание любой вспышки установленной на дистанции примерно до 10 метров произведет «поджиг» вспышки.
Использование данного режима актуально для следующих моделей зеркальных фотокамер Nikon любительской линейки: D3000, D3100, D3200, D5000, D5100 и D5200, так как в данных камерах Nikon встроенная вспышка не поддерживает режим ведущей вспышкой. Использовать режим SU-4 можно с любой камерой снабженной встроенной или внешней вспышкой. Исключение составляют фотоаппараты у которых светодиодная вспышка.
Для использования режима SU-4 необходимо включить его в меню Remote (ведомая вспышка) фотовспышки Nikon Speedlight SB-700.
Перевести переключатель в положение Remote, ведомая вспышка.
После чего начнет мигать красная подсветка в передней части вспышки, а на дисплее появится надпись Remote SU-4, что свидетельствует о том, что вспышка ждет «команды» на срабатывание.
Использование цветных фильтров. Фильтры на фотовспышки используют для получения интересных цветовых эффектов или для компенсации недостатков искусственных источников света таким образом, чтобы картинка соответствовала дневному свету. Фильтры идущие в комплекте оранжевый SZ-3TN используется для коррекции, когда съемка ведется в помещении с использованием ламп накаливания. Зеленый фильтр SZ-3FL используется для коррекции освещения при фотосъемке с лампами дневного света.
Фирменные фильтры Nikon SZ-3TN и SZ-3FL при установке на фотовспышку Nikon Speedlight SB-700 определяются автоматически. Для остальных фильтров при необходимости можно внести изменения в настройки фотовспышки в меню Filter.
Для получения рассеянного света используется колпачек-рассеиватель SW-14H входящий в комплект фотовспышки, для усиления эффекта рассеивания используйте SW-14H совместно с встроенным широкоугольным рассеивателем. Использование рассеивателей позволяет устранить или уменьшить наличие контрастных теней на фотографии.
Режим синхронизации вспышки вспышек
Подписывайся:
Оба из вышеуказанных варианта имеют право на применение, но также оба имеют свои слабые стороны, поэтому еще один вариант о котором стоит сказать это — медленная синхронизация вспышки.
Что такое медленная синхронизация вспышки?
Медленная синхронизация вспышки — это функция, используемая во многих камерах, которая заставляет вашу камеру снимать с большей выдержкой, а также при срабатывании вспышки. Это означает, что вы можете получить относительно четкий снимок вашего основного объекта, а также получить немного окружающего света от фона и переднего плана.
Некоторые камеры позволяют получать доступ к медленной синхронизирующей вспышке вручную и устанавливать длительность экспозиции и силу вспышки, но на большинстве компактных камер предоставляется намного меньше контроля, и он представлен как автоматический режим съемки и часто называется «ночной режим» или даже «режим вечеринки». где камера выбирает более медленную выдержку и силу вспышки для вас.
Синхронизация задней и передней шторке
Если ваша камера имеет расширенное ручное управление, в настройках для медленной синхронизации вспышки, вы можете столкнуться с двумя опциями, называемыми «синхронизация по задней шторке» и «синхронизация по передней шторке».
Синхронизация по задней шторке — это опция сообщает вашей камере, чтобы она включала вспышку в конце экспозиции. То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, ваш объектив открывается и начинает собирать свет, а непосредственно перед тем, как он закроется, сработает вспышка, чтобы осветить и заморозить ваш основной объект.
Синхронизация по передней шторке — это опция сообщает вашей камере, чтобы она включала вспышку в начале экспозиции. То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка срабатывает немедленно, а затвор остается открытым после съемки для сбора окружающего света.
Вы можете подумать, что между этими режимами нет большой разница, но когда вы фотографируете движущийся объект, это может оказать реальное влияние на итоговый снимок. Поэтому много экшн / спортивных фотографов, используют синхронизацию по задней шторке при съемке в технике панорамирования.
Штатив или ручной?
При использовании медленной синхронизации в любом из режимов (или в автоматическом «ночном режиме» вам скорее всего понадобится штатив. Традиционно при съемке с более длинными выдержками считается, что штатив необходим для остановки любого движение камеры. Даже самые сильные руки и устойчивая поза тела, не смогут остановить движение камеры даже через 1 или 2 секунды. Поэтому, если вы хотите устранить размытость при движении камеры, обязательно используйте штатив и рассмотрите возможность использования дистанционного пульта для спуска затвора.
Однако в некоторых случаях, когда вы держите камеру в руках, используя медленную синхронизирующую вспышку, вы можете получить замечательные эффекты. Например, если вы на свадьбе или вечеринке и находитесь на танц-поле, результаты могут быть отличными, если запечатлеть настроение ночи, когда те, кого вы фотографируете, в основном замерзают от вспышки, но огни на танц-поле размыты от Вы перемещаете камеру во время съемки.
Конечно, ручные приемы не будут работать в каждой ситуации, поэтому поэкспериментируйте с обоими способами на разных скоростях затвора, используя синхронизацию задней и передней шторки, и найдите лучшие методы для вашей конкретной ситуации.
iblazr — первая адекватная вспышка для смартфона Статьи редакции
В наши дни каждый второй — эксперт по фотографии. И это связано не с развитием фототехники и не с ростом уровня культуры — это связано с популяризацией смартфонов и прочих инстаграмов. Некие украинские стартаперы поняли это раньше других и разработали высокотехнологичную вспышку для айфонов и андроидов.
Я поговорил с CEO компании Владом Тисленко, чтобы выведать у него, как им удалось переизобрести обычный, вроде бы, светодиод.
Панфилов: Добрый день! Расскажи же, что вы там придумали?
Влад Тисленко: Что ж, мы изобрели iblazr — первую вспышку для мобильных устройств. Именно вспышку. Мы действительно первые добились срабатывания iblazr в импульсном режиме синхронно с затвором iOS- и Android-устройств. Работает он очень просто. Всего лишь подключаешь вспышку к смартфону через 3,5 мм разъём, запускаешь приложение нашей разработки (которое, кстати, будет предоставляться бесплатно), нажимаешь «сфотографировать» и получаешь прекрасную фотографию! iblazr был изобретён специально для смартфонов, он значительно мощнее стандартной встроенной вспышки, не дает эффекта красных глаз, излучает более мягкий свет, управляется по мощности прямо из приложения. Также он работает и с видео в режиме постоянного света.
Как раз сейчас мы готовим материалы для Kickstarter.
Почему люди будут это покупать? Ведь у меня в айфоне уже есть вспышка всё же.
Да, в айфоне действительно есть светодиод, но добиться хороших результатов нативной вспышкой очень сложно. Многие жалуются на эффект красных (и белых, иногда айфон автоматически их перекрашивает в белый) глаз, который существует из-за слишком близкого размещения вспышки к центральной оси обьектива. iblazr располагается значительно дальше, поэтому эффект красных глаз минимизируется. Далее, при съёмке портрета в тёмное время суток с близкого расстояния вспышка iPhone дает значительный пересвет, а при помощи iblazr можно регулировать яркость, поэтому портреты всегда будут иметь правильную экспозицию. Также iblazr даёт безграничные возможности для проявления креативности в фотографии и видео. При помощи обычного удлинителя для гарнитуры его можно использовать как внешнюю вспышку, не прикреплённую к смартфону. Ещё он отлично работает в режиме постоянного света без соединения со смартфоном. Для iblazr мы изобрели специальное зарядное устройство, которое также служит гибкой подставкой. Таким образом, можно его применять для макрофотографии, съёмок видео и так далее.
Ах да, ещё на многих устройствах какая-либо вспышка отсутствует вовсе (например, все поколения iPad); iblazr-ом можно пользоваться с передней камерой и в режиме разговора по Skype.
И сколько мне придётся заплатить за такую вспышку?
Скоро проект будет доступен на Kickstarter, и там вы уже точно увидите предзаказную цену iblazr. Мы планируем их производить в двух вариантах — пластиковом и премиальном, алюминиевом исполнении. Алюминиевый iblazr будет мощнее в режиме постоянного света из-за лучшей теплопроводности корпуса. Ожидается, что пластиковый iblazr будет стоить меньше 40$, а алюминиевый меньше 60$. Цена не маленькая, поскольку в конструкции мы используем дорогие компоненты для максимальной производительности устройства, для такого размера он даёт беспрецедентное количество света.
То есть единственный источник денег — Kickstarter? Ещё какие-то инвестиции планируете поднимать? И на что вы сейчас живёте — кормите команду, делаете прототипы?
Мы уже одной ногой на Kickstarter, получили финансовый аппрув и безумно счастливы, что до этого момента удалось оставить весь equity у себя. Дополнительные инвестиции будем искать сразу по завершении проекта на Kickstarter, ведь в случае успешного сбора средств проект автоматически проходит проверку на способность найти своего клиента и продать свое изобретение. На данный момент команда держится на энтузиазме и на бесконечном желании, чтобы iblazr осветил жизнь своим будущим владельцам! Прототипы создавались на собственные и заёмные средства друзей и семьи.
Кстати, о команде — расскажи о себе, своём бэкграунде, о своих коллегах.
Проект я начинал сам, в одиночку, сразу после сдачи магистерской работы в Лондонском университете по специальности «международный менеджмент». Идея возникла после осознания реальной проблемы фотографирования на iPhone в тёмное время суток. Первые шаги по реализации проекта были самые трудные, поскольку передо мной стояла чёткая, красивая концепция устройства, и при этом не очень большое понимание, как это устройство будет выглядеть и каким образом синхронизироваться с затвором. После возникновения каждой проблемы, которую я не мог решить сам, я искал людей или компании, которые помогли бы найти решение. На сегодняшний день с проектом связано много людей, профессионалов в своей области, принимающих прямое участие в реализации проекта. Сейчас в команде iblazr есть операционный директор, дизайнер, разработчик приложений, мы сформировали отличные отношения с украинскими фирмами по конструкторской разработке, разработке электроники и разработкой ПО для iOS. Сейчас к нам подключился замечательный человек, который помогает в сьёмках видеоролика, который, кстати будет сделан исключительно с применением света от прототипов iblazr.
Где-то написано, кажется, на сайте у тебя, что аналогов нет — то есть у тебя совсем нет конкурентов? Почему никто не додумался раньше?
В последнее время начали появляться вариации крепления светодиодов для зеркальных камер к iPhone. Но у того света есть несколько проблем — слишком маленький угол света (30 градусов) бесполезен для камер смартфонов, которые, как правило, широкоформатные. К тому же, все подобные вещи работают только в режиме фонарика, и ни одно не синхронизируется с устройствами. Почему нет конкурентов? На самом деле сделать синхронизацию вспышки с камерафоном чертовски непросто. Не существует простого способа дать свет синхронно с затвором камеры. Но мы это сдалали! Ещё мы используем самые топовые светодиоды, что позволяет нам сделать безумно маленький форм-фактор вспышки. iblazr тоньше iPhone 4 и cмотрится очень гармонично с любыми iOS- и Android-устройствами.
Так в чём секрет технологии?
Ну пусть пока секрет останется секретом! В будущем мы предоставим открытый код для разработчиков приложений-камер для смартфонов и планшетов (кстати, некоторые крупные разработчики уже заинтересовались технологией), тогда и обьясним, в чём суть.
Какой твой прогноз — через сколько начнёте загребать деньги лопатой?
(смеётся) Чем дольше я занимаюсь проектом, тем больше я понимаю, что даже на отличной идее заработать не так просто. На том же Kickstarter большинство сверхуспешных hardware-проектов работали с крупнейшими PR-компаниями, чтобы добиться успеха. Мы пока всё делаем сами, но все равно очень уверены в своих силах.
И насколько реально уломать Apple и Google на то, чтобы они соорудили нативную поддержку твоей вспышки в своих ОС?
Пока я рискнул обратиться только к Instagram. Мне кажется, такие компании захотят работать с подобными стартапами при условии, что вспышка будет работать ислючительно на их устройствах, и только в случае безумной популярности iblazr. Но время покажет, мы только в начале своего пути! Кстати, в Instagram сейчас ввели видео, и теперь моя лента заполнилась черными квадратами со звуком. Я думаю, скоро они примут мое предложение (смеётся).
На чём ездишь?
Что ж, мне посчастливилось быть счастливым обладателем Jeep Wrangler, который пару месяцев назад был в одном клике от того, чтобы быть заложенным для реализации проекта.
All-in, хорошая схема, мужественная! Ещё мне интересно кое-что. В принципе, свет — один из важнейших факторов в фотографии, мне кажется. Как ты думаешь, если будут появляться подобные устройства, будут ли профессиональные фотографы отдавать предпочтение смартфонам?
Это самая главная причина, почему я этим занялся. Во-первых, ты прав. В самом слове «фотография» лежит свет (фотос — от греч. свет, переводится «как рисовать светом»). Я раньше серьезно увлекался фотографированием на зеркалки, камера смартфона для меня была исключительно, чтобы делать заметки. Но потом произошел переломный момент, когда фотографии на смартфонах начали быть отдельным ответвлением в фотографии — для меня это iPhone 4, и скорее не из-за камеры, а из-за отличного дисплея, который классно передавал цвета. Я начал замечать, что зеркалкой я пользуюсь только в 2-5% случаев, и с каждой новой фоткой на смартфон стал всё серьёзнее относиться к качеству этих фотографий. Сейчас айфон почти полностью вытеснил зеркальную камеру для меня. И я такой не один. Например, недавно одна американская газета сократила большую часть своих фотографов, потому что сами журналисты начали делать отличные фотографии для заголовков новостей при помощи смартфонов.
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Старые вспышки на новых цифровых камерах
Время от времени мои читатели интересуются возможностью установки старых вспышек типа Электроника ФЭ-31, ФЭ-28, Юномат Поло, Чайка, Молния и т.д.
Я постараюсь немного осветить этот вопрос. Может где-то не совсем правильно в плане схемы работы «вспышка-камера»
, но на мой взгляд главное, что ответ верный. А желающие уточнить всю схему работы могут поискать электрическую схему своей конкретной вспышки, если им это интересно (например, на осипофф).
Но не все знают про опасность установки таких вспышек на современные цифровые фотокамеры. Дело в том, что в некоторых старых вспышках напряжение синхронизации было в районе 300В. Разрешенное же напряжение на «горячем башмаке» современных камер составляет всего 4.5-5В и предназначено для низковольтных современных вспышек.
Чтобы точно сказать, можно ли пользоваться конкретной старой вспышкой на вашей современной камере, нужно знать какое напряжение она даёт в момент срабатывания на выходе. Его можно померить вольтметром.
По-хорошему ничего она в камеру давать не должна и напрямую подключать камеру в свою электрическую схему тоже.
Но простые решения существовали и вспышки с такой схемой есть.
Вы зададите логичный вопрос — а почему на старых металлических камерах меня не било током, когда я снимал со вспышкой, а теперь вот проблема появилась? Всё очень просто, на старых камерых замыкание синхроконтакта было механическом. Просто включалась перемычка и вспышка замыкалась сама на себя (там был такой специальный проводок для этой цели, который подключался к камере).
Потом появился «горячий башмак» старых камер с точно такой же функцией.
Кстати, не обманитесь — некоторые камеры имели не горячий башмак, а всего лишь базу для дальномера. Когда-то давным давно (1913г.) та металлическая конструкция, которую мы сейчас называем «горячий башмак» была придумана для того, чтобы удерживать внешний видоискатель на дальномерных камерах. Как на фото ниже.
ФЭД-2 с базой дальномера, но без синхроконтакта
Как видите, это не «горячий башмак». Там только три обычных винта крепления. Зато с левой стороны спереди расположен синхроконтакт.
Тоже самое на фотокамере Киев-4 (справа на корпусе вы видите синхроконтакт).
Зенит-Е — опять же синхроконтакт спереди, «горячий башмак» на самом деле вполне холодный.
"горячий башмак" Зенит-Е
"гнездо" под синхрошнур на Зенит-Е
автор этого фото: википедия
Однако, уже на фотокамере Киев-19 вы увидите «горячий башмак» с центральным контактом запуска вспышки.
"горячий башмак" Зенит 12-СА
Проблема совместимости со старыми вспышками возникла при усовершенствовании «горячего башмака» камеры.
Современный «горячий башмак» Canon.
Современный "горячий башмак" Canon
Во-первых вспышки стали низковольтными и стали запускаться полупроводниковым элементом камеры, подключаясь таким образом к электрической схеме камеры. Отчасти это было связано и с тем, что все равно камера теперь была электрически подключена к вспышке для передачи информации (система TTL, экспозамер через объектив).
"горячий башмак" камеры Olympus E-PL1
Некоторые старые вспышки расчитывают на то, что камера не будет подключать их в свою схему. И потому в момент срабатывания имеют гораздо больше разрешенного напряжения. Таблицу можно посмотреть там же на осипофф и там же ссылку на оригинал таблицы с botzilla.
Если же вы не намереваетесь сами собирать схему понижения напряжения, то рекомендую после того, как вы убедитесь (вполне возможно, что это не так), что ваша вспышка даёт все 300В на синхроконтакт, купить простенький понизитель напряжения. Он есть как китайского, так и отечественного производства.
Выглядит он так.
Понизитель напряжения для «горячего башмака»
поиск-фото Адаптер-переходник АТ-2
Соотвественно такой переходник можно использовать и для беспроводных радиосинхронизаторов, задействуя несколько вспышек.
Надеюсь эта информация вам пригодится и вы сможете использовать скопившиеся старые советские вспышки.
P.S. Добавлю к антимифам. Видел мнение, что если ток пройдет с фазы на ноль из розетки через ваше тело, то это смерть.
Автор лично попускал через себя 220В с фазы на ноль, держа провода в разных руках (так получилось, корпус от старого электрического звонка отвалился когда я его проверял) и как видите вполне жив. Хотя ощущения весьма неприятные. В любом случае копаясь со вспышками всегда разряжайте их предварительно. Можете получить ожог.
Если вы также хотите смотреть мои видеоматериалы, то подписывайтесь на мой канал 
 Здесь мой инстаграм, можно посмотреть над чем я работаю в текущий момент 
 Я на Facebook — здесь основные анонсы моих статей 
 Я Вконтакте, здесь бываю реже, но тоже бываю
 Подписаться на RSS ленту Рекомендовать
