Обзор на Беспроводной TTL синхронизатор управления вспышками YONGNUO YN-622C-TX для Canon (передатчик)

Обзор на Беспроводной TTL синхронизатор управления вспышками YONGNUO YN-622C-TX для Canon (передатчик)

В этом обзоре я расскажу о беспроводном TTL-синхронизаторе управления вспышками Yongnuo YN-622C-TX для Canon.

Для начала, о самой фирме Yongnuo Photographic Equipment Co., Ltd.: Это уже достаточно хорошо известный производитель, штаб-квартира которого находится в Гонконге, а завод, где производится основная часть продукции, расположен в Китайской Народной Республике, в городе Шеньчжень. Географически они находятся совсем не далеко друг от друга, но Шеньчжень является крупным научно-финансово-промышленным кластером, со множеством технологических и индустриальных парков. Основными отраслями являются электронная и электротехническая промышленность (в том числе производство телекоммуникационного оборудования, мобильных телефонов, компьютеров и комплектующих к ним, бытовой электротехники, медицинских приборов, игрушек и электронных комплектующих к автомобилям), химическая и биохимическая промышленность (в том числе производство пластмассовых изделий и автошин, фармацевтика и биотехнологии), автомобильная промышленность (в том числе производство комплектующих и электромобилей). И там, естественно, уже накопились трудовые ресурсы с хорошей квалификацией, необходимые для выпуска качественной продукции.

Компания Yongnuo занимается выпуском фотооборудования уже долее 10 лет и, как минимум, в течение 5 последних лет, хорошо известна российским пользователям. Фирма тщательно заботится о своем имидже производителя качественной продукции по бюджетной цене. За счет высокой конкуренции в том сегменте рынка, потерять репутацию (и объемы продаж) очень легко, а вот восстановить – сложно. В отличие от каких-нибудь грандов, типа Кэнона, которые могут годами выпускать объектив 50/1.8 с ущербным мотором АФ, который не позволяет нормально снимать на открытой диафрагме (только в 2015 году поставив STM мотор), и это им сходит с рук – все равно берут, т.к. Кэнон, в бюджетном сегменте тут же вперед вырвется конкурент, который займет этот сектор продукции.

Но, вернусь к изделию, которому посвящен данный обзор. Это не самостоятельный радиосинхронизатор, а дополнение к системе трансмиттеров Yongnuo YN-622C первого или второго поколения. YN-622C-TX является только передатчиком управляющих сигналов – он может использоваться только на «горячем башмаке» фотокамеры. Хотя, в случае необходимости, есть возможность поджига вспышки в ручном режиме через встроенный PC-порт.

Так как вся система Yongnuo YN-622 сделана для управления выносной вспышкой в режиме TTL, то она не универсальна, а изготавливается для фотокамер Canon (индекс С) и Nikon (индекс N). На пользователей Sony, Pentax, FujiFilm и других брэндов, фирма Yongnuo Photographic Equipment пока не ориентируется.

Точно так же, как и трансмиттеры, передатчик Yongnuo YN-622-TX выпускается в модификациях Cи N. Оно и понятно – различаются контактные площадки и алгоритмы управления. Но, вся эргономика и информация на дисплее передатчика, одинакова для обеих семейств.

Передатчик имеет следующие характеристики:

• Гибкое управление меню LCD,
• Три группы вспышек с использованием I-TTL,
• Поддерживает настройки другое фокусное расстояние (масштабирование) из трех групп вспышек,
• Дистанционное управление на расстоянии до 100 метров,
• Поддержка семи беспроводных каналов и трех групп A / B / C,
• Оснащен вспомогательной подсветкой AF,
• Поддержка USB обновления встроенного программного обеспечения,
• ЖК-дисплей,
• Поддержка функции беспроводного спуска затвора
• Фокусное расстояние (зум) трех групп вспышек A / B / C можно настраивать отдельно
• Подсветка фокусировки может быть отключена
• Режим работы вспышки в каждой из групп A / B / C: E-TTL / Ручная вспышка / высокоскоростная синхронизация
• Поддержка смешанного использования трех групп вспышек A / B / C с E-TTL, ручной режим вспышки или режим супер-синхронизации вспышки ( SuperSync)
• Компенсации экспозиции или флэш-выход A / B / C трех групп вспышек можно регулировать отдельно
• Выдержка синхронизации: синхронизация по первой шторке, второй шторке и FP (высокоскоростная синхронизация), самая высокая скорость синхронизации 1 / 8000 s
• Поддержка компенсации экспозиции, функция блокировки значения мощности вспышки (FVL)
• Поддержка подавления эффекта красных глаз
• Настройки сохраняются автоматически
• Совместим со всеми YongNuo/ Canon EX II сериями вспышек
• Рабочая частота 2.4 ГГц
• Питание: 2*АА (поддерживаются перезаряжаемые 1.2 В аккумуляторы)
• Работа в режиме ожидания до 120 ч.
• Размеры: 89.5×53×39 мм
• Вес: 82 г (без элементов питания).

Передатчик продается в упаковке того же дизайна, что и у трансмиттеров Yongnuo YN-622C

Дизайн сильно отличается от черно-золотого оформления коробок вспышек, но тоже красив. Качество изготовления упаковки, с точки зрения сохранности содержимого, никаких вопросов не вызывает.

На верхнем клапане есть подсказки, как удобнее открывать

Действительно, попытка открыть за центр, была безуспешной, зато, следуя подсказке, клапан открылся без малейшего усилия.

На тыльной стороне краткая информация о характеристиках, частично в виде пиктограмм

И напоминание, что использовать передатчик самостоятельно не получится – только вместе с трансмиттерами.

Внутри упаковки лежат:

собственно передатчик, провода для дистанционного спуска затвора фотокамеры – есть с разъемом С1 и С3 – для разных семейств фотокамер Canon.

Гарантийный талон и краткая инструкция на русском языке от Онлайнтрейд.

На нижней части корпуса находятся башмак с контактной группой

(фиксация, традиционно для Yongnuo, колесиком)

И крышка батарейного отсека

Питание от 2 элементов АА – обычные батарейки или аккумуляторы.

На переднем торце фонарь подсветки АФ

Слева гнездо для штекера кабеля дистанционного спуска затвора.

Если его подключить и активировать эту функцию в меню передатчика, то тогда, нажатие кнопки «Test» на трансмиттере вызывает не только тестовое срабатывание вспышки, но и последующий спуск затвора на фотокамере с рабочим срабатыванием вспышки, согласно установкам съемки.

Есть PC-порт для подключения вспышки по проводному управлению

Думаю, что это актуально при совместной работе выносных вспышек со студийными осветителями, когда один из них рядом с фотографом. Т.к. с длинным проводом работать не удобно и управление через PC-порт возможно только в ручном режиме.

Справа mini-USB разъем для обновления прошивки передатчика.

Войти в режим перепрошивки можно выключив передатчик, зажать кнопку Mode и снова его включить. В нижней строке отображается версия прошивки. У меня 1.08. Посмотрел на сайте Yongnuo историю изменений:

2016/07/11 v1.10:

Fixed: optimized YN685 Firmware Upgrade Proxy mode.

2016/04/18 v1.09:

Added: YN685 Firmware Upgrade Proxy (Keep GR pressed and turn the device on).

Refer to YN685 Firmware Upgrade instructions.

У меня 685 вспышки нет, поэтому перепрошивка не имеет смысла.

Вот так выглядит максимум информации на ЖК-экране, когда задействованы все 3 канала.

То же при работающей подсветке

Передатчик имеет меню расширенных установок (C.FN), работа с которым не отражена в русскоязычном руководстве. Поэтому, мне кажется полезным, привести инструкцию по настройке тут:

Чтобы войти в меню режима установок, нужно долгое нажатие кнопки SYNC/FN.

Дальнейшая навигация: кнопки «вверх» и «вниз» — перемещение по пунктам меню, «вправо» и «влево» — выбор параметров внутри данного пункта. «ОК» — подтверждение выбора.

01-SS: Supersync delay Settings (задержка при высокоскоростной синхронизации)

Диапазон выбора: 0.0-2.0

Функция позволяет обеспечить использование в этом режиме не-HSS вспышки старых поколений.

02-SHU (Shutter): Wireless shutter function (дистанционный спуск затвора по радиоканалу)

03-AF: AF assist light function (вкл/откл подсветки АФ)

04-LEG (Legacy Flash Trigger): Single contact trigger function (Использование 1 контакта для управления передатчиком)

Для режима TTLдолжно быть значение OFF.

05-ECO (Ex Compatibility): EX series flash Compatibility (Совместимость со вспышками 430ex/550ex/580ex и др, не поддерживающими функцию управления вспышкой через меню камеры)

Включив эту функцию можно использовать контроллер для удаленного управления вручную мощностью вышеперечисленных вспышек. Для других моделей, C.FN5 должен быть выставлен в OFF.

Размеры устройств 622 серии не сильно компактные, но и не очень большие, по сравнению с мощной вспышкой (установлена YN-565 EX II).

Данный передатчик не является обязательным для нормальной работы системы синхронизаторов 622-й серии. Вполне можно обойтись в работе трансмиттерами YN-622. Но, если есть 2 трансмиттера (изначально была работа только с 1 выносной вспышкой), а появилась еще одна TTL-вспышка, то передатчик стоит не сильно дороже трансмиттера. Два имеющиеся уходят на вспышки, передатчик на камеру. И он дает чуть больше удобства в работе , плюс свободу выбора – управлять через меню фотокамеры, или кнопками на YN-622-TX.

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

• Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
• Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
• Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*. Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым. Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Устройство студийных вспышек

Студийный источник света состоит из трех основных элементов:
Собственно сама вспышка (1), которая крепится на стойке (2). Источник светит достаточно маленькой площадью и соответсвенно дает жесткий свет, который подходит отнюдь не для всех съёмок, и чтобы его преобразовать и направить так, как задумал фотограф на этот источник надевают насадки (3).

Так выглядит стойка, на которую крепится студийная вспышка. Стойку можно отрегулировать по высоте, поднимая или опуская вспышку. А на самой вспышке есть винт, позволяющий регулировать угол наклона. Таким образом, вспышку можно, например, поднять вверх и светить сверху вниз.

Вместо стоек в студиях иногда используют подвесную систему. В этом случае вспышка свисает с потолка. Поскольку подвесная система стоит значительно дороже стоек, она встречается реже, но работать с ней удобнее.

Так выглядит подвесная система.

На этой фотографии студийная вспышка. Внизу крепление на стойку. Впереди стекло, сквозь которое и светит вспышка. Не все производители закрывают лампу–вспышку стеклом.

На фото ниже студийные вспышки на стойке с насадками, регулирующими характер освещения. Подробнее о насадках на вспышки мы поговорим в третьей части статьи.

Основная задача вспышки — выдать короткий импульс в то время, когда фотограф нажал на кнопочку. По сути, работает так же, как ваша вспышка на камере, только ею можно светить из нужной фотографу точки, и за счет насадок характер света может быть разным (мягким, жестким, и т.д.).

Внутри студийного источника света (студийной вспышки) две лампочки. Одна лампа-вспышка выдает короткий импульс, когда фотограф нажимает на кнопку. Вторая светит всё время и выключается за мгновение до того, как сработает лампа вспышка. Вторую лампу называют лампой постоянного света (она же пилотная лампа).

Зачем внутри источника две лампы? Если бы была только лампа вспышка – фотограф видел бы светотеневой рисунок уже на фотографии только после того, как нажал на кнопку. Намного удобнее видеть сразу, до съемки, — сразу, где будет тень, а где свет. Именно для этого в источниках работают лампы постоянного света и фотограф может заранее видеть, что получится в кадре. Лампы постоянного света в студийных вспышках называют пилотными.

Чтобы постоянный свет не смешивался с импульсным, пилотный выключается перед тем, как откроются шторки фотоаппарата, и после этого срабатывает импульсный свет.

Какие кнопки и регуляторы есть на студийных источниках света?

На всех студийных источниках есть регулятор мощности вспышки, который меняет яркость.

На этой картинке переключатель мощности находится на задней панели вспышки в центре в виде круглого вращающегося регулятора. Но даже в разных моделях вспышек у одного и того же производителя элементы управления могут находиться в разных местах. Вполне нормально спросить у ассистента в студии, где регулировать мощность вспышки и попросить показать кнопки управления.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

1. Регулятор яркости
2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
3. Включение / выключение пилотного света
4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Знакомство с внешней вспышкой.

При съемки со вспышкой типа «горячий башмак» есть кое-какие основные правила. Как мне правильно настроить параметры вспышки? Как режимы TTL влиют на фото? Что такое синхронизация вспышки и, что еще важнее, в чем разница между синхронизацией на первой и второй шторках? Где выставлять значения вспышки? Что такое флеш-зум? Все эти и другие вопросы найдут ответы в этой статье.

Режимы работы вспышки.

При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки. Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря — полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) — это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.

В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.

Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.

При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково. При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.

Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.

Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как «оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.

Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом — вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором — ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.

Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.

Синхронизация вспышки

Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.

Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.

Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.

Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.

Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Решиться купить

Есть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.

Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены, что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.

Размещайте ваши советы о съемке со вспышкой в комментариях! Ну а если вы хотите научиться получать с обычной вспышкой профессиональные фото как в глянцевых журналах, то кликните по картинке ниже!

Настройка органов управления в камере Canon EOS R

С момента выхода EOS R появилось немало материала, посвящённого описанию и обзору этой камеры.
Именно поэтому я не буду затрагивать эту тему, а поделюсь своим опытом по наиболее прагматичному вопросу для новых владельцев камеры: оптимальной настройки ее органов управления.
Сразу оговорюсь: настройки камеры подбираются под конкретные задачи и условия фотосъемки. В этой заметке я опишу наиболее разумную кастомизацию клавиш, для моих задач: необходимость оперативного доступа к режиму фокусировки, к выбору точки фокусировки глаза или лица, оперативный переход к одной точке фокусировки, быстрый доступ к чувствительности матрицы.
Итак:
Панель M-Fn
Инновационная сенсорная панель, так называемый слайдер, является самым неоднозначным элементом управления. Если нажатие кнопки или переключение колёсика откликается гарантированным изменением функции, то со слайдером все не так. Разблокировка слайдера должна производиться выверенным прикосновением, в том числе и по длительности нажатия. В оперативной съемке зачастую невозможно следить за точностью движения пальца и процесс разблокировки может сыграть злую шутку, кода нужно получить оперативный доступ к функции.
По этой причине на слайдере целесообразно отключить блокировку и назначить функцию изменение которой случайным прикосновением не будет иметь критического значения.
Такой функцией является функция выбора режима фокусировки. Даже при случайном изменении режима фокусировки, моментальным движением пальца вы всегда можете его скорректировать.

В этом случае нецелесообразно назначать дополнительные функции на правую часть слайдера, поскольку большой палец постоянно касается этой области. При этом на левую часть области я назначил смену размера точки фокусировки:

Кнопка «AF-ON»:

На эту кнопку я назначил включение и отключение следящего автофокуса. Поскольку функция используется очень часто, то доступ к ней необходим в радиусе движения большого пальца:

Кнопка «*»
По этой же причине на эту кнопку назначена функция переключения между ЖК и видоискателем:

Привычка работать через видоискатель отразилась и при работе с данной камерой и, в том числе, позволяет экономить заряд аккумулятора.

Кнопка «влево»
Часто приходится выбирать точку фокусировки глаз и лиц, эта функция по умолчанию назначена на кнопку фиксации автофокуса. Это крайне неудобно, поскольку после нажатия кнопки необходимо переставлять палец на стрелки для выбора. Поэтому оптимальным решением было переназначить функцию этой кнопки на левую стрелку. Нажатие пальца на левую стрелку позволяет быстро входить в режим выбора области фокусировки и этой же клавишей, не отрывая пальца, осуществляется выбор нужного глаза или лица:

При этом кнопка «вправо» остается в значении авто. Это обусловлено непроизвольным нажатием ладони на эту кнопку, когда фотоаппарат удерживается одной рукой.

Кнопка «вниз»
Частое использование вспышки и групп вспышек приводит к необходимости оперативного доступа к их настройкам. Эту функцию я вывел на стрелку «вниз». Этим добиваемся быстрого входа в меню настроек вспышки и тут же под пальцем клавиши управления… При этом расположение клавиши исключает ее случайное нажатие.

Это мои основные настройки блока управления. Из менее существенных настроек, но также используемых: программирование клавиши «вверх» функцией установки точки автофокуса на центр и вывод доступа к настройкам папок на кнопку подсветки жк дисплея: