Как работает реверсная дрель

Как работает реверсная дрель

В механизм дрели входит электродвигатель, редуктор, регулятор мощности и пусковая кнопка. Если дополнительно установлен механизм, позволяющий делать возвратно-поступательные движения взад-вперед, подобная дрель называется ударной. Современные дрели имеют функцию регулировки скорости вращения, в некоторых моделях есть функция реверса. Реверсивная дрель отличается компактностью, безопасностью, надежностью, простотой эксплуатации и малым весом. Эксплуатационные качества позволяют работать с ней одной рукой, а также в местах с ограниченным доступом. Смена материалов-расходников проводится очень быстро благодаря применению в быстрозажимного качественного патрона.

Электронная регулировка поддерживает необходимое число оборотов и обеспечивает медленное начало сверления и дальнейшую плавную работу на частоте, оптимальной для данного материала. Реверсивную дрель можно применять для сверления хрупких материалов, например, стекол, кафеля. При этом дрель можно использовать в качестве шуруповерта. Реверс также позволяет легко извлечь сверло в случае его заклинивания в материале, его удобно использовать для более равномерного размешивания смесей.

Как работать дрелью

Решающее значение в том, как использовать дрель, имеют сверла. Существуют инструменты для работы по металлу, дереву, бетону и каменным материалам. Сверлящий инструмент (сверло) зажимается в патроне, который может быть обычным (с «губками») или быстрозажимным. Сверла для работы по бетону имеют вставку из карбида вольфрама («победита»). Они обозначаются «НМ СТ». При сверлении стены из бетона рекомендуется использовать «ударный» режим дрели. Чтобы не сломать сверло, инструмент нужно держать строго перпендикулярно к поверхности.

Поскольку поверхность стены, как правило, несколько более рыхлая, чем глубоко лежащие слои, сверло может искрошить ее в момент удара, при этом отверстие сместится от намеченной точки. Чтобы этого избежать, нужно сначала «накернить» отверстие, то есть при помощи молотка и специального керна сделать углубление. Для регулирования глубины сверления можно использовать ограничительную планку. При ее отсутствии следует намотать на сверло изоленту. В процессе работы из отверстия нужно удалять цементную пыль и крошку.

Сверла по металлу обозначаются латинскими буквами HSS. При их использовании нельзя включать «ударный» режим, дрель может сломаться. Чтобы процесс сверления прошел быстрее, поверхность металла следует предварительно накернить. Сверла по дереву имеют кромки, заточенные параллельно поверхности. В середине инструмента находится тонкое шило, которое позволяет сверлу накернить отверстие самостоятельно. При сверлении отверстия нужно следить за скоростью вращения, при первых признаках задымления отверстие необходимо смочить водой. Переключив дрель на реверс, можно удалить стружки из отверстия. Эта функция приводится в действие при помощи флажкового переключателя, который расположен рядом с кнопкой пуска.

Дрель для дома — как выбрать оптимальный вариант

В арсенале домашнего мастера просто обязан быть такой инструмент, как дрель. Согласитесь, что частенько нужно что-то просверлить и без дрели просто никуда. Повесить полку, закрутить саморез, просверлить металл или дерево — все это делается с помощью дрели. Как выбрать инструмент, на что следует обращать внимание домашнему мастеру при покупке — несколько полезных советов.

Бытовая или профессиональная?

Весь электроинструмент делится на 2 типа — профессиональный и бытовой. Возникает вопрос — а в чем разница и какую дрель выбрать для дома, бытовую или профессиональную? По-большому счету разница между бытовым и профессиональным инструментом — это режим работы, бытовой дрелью можно работать не отвлекаясь минут 15-20, после чего следует сделать перерыв, дать время остыть двигателю. Профессиональной же дрелью можно работать полную рабочую смену, вообще не отдыхая. Вот и вся разница.

Теперь задайте себе вопрос — будете ли вы работать дома 8 часов без перерыва?

Конечно же нет, ну тогда зачем покупать профессиональную, для домашних нужд вполне хватит бытового инструмента. Конечно, если у вас есть определенная сумма на покупку и в укладываетесь в стоимость профессиональной — тогда лучше взять профи-дрель, служить он вам будет долго, а при работе в режиме «бытового» употребления такая дрель будет работать долгие годы.

Какая фирма подойдет для дома?

Из фирм, производящих бытовой инструмент, прежде всего следует отметить бренды:

1. SKIL — отделение фирмы Bosch, сегмент бытового инструмента. Дрели скил — надежные, крепкие, долговечные, терпят даже интенсивные нагрузки. Отзывы пользователей положительные, гарантия от производителя 2 года.

2. Black and Dekker — довольно известная фирма, занимается производством только бытового инструмента, оранжевый цвет — отличительный признак. Качество высокое, гарантия 2 года, отзывы благодарных пользователей только положительные.

3. «Зубр« — набирающий популярность Московский бренд, позиционируется как отечественный инструмент, однако сборка идет китайская. К слову сказать, качество дрелей неплохое, дают гарантию 3 года, а это очень много. Значит, производители в качестве уверены. Кстати, если у вас была дрель фирмы «Ураган», то «Зубр» — это продолжение «урагановской» линейки. Дрели Ураган — просто супер, у всех моих друзей такие, ей можно делать ремонт, она не убивается.

4. Stern(Штерн) — наиболее известный инструмент, типа производитель Австрия, однако это чистый Китай, причем невысокого качества. Однако очень низкая цена снискала ему популярность, многие люди покупают дрели Штерн для дома и работают ими. Конечно, если следовать правилам и не перегревать инструмент, то даже Штерн будет служит долго.

5. DVT, Hammer, ProRab — китайский инструмент примерно одного класса, наиболее разрекламированный конечно же Прораб, однако качество у всех примерно на одном уровне. Низкие цены также позволили им завоевать сегмент дешевого инструмента, для дома, конечно же, большего и не нужно.

Ну вот, пожалуй и все, по брендам пробежались, теперь рассмотрим, на что в первую очередь следует обращать внимание при выборе дрели для дома.

Безусловно, самый важный параметр — это мощность. Оптимальной мощностью для дома принято считать 700-800 Ватт, это будет уже мощная дрель, которой можно закручивать толстые саморезы. Ведь помимо основных функций дрель выполняет кучу вспомогательных — ей крутят саморезы, мешают раствор, цемент, лак и краску и прочее. Поэтому, если дрель мощная — можно замесит шпатлевку, использую специальные миксеры для краски, шпатлевки или клея. Однако свыше 800 ватт дрель будет уже тяжелая и громоздкая, поэтому, к примеру, крутить саморезы будет уже неудобно. Поэтому 700 ватт — золотая середина для домашней дрели, можно выполнять все работы по дому.

Зачем нужна регулировка оборотов на домашней дрели? В первую очередь для того, чтобы ей было удобно сверлить. Ведь сначала вы засверливаетесь на небольших оборотах и только потом нажимаете посильнее. Наметить точку сверления на металле без регулировки оборотов просто невозможно. Также закручивание саморезов — если дрель без регулировки, то она сразу стартует на максимальных оборотах, так что закрутить саморез нереально. Регулировка оборотов может производится как нажатием кнопки пуска, так и специальным регулятором на кнопке пуска.

Важная особенность, наличие реверса на дрели обязательно. Для чего нужен реверс? В первую очередь реверс используется при закручивании, выкручивании саморезов. Если в целях экономии вы используете дрель в качестве шуруповерта, то тогда нужно покупать инструмент с обратным ходом. Ведь как выкрутить саморез из дерева, если нет реверса? Никак, поэтому берите обязательно с реверсом. Переключатель обратного хода располагается непосредственно над кнопкой пуска, справа и слева.

Чаще всего большинство дрелей идут уже ударными, то есть на верху дрели есть переключатель между режимами удара и сверления без удара. очень часто ударную дрель путают с перфоратором. Разница — у перфоратора удар электрический, сильнее в десятки раз, а у дрели удар идет за счет попадания звездочки зубьями на зубья. Ударная дрель может просверлить только кирпич, бетон уже не возьмет. А вот для сверления бетона нужен уже перфоратор. Если изначально вы берете дрель для сверления кирпича, то тогда берите помощнее, ватт на 1000, это поможет усилить удар. Кстати, чем сильнее вы нажимаете на инструмент при сверлении с ударом — тем сильнее удар. При сверлении металла и дерева удар необходимо выключать.

Патрон для дрели — быстрозажимной или с ключом?

Патроны для зажима сверл бывают 2 типов — стандартный с ключом и быстрозажимной. Если покупаете дрель исключительно для сверления и не планируете работать часто, то берите обычны патрон с ключом — он надежнее, плотнее крепит сверло. Ну а если планируете работать на скорость(отделка, ремонт), то тогда быстрозажимной патрон, который экономит время — вы моментально сможете заменить сверла или переставить биту. Однако такие патроны зажимают не очень крепко, бывали случаи, когда патрон непроизвольно раскручивается и сверло выпадает.

Вот, в принципе, основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе этого необходимого инструмента.

Дрель

Дрель — ручной, пневматический или электрический инструмент, предназначенный для придачи вращательного движения сверлу или другому режущему инструменту для сверления отверстий в различных материалах при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ.

Содержание

История [ править | править код ]

Ручная дрель [ править | править код ]

Ручная дрель — механический инструмент, который применяется для придания вращательного движения с повышенным числом оборотов сверлу или другому режущему инструменту при сверлении отверстий в различных материалах.

Односкоростные дрели имеют только повышающую передачу, состоящую из двух конических шестерён. Как правило, выпускаются в малогабаритном исполнении.

Двухскоростные дрели дополнительно имеют пару цилиндрических шестерён, позволяющих выбирать низкую или высокую скорость вращения патрона со сверлом.

Большие ручные дрели имеют плечевой упор и рукоятку-держатель, облегчающие сверление.

Электрическая дрель [ править | править код ]

Первые электродрели стали появляться сразу после изобретения электродвигателей. Начиная с 1860-х годов эти аппараты внедряются в разные отрасли промышленности (горнодобывающая промышленность, медицина). По мере совершенствования электродвигателей, в 1880-х годах стали появляться «инструментальные» версии электродрелей, которые использовались на заводах и судоверфях [2] .

Дрель представляет собой инструмент, чаще всего, в форме пистолета, внутри которого расположены тяговый преобразователь, пусковой выключатель, реверс, реостат или тиристорный регулятор мощности, электродвигатель (УКД), также может присутствовать механизм для сверления с ударом. На валу (шпинделе) дрели расположен патрон, предназначенный для установки различных слесарных и строительных насадок. У мощных дрелей в шпинделе имеется посадка «конус Морзе» для непосредственной фиксации в ней сверла.

Компоновка [ править | править код ]

Небольшие дрели, применяемые для сверления мелких отверстий, часто выполняются в форме цилиндра, удерживаемого в руке как авторучка. Также в форме цилиндра выполняются угловые дрели, предназначенные для сверления в труднодоступных местах. Последние оснащаются специальной зубчатой передачей для поворота оси вращения на 90 градусов (как у УШМ). Такое исполнение позволяет сверлить отверстия, например, в боковых поверхностях узких ниш.

Патрон [ править | править код ]

Большинство дрелей оснащены кулачковым патроном. Такой патрон представляет собой полый цилиндр (корпус патрона), по поверхности которого движется регулировочное кольцо или регулировочная гильза. Одним из оснований цилиндр крепится на вал дрели, в другое основание закрепляются насадки. При вращении регулировочного кольца внутри цилиндра движутся по специальным направляющим металлические кулачки, которые сближаются или удаляются друг от друга в зависимости от направления вращения кольца.

Для крепления на вал дрели в корпусе патрона имеется отверстие с резьбой или с конусной поверхностью. Есть патроны, специально предназначенные для перфораторов с функцией смены патрона.

Кулачковый патрон дрели позволяет закреплять насадки с хвостовиком цилиндрической формы и любого диаметра из некоторого диапазона. Наиболее типичны диапазоны 0,8—10 мм и 1,5—13 мм.

Для надёжной фиксации насадки требуется затягивание патрона со значительным усилием. Существует два различных варианта кулачковых патронов — «обычные» («ключевые» или «зубчато-венцовые») и «быстрозажимные». Регулировочное кольцо «обычного» патрона затягивается или ослабляется при помощи специального ключа.

У быстрозажимного патрона (БЗП) для затяжки и ослабления используется металлическая гильза с накаткой (рифлением) или оребрённая пластмассовая гильза. Гильзу БЗП вращают рукой без применения инструмента, при этом необходимо удерживать от вращения корпус патрона. Для фиксации рукой корпуса БЗП на нём со стороны вала (шпинделя) дрели выполняется накатка или неподвижно закрепляется оребрённая гильза (такой БЗП называют двухгильзовым). Есть модели дрелей, у которых блокируется шпиндель (с помощью кнопки на корпусе или с помощью специального механизма, который автоматически блокирует шпиндель при остановке двигателя). На дрели с блокировкой шпинделя устанавливают БЗП, которые имеют одну широкую гильзу. Одногильзовые БЗП более удобны, их можно затягивать и ослаблять, не снимая защитных рукавиц (перчаток). В случае, если блокировка осуществляется кнопкой на корпусе, такая кнопка обычно возвращается в отжатое положение возвратной пружиной; при работе в условиях сильной запылённости кнопку может заклинивать.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. «Обычный» патрон затягивается ключом, который обеспечивает большее усилие затяжки, в результате патрон реже ослабляется сам, особенно при сверлении с ударом. БЗП избавляет от риска потерять ключ и не имеет зубцов, которые могут травмировать в случае соскальзывания руки. Модели БЗП, обеспечивающие большее усилие затяжки, существенно дороже «обычного» патрона.

Реверс и регулировка угловой скорости [ править | править код ]

Изменение направления вращения обычно достигается изменением включения электродвигателя. Для этого на корпусе дрели предусматривают переключатель. Часто он располагается вблизи рукоятки, что позволяет переключать его, не отвлекаясь от работы. Поскольку переключение при работающем двигателе может сильно перегружать последний, переключатель обычно связан с пусковым выключателем так, чтобы переключение было невозможно при включенном двигателе. Иногда переключение направления вращения производится путём поворота щеточного блока относительно коллектора на 90°.

Реверс используется для выворачивания винтов и шурупов и для извлечения заклиненных насадок.

Регулировка угловой скорости может быть реализована электронным или механическим способами (оба способа могут быть использованы одновременно):

• механическое изменение скорости осуществляется изменением передаточного числа редуктора. Обычно используется редуктор с двумя передаточными числами (2-скоростной), реже с бо́льшим. При понижении скорости возрастает крутящий момент, выходная мощность почти не изменяется.
• электронная регулировка скорости осуществляется с помощью реостата, который управляется изменением нажатия на кнопку выключателя — чем глубже вдавлена кнопка, тем выше скорость. Часто на кнопке располагается колёсико, которым выставляется ограничение максимальной скорости. При понижении скорости электронным способом выходная мощность снижается. В настоящее время от реостатного управления с большим выделением тепла на реостате перешли к тиристорному управлению мощностью с меньшим выделением тепла.

Для поддержания крутящего момента иногда используют электронные схемы, которые существенно удорожают изделие, поэтому применяются редко.

Регулировка угловой скорости используется для понижения скорости при заворачивании/отворачивании шурупов, при начале сверления (засверливании), при сверлении легкоплавких материалов, при сверлении отверстий большого диаметра.

Применение [ править | править код ]

При приведении дрели в рабочее состояние патрон вращается, приводя тем самым насадку в механическое движение. Скорость вращения (число оборотов в единицу времени) можно регулировать при помощи реостата, направление вращения — при помощи реверса.

Чаще всего дрель имеет два режима работы: обычный и с ударом.

Обычный режим предназначен для проведения столярных и слесарных работ.

Режим сверления с ударом предназначен для сверления отверстий в камне, кирпичной кладке или бетоне. В режиме с ударом сверло совершает не только вращательное, но и возвратно-поступательное движение, что позволяет сверлить твёрдые стены за короткий промежуток времени. Продольные движения сверла обеспечиваются ударным механизмом дрели. Для сверления камня (кирпича, бетона) необходима насадка или сверло со специальным наконечником повышенной твердости. Ударная дрель по своей эффективности значительно отличается от перфоратора, и её не следует рассматривать как полноценную замену последнему. Сверление с ударом недопустимо в случаях, когда есть риск растрескивания материала — например, при сверлении керамической плитки и черепицы или в непосредственной близости от краёв стен.

Помимо сверления, дрель может быть использована для заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Кроме того, распространены насадки для шлифования и отрезания, предназначенные для закрепления в патрон дрели.

Работать с инструментом следует осторожно. При проведении любых работ дрелью необходимо носить защитные очки во избежание попадания мелких частиц обрабатываемого материала в глаза.

Пневматическая дрель [ править | править код ]

Дрели пневматические — это промышленные инструменты, которые используются для сверления в условиях заводского производства в разных сферах промышленности (на линиях конвейера). Их разделяют по мощности, исполнению, наличию реверса и максимально возможному диаметру сверления. Есть следующие виды:

• Прямые — выполняются так, что ось двигателя и ось патрона совпадают. В основном, их форма схожа с пистолетом;
• Торцевые — внешне напоминают отвёртку;
• Угловые — ось вращения патрона размещается под углом к корпусу.

Минимальная скорость шпинделя равна 250 оборотов в минуту, а наибольшая в турбинных аппаратах доходит до 22000 оборотов в минуту.

Пневматическая дрель работает от стационарного или передвижного источника сжатого воздуха — пневматического компрессора. В большинстве случаев при работе с пневмодрелью требуется защита органов слуха.

Правила техники безопасности [ править | править код ]

Статьи Википедии или их разделы не должны выглядеть как инструкции, консультации (юридические или медицинские) или указания, или содержать пошаговые инструкции (в стиле «как сделать»), включая пошаговые обучающие руководства, схемы прохождения, инструкции по эксплуатации, пособия по прохождению компьютерных игр и рецепты. Подробнее см. ВП:НЕИНСТРУКЦИЯ.

В то же время, не всякое описание любого производственного процесса нарушает это правило. Так, достаточно подробное описание всех практически важных путей синтеза химического соединения обязано быть в полноценной статье о соединениях, обладающих практическим значением.

Стабилизированный регулятор оборотов электродрели

Сегодня невозможно найти человека, который бы не знал о существовании электрической дрели. Многим приходилось пользоваться этим инструментом. Но как устроена эта незаменимая в хозяйстве вещь, известно далеко не каждому.

Виды дрелей.

Внутри корпуса дрели расположен электродвигатель, система его охлаждения, редуктор, регулятор оборотов дрели. О работе регулятора оборотов дрели стоит поговорить несколько подробнее. Все детали во время работы изнашиваются, особенно подвержена этому процессу кнопка включения дрели. А с ней непосредственно связана система регулировки оборотов.

Назначение регулятора оборотов

Устройство плавного пуска дрели.

Регулятор оборотов современной электрической дрели располагается внутри кнопки включения прибора. Достичь таких малых размеров позволяет микропленочная технология, по которой он собран. Все детали и сама плата, на которой расположены эти детали, отличаются малыми размерами. Основная деталь регулятора – симистор. Принцип его работы состоит в изменении момента замыкания цепи и включения симистора. Происходит это так:

1. После включения кнопки симистор получает на свой управляющий электрод напряжение, имеющее синусоидальную форму.
2. Симистор открывается, и ток начинает течь через нагрузку.

При большей амплитуде управляющего напряжения симистор включается раньше. Амплитуда управляется с помощью переменного резистора, который соединен с пусковым курком дрели. Схема подключения кнопки в разных моделях может быть немного разной. Только не стоит путать регулятор оборотов с устройством управления реверсом. Это совершенно разные вещи. Иногда они могут размещаться в разных корпусах. Регулятор оборотов может предусматривать подключение конденсатора и обоих проводов от розетки.

Принцип работы регулятора на симисторе

Напомним, что симистором принято называть модификацию тиристора, играющего роль полупроводникового ключа с нелинейной характеристикой. Его основное отличие от базового прибора заключается в двухсторонней проводимости при переходе в «открытый» режим работы, при подаче тока на управляющий электрод. Благодаря этому свойству симисторы не зависят от полярности напряжения, что позволяет их эффективно использовать в цепях с переменным напряжением.

Помимо приобретенной особенности, данные приборы обладают важным свойством базового элемента – возможностью сохранения проводимости при отключении управляющего электрода. При этом «закрытие» полупроводникового ключа происходит в момент отсутствия разности потенциалов между основными выводами прибора. То есть тогда, когда переменное напряжение переходит точку нуля.

Дополнительным бонусом от такого перехода в «закрытое» состояние является уменьшение числа помех на этой фазе работы. Обратим внимание, что не создающий помех регулятор может быть создан под управлением транзисторов.

Благодаря перечисленным выше свойствам, можно управлять мощностью нагрузки путем фазового управления. То есть, симистор открывается каждый полупериод и закрывается при переходе через ноль. Время задержки включения «открытого» режима как бы отрезает часть полупериода, в результате форма выходного сигнала будет пилообразной.

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Использование дрели в качестве станка

Рисунок 1. Типовая схема регулятора оборотов дрели.

Ручная дрель может применяться нестандартно. На ее основе делают разнообразные станки: сверлильный, шлифовальный, циркулярный и другие. В таких станках функция регулирования оборотов является очень важной. У большинства бытовых дрелей обороты регулируются кнопкой пуска аппарата. Чем сильнее она нажата, тем выше обороты. Но фиксируются они только на максимальных значениях. Это в большинстве случаев может оказаться существенным недостатком.

Можно выйти из данной ситуации путем самостоятельного изготовления выносного варианта регулятора оборотов. В качестве регулятора вполне можно применить диммер, который обычно применяют для регулировки освещенности. Схема регулятора довольно проста и представлена на рис. 1. Для его изготовления нужно к розетке присоединить провода разной длины. Длинный провод другим концом присоединяется к вилке. Остальное собирается по схеме. Рекомендуется использовать дополнительный автоматический выключатель, который отключит устройство в случае аварии.

Самодельный регулятор оборотов готов. Можно выполнить пробный пуск. Если он работает нормально, можно поместить его в подходящего размера коробку и закрепить на станине будущего станка в удобном месте.

Регулятор мощности до трёх киловатт

Отличный регулятор мощности до трёх киловатт смастерим сами практически из хлама, но работать будет он не хуже, а местами даже лучше «фирменных». Никаких скачков напряжения, провалов и прочих неприятностей. В конце статьи будет видео ролик, в котором сможете убедиться своими глазами, что это действительно так.

Регулятор мощности до трёх киловатт.

Такое очень простое, и в то же время очень полезное устройство, можно применить для управления оборотами электродвигателей с фазным ротором. Например, электродрель старого производства, у которой нет встроенного регулятора оборотов, и ещё большого количества подобных инструментов и механизмов, которым не помешает регулировка оборотов, для расширения возможностей данного устройства. Так же, такой регулятор отлично и бесступенчато регулирует мощность электрических нагревателей любого типа. Например, конфорки электроплиты, калориферы и тому подобное.

Регулятор может плавно менять освещённость ламп накаливания и диммируемых светодиодных в широких пределах от ноля до 100%. Для начала монтажа устройства соберём детали.

Внизу фотографии образцы DB3 — 3 штуки

Нам понадобится: R1 – 20 Килоом, R3 — 3.3 Килоом, R4 – 300 Ом, R2 – потенциометр — от 470 Килоом до 1 Мегаом, C1 и C2 -0.05 МкФ, C3 – 0.1 МкФ, T1 -динистор или ещё его называют диак DB3, T2 – симистор или по другому — триак. Симистор можно взять Советского производства из серии КУ208. Или BT138-800, BT139-600 или им подобные, эти симисторы в Китае около 10 рублей за штуку, так же как и макетные платы, на которой мы и будем собирать данное устройство.

Макетная плата здорово облегчает и убыстряет монтаж электронных приспособлений. Не нужно заморачиваться с изготовлением и сверлением печатных плат. Просто вставляешь радиодетали в готовые отверстия, припаиваешь, соединяешь по схеме перемычками и готово.

Все конденсаторы и динистор можно выпаять из старых энергосберегающих ламп. Конденсаторы с нужными номиналами и динисторы есть не во всех лампах, так что нужно поискать. Динисторы в разных корпусах внизу второй фотографии (чтобы вы имели представление об их внешнем виде), а на корпусах у них написано DB3 (с лупой можно прочитать).

Потенциометр я взял от старого, ещё Советского телевизора, но подойдёт и любой другой с указанными номиналами.

Радиатор от компьютерного блока, но его нужно подбирать, в зависимости от планируемой нагрузки, которой вы собираетесь управлять. До 300 ватт – радиатор совсем не нужен, а чем выше нагрузка, тем массивнее радиатор. Размеры радиатора зависят и от характера нагрузки, так что подбор дело индивидуальное, но чем больше радиатор, тем лучше режим работы симистора и он будет работать дольше без аварий. Так что не скупитесь и поставьте побольше.

Резисторы везде есть, в любой аппаратуре, так что подобрать не составит большой проблемы. В Китае, тоже можно купить. 600 резисторов разных номиналов «набор», стоит около 150 рублей, вместе с доставкой, так что проще купить, чем заморачиваться с поиском и выпаиванием из блоков.

Клеммы для подключения питания и нагрузки можно взять любые, какие найдёте, но можно и вовсе обойтись без них, вопрос в удобстве использования данного устройства в эксплуатации.

Схема устройства выглядит так.

Цепочка R4 – C3 является защитой от радиопомех и её можете убрать, но соседи за это могут побить, если поймают.

Принципиальная схема регулятора мощности.

Теперь приступаем к сборке.

Детали размещаем на макетной плате, так быстрее, на мой взгляд, удобнее и выглядит хорошо. Пайку выполнять нужно как можно более качественно и желательно не спеша.

Олово из Китая качественное не встречал, так что воспользуйтесь любым другим.

Намазываем симистор теплопроводной пастой, но не густо.

Симистор к радиатору прикрутить с теплопроводной пастой. Паста должна слегка выступить с краёв, когда вы прикрутите симистор к радиатору.

Припаивать детали лучше по очереди, по одной, по мере установки.

Перемычки (на схеме обозначенные красным цветом) выполняем медным проводом повышенного сечения, в зависимости от мощности нагрузки. На 3 киловатта — 2,5 квадратных миллиметра будет, с запасом, в самый раз. Я планирую управлять оборотами дрели на 800 ватт, и провод взял 1,5 мм, конечно тоже с запасом, но как говорится запас…. . И лучше будет работать.

«Третья рука» сильно облегчает работу.

Нужно постоянно сверяться со схемой, при установке деталей.

Схема простая, но внимательность будет не лишней.

Силовая часть требует очень тщательной пайки.

Подключаем лампочку в качестве наглядной нагрузки и кусок провода с вилкой для подключения к сети.

Когда устройство подключаете к питанию, действуйте предельно осторожно! Все элементы схемы находятся под полным напряжением сети 220 вольт! Опасно для жизни!

Работает штатно.

Вращением потенциометра регулируем свечение лампы и убеждаемся, что свет плавно, без провалов и рывков изменяет свою интенсивность.

Смотрите видео и убеждайтесь, что всё работает, как и планировалось.

Удачи вам в ваших делах.

Продам эту самоделку или изготовлю на заказ. Напишите мне или оставьте комментарий для обсуждения деталей.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ремонт кнопки с регулятором оборотов

Рисунок 2. Схема регулятора оборотов для микродрели.

Ремонт кнопки представляет собой довольно непростой процесс, требующий определенных навыков. При открытии корпуса некоторые детали могут просто выпасть и потеряться. Поэтому в работе нужна осторожность. В случае неполадок обычно выходит из строя симистор. Стоит эта деталь очень дешево. Разборка и ремонт происходят в следующем порядке:

1. Разобрать корпус кнопки.
2. Промыть и прочистить внутренности.
3. Снять плату с находящейся на ней схемой.
4. Выпаять сгоревшую деталь.
5. Впаять новую деталь.

Разобрать корпус очень просто. Нужно отогнуть боковины и вывести крышку из фиксаторов. Делать все нужно аккуратно и осторожно, чтобы не потерять 2 пружинки, которые могут выскочить. Чистить и протирать внутренности рекомендуется спиртом. Зажимы-контакты в форме медных квадратиков выдвигаются из пазов, плата легко снимается. Сгоревший симистор обычно хорошо виден. Осталось выпаять его и впаять на его место новую деталь. Сборка регулятора производится в обратном порядке.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Тех, кто попытается управлять индуктивной нагрузкой (например, трансформатором сварочного аппарата) при помощи выше указанных схем, ждет разочарование. Устройства не будут работать, при этом вполне возможен выход из строя симисторов. Это связано с фазовым сдвигом, из-за чего за время короткого импульса полупроводниковый ключ не успевает перейти в «открытый» режим.

Существует два варианта решения проблемы:

1. Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
2. Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Регулятор оборотов на 220в (Прокачиваем свой инструмент)

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Всем привет!

Заказал я недавно себе стойку для дрели и к ней Хильду, чтобы на высоких оборотах на стойке можно было обрабатывать пластик и алюминий. Все заказывал в фирменном магазине HILDA на Али Экспресс с русского склада. Стойка пришла через два дня, а вот Хильду они мне смогли отправить только через месяц. Ну и в период ожидания решил попробовать зенковать отверстия с помощью старой дрели. Как оказалось это не так-то просто. Дрель не возможно включить на малых оборотах да и вообще сложно было ее включать и выключать. Стал думать как бы решить этот вопрос. И вспомнил, что давно покупал регулятор оборотов на 220в.

За пару минут набросал 3D модель, напечатал и собрал регулятор, подключив его к большому выключателю и розетке в одном корпусе.

При экстренных случаях большой выключатель очень удобен. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что если у дрели или в другом инструменте есть своя регулировка, то на стойке все равно удобнее пользоваться выносной. И для этого нужно штатную выкрутить на максимум, иначе штатная электроника будем пересекаться с выносной и работать не будет.

В видео я показал, что такой вариант отлично работает с любым инструментом. И легко выдерживает 2 киловатта. Есть модуль и на 4 киловатта, но он немного больше да и смысла в нем не вижу. Обогреватель к нему подключать все равно не буду.

Модуль имеет синий подстроечный резистор. Им можно настроить минимальные обороты, чтобы мотор не останавливался.

В конце концов мне так понравилась связка (Стойка + Хильда) что я не выдержал и заказал себе координатный столик. Пока мало на нем работал, но уже понимаю как сильно это расширяет возможность моей маленькой мастерской. В общем остался очень доволен и регулятором и инструментом который стоит не много, а решает много :). В будущем есть планы установить на координатный стол два шаговых двигателя и тогда фрезеровка будет еще легче, точнее и качественнее.

Хильда стоит 1500р и я не ожидал, что она абсолютно не имеет люфта. Зато имеет два подшипника, что хорошо сказывается на боковых нагрузках, которые возникают в момент фрезеровки на координатном столике.

Думаю в будущих роликах вы еще не раз увидите это трио.

И чуть не забыл! Для Хильды нужно распечатать переходник, благо есть уже готовый скачать можно ТУТ.