Работа на четырехсторонних строгальных станках
Работа на четырехсторонних строгальных станках
Четырехсторонний строгальный станок имеет обычно два или три горизонтальных рабочих вала и два вертикальных. Подача обрабатываемого материала в станок при небольших скоростях выполняется вручную, а при большой производительности — механическим питательным столом. К рабочим валам станка материал поступает при помощи подающего механизма, состоящего из системы рифленых и гладких валиков.
Налаживая станок, необходимо следить за тем, чтобы ножевые валы были правильно отбалансированы, столы параллельны, а ножи заточены и правильно установлены. Плоскости наложения ножей на валах должны быть гладкими, чистыми, без выбоин и других дефектов. Особенно тщательно следует регулировать прижимные устройства, направляющие линейки и др.
Ножи, устанавливаемые на один рабочий вал, должны иметь одинаковый вес, длину, ширину и толщину. Фрезы, устанавливаемые на вертикальные валы, должны быть хорошо отбалансированы и заточены. При установке ножей и фрез надо стремиться к тому, чтобы нагрузки на ножевые валы, возникающие при строгании, не превышали допустимых, т. е. чтобы съем стружки по возможности был минимальным.
В четырехсторонних строгальных станках ограждают все режущие головки и механизм подачи. Ножевые валы и головки должны быть круглыми, кроме тех ножевых валов, которые закрыты глухими кожухами. Крепление ножей в головках и валах должно быть надежным и преимущественно клиновым. Механизм подачи станка блокируют с режущими головками таким образом, чтобы до пуска их не могла работать подача.
Прижимные механизмы (ролик, колодку) устанавливают таким образом, чтобы обрабатываемый брусок мог свободно проходить в станок и не вибрировать при этом. Подающий механизм (верхние подающие валики) регулируют так, чтобы в опущенном состоянии высота их соответствовала толщине брусков после строгания; нижние подающие валики обычно выступают над столами не более 1,5—2 мм.
Перед работой тщательно проверяют крепление ножей и фрез, после чего поочередно пускают горизонтальные и вертикальные валы, затем контрольные бруски, и только после осмотра и обмера (если станок налажен правильно) приступают к работе.
Материал (бруски, доски) в четырехсторонний строгальный станок должен поступать непрерывно, без разрывов, т. е. торец в торец. Нельзя подавать бруски, имеющие гниль и другие дефекты, а также с металлическими включениями (гвоздями и др.). Категорически запрещается продвигать застрявший брусок ударом. Необходимо следить за тем, чтобы в станок подавались бруски и доски одинаковой толщины и ширины, т. е. того сечения, на строжку которого настроен станок.
В процессе работы надо периодически проверять качество строгаемых брусков; в случае, если обнаружены дефекты, станок следует остановить, наладить и только после этого продолжать работу. Скорость подачи выбирают соответственно заданному режиму работы. Короткие бруски надо строгать в кратных размерах, с последующей торцовкой их. Работая на станке, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Запрещается чистить, смазывать и налаживать станок на ходу. После окончания работы станок следует остановить и очистить от опилок и стружки.
прижим для фуговального станка
А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых "советских" стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Так я и намерен детали из этого узла использовать, а именно сам валик а над конструкцией прижима нада подумать , вместе с форумом.
А может попробовать использовать принцип отжима белья в старых "советских" стиральных машинах. Помните, были такие два ролика и ручкой крутили.
__________________
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А что у вас за фуганок?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Да обыкновенный самопальный фуганок с тремя ножами. А какая разница?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Так даже лучше.Ибо крепить к заводской конструкции сложней!Мысли та уже есть?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Да мысли то есть но как-то немогу их в одну кучу сложить, может с понедельника начну делать то постараюсь сфоткать чего получилось
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А можно уточнить фуганок ручной или станок фуговальный ?? Если станок то не советую ставить прижим, если хотите получить ровную поверхность. По собственному опыту знаю, когда начинал работать на фуговальном станке старался сильнее прижать заготовку к столам да побольше снять за проход, думал меньше "гонять" нужно, а после рейсмуса посмотриш иль горб или яма. Поставил потом на 1-1.5 мм, на заготовку не давиш а лиш держиш чтоб не "гуляла". После рейсмуса одно загляденье все ровное и гладкое, особенно хорошо если 3 ножа на валу, меньше заготовка прыгает.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
M@STER написал :
сильнее прижать заготовку к столам да побольше снять за проход, думал меньше "гонять" нужно, а после рейсмуса посмотриш иль горб или яма. Поставил потом на 1-1.5 мм, на заготовку не давиш а лиш держиш чтоб не "гуляла"гладкое, ос. После рейсмуса одно загляденье все
Пожаловаться на это сообщение
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Да дело не в усилии, допустим плоскости у заготовки с обеих сторон выпуклые (по форме элипса). Ну и как тут прижимом ровно фугануть ? А тут рукой чуть приподнял а потом чутка нажал глядиш плоскость получится.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Если Вы хотите получить ровную поверхность при фуговке — напрочь забудьте о всяких прижимах, от них только один вред, пользы ноль. Примите к сведению, что любая доска это пружина : если при фуговке её даже слегка прижать к поверхности стола а после фуговки отпустить (т.е. удалить вертикальную нагрузку) доска примет первоначальную форму (т.е. первоначальную кривизну), вот только станет тоньше на величину снятого при строжке материала. Таким образом её можно "выравнивать" до толщины газетного листа.
Для получения идеально ровной поверхности доски важны два других момента:
-очень острые ножи (в одной из мастерских, где мне довелось работать, ножи на фуганке менялись не реже одного раза в день — шло очень много дуба, бука и берёзы);
-максимально точное выставление режущих ножей по приёмной поверхности фуганка — не выше и не ниже.
Всё остальное . от лукавого.
Начинать фуговку надо всегда "пузом к верху" — выравнивать нижнюю сторону, "пузо" убирается в рейсмусе.
"Пузо" с двух сторон = жуткая редкость, но и в этом случае — б о льшим вверх.
Давление лапки на ткань — регулировка
Давайте попробуем сейчас разобраться, для каких целей требуется регулировать давление прижимной лапки на ткань.
Регулятор давления лапки на ткань был стандартной опцией на старинных швейных машинах. В современных швейных машинах он встречается реже, и ему не придают особо сильного значения. Так какую же швейную машину купить, с регулятором давления лапки или нет? Что мы теряем, если выбираем машинку без регулятора давления лапки на ткань?
Регулятор давления позволяет нам корректировать степень воздействия лапки на ткань, которую лапка прижимает к зубчатой рейке транспортёра подачи ткани. Таким образом, от давления лапки может зависеть размер получаемых стежков.
Лапка может быть сделана из различных материалов — хромированная сталь, пластик, тефлон. Соответственно, различные лапки будут скользить по различным материалам с различной по величине силой трения. Другой фактор — это искажение ткани, когда ткань прижимают к зубцам транспортера. Необходимо выбрать оптимальное давление лапки, чтобы ткань эффективно подавалась под иглу транспортёром, и чтобы ткань не деформировалась, когда её прижимают к зубчатой рейке. Даже самые современные компьютерные швейные машины с автоматической настройкой давления лапки не могут правильно рассчитать трение лапки и возникающее вследствие этого растяжение или искажение ткани.
Регулятор давления лапки
Самое лучшее решение — это эксперимент и тестирование. Если у вас имеется регулятор давления лапки, то вы можете подобрать такую настройку, при которой заданная лапка будет оптимально скользить по выбранной ткани. Так что выбирайте машинку регулятором давления лапки — будет только лучше, хуже не будет ни в коем случае.
Приведём простой пример. Если вы пользуетесь GPS навигатором, то вы следуете его указаниям, полностью полагаетесь на него. Вы едете от точки А до точки Б и не думаете ни о чём, вы не запоминаете ориентиры. Как только у вас ломается навигатор, то вы сначала начинаете паниковать. Потом вы включаете все свои чувства и наблюдательность, и неизвестную местность вы изучите настолько, что никогда здесь не заблудитесь, даже без навигатора. Точно также можно судить и о шитье. Регулируйте, экспериментируйте, пробуйте — и вы всегда добьётесь того, что Вам нужно.
Предположим, вы сшиваете вместе 2 детали из эластичного трикотажа, и к концу шва вы обнаруживаете, что одна деталь вытянулась относительно другой — получилась длиннее. Причиной этому может быть неверно выбранное давления прижимной лапки на верхний слой ткани — верхний и нижний слой подаются под иглу с различной скоростью, происходит смещение слоёв.
Как регулировать давление лапки? Регулируйте давление лапки и смотрите на результат. Если шов выглядит плохо, то начните понемногу увеличивать нажим. Если результат становится ещё хуже, то действуйте наоборот — уменьшайте давление лапки.
Как отрегулировать прижимные усилия створок своими руками Правила по регулировке цапф
Пластиковые окна, даже самые качественные, требуют периодической регулировки и ремонта. В процессе эксплуатации изнашиваются механизмы, приходят в негодность уплотнители. Регулировка фурнитуры пластикового окна может быть выполнена своими руками, если предварительно ознакомиться с рекомендациями, изложенными в статье.
- Наиболее распространенные неисправности окон
- Общие сведения о регулировке прижимных усилий створок окон
- Технология регулировки прижимных усилий створок в зависимости от вида неисправности
- Регулировка отклонения створки по вертикали
- Регулировка отклонения створки вправо или влево
- Если изношены запорные планки
- Устранение неплотного прижима створки
- Если ручку заклинило
- Замена сломанной ручки
- Регулировка ручки
Наиболее распространенные неисправности окон
Список неисправностей, которые можно устранить самостоятельно:
- при закрывании створки ее нижний край или боковая грань задевает профиль рамы;
- между створкой и рамой – большой зазор;
- стерты края запорных планок;
- заклинило запорный механизм в открытом положении створки, при этом ручка находится в положении «закрыто»;
- окно невозможно открыть, ручку заклинило;
- ручка вышла из строя;
- для поворота ручки необходимо значительное усилие.
Для регулировки пластикового окна необходимо иметь в своем распоряжении инструмент из следующего списка:
- ключ шестигранник размером 4 мм;
- фигурная и плоская отвертки;
- плоскогубцы;
- набор ключей-звездочек.
Общие сведения о регулировке прижимных усилий створок окон
Для того чтобы створка заняла правильное положение, необходима ее регулировка по вертикали, по горизонтали и относительно своей оси. Кроме того, необходима регулировка прижимных усилий створок, чтобы сохранялась герметичность при нормальной работе фурнитуры.
Существует три узла регулировки створки:
- верхний угол на стороне петель и «ножницы» (отвечают за прижим верхней части и за отклонение вправо-влево);
- нижний угол на стороне петель (отвечает за прижим нижней части, за ориентацию створки по вертикали и за ее отклонение вправо-влево);
- эксцентрики, расположенные в торце оконного профиля, над ручкой (отвечают за прижим со стороны ручки).
Эксцентрик — деталь запорного механизма, отвечающая за плотность прижима створки
Регулировка сводится к вращению регулировочных винтов шестигранным ключом или «звездочкой» в определенном порядке.
Примечание: ножницами называется подвижная деталь, расположенная над верхней петлей. Она отвечает за работу откидного механизма и удерживает створку в положении проветривания.
Технология регулировки прижимных усилий створок в зависимости от вида неисправности
Рассмотрим типичные неисправности пластиковых окон и способы их устранения.
Регулировка отклонения створки по вертикали
В том случае, если створка опущена слишком низко или наоборот — чрезмерно поднята, ее нижний или верхний край соответственно будет задевать профиль рамы. В таком случае порядок действий при регулировке будет следующим.
Регулировочный винт верхней петли
Регулировка створки по высоте нижним винтом
Регулировка отклонения створки вправо или влево
При такой неисправности створка окна будет касаться рамы со стороны ручки. Необходимо отклонить створку в сторону петель. Чтобы получить нужный эффект, выполняем следующее.
Устранение отклонения створки вправо-влево
Если изношены запорные планки
Чтобы установить степень износа запорных планок, необходимо произвести осмотр, открыв окно. Они устанавливаются на каждой стороне окна, кроме той, где петли. Износ одной планки свидетельствует о том, что створка перекошена и некорректно входит в раму. Для устранения неисправности требуется выполнить следующее.
Важно: декоративные пластиковые накладки следует снимать осторожно. Они изготовлены из хрупкого материала небольшой толщины. Подобрать замену будет сложно.
Устранение неплотного прижима створки
Регулировка прижимных усилий створок производится с помощью эксцентриков, расположенных на торцевой плоскости створки со стороны ручки. Эксцентрики представляют собой цилиндрические или овальные детали, которые входят в зацепление с ответной частью запорного механизма.
Инструмент для регулировки прижимных усилий створок – плоскогубцы: ими следует провернуть эксцентрик в ту или иную сторону. При этом придерживаются следующих правил.
Регулировка эксцентрика плоскогубцами
Важно: регулировка цапф в некоторых случаях может быть выполнена специальными ключами.
В том случае, если оптимальный прижим можно установить только смещением «ответок», применяют ключ в виде звездочки. Ослабляя крепежные винты, «ответку» смещают в сторону помещения или в сторону улицы. Следует иметь в виду: «ответки» могут быть установлены как со стороны ручки, так и со стороны петель.
Варианты регулировки прижимных усилий створок показаны на рисунке.
Если ручку заклинило
Конструкция запорного механизма препятствует повороту ручки при открытом окне. Случайно повернуть ручку не позволяют блокираторы, установленные в торцевой части профиля. Заклинившую ручку можно разблокировать, прижав предварительно блокиратор книзу.
Ручку невозможно повернуть после закрывания окна: причиной этого является некорректная работа блокиратора, который не входит в зацепление с ответной частью. Устранить неисправность можно следующими способами.
Совет: для того чтобы пластиковое окно было герметичным, необходимо осматривать резиновые уплотнители и своевременно их менять, если пришли в негодность.
Замена сломанной ручки
Чтобы на место сломанной ручки установить новую, необходимо приоткрыть декоративную накладку из пластика, под которой находятся крепежные винты. Накладка смещается поворотом вокруг своей оси. Вывернув винты, демонтируем вышедшую из строя ручку и устанавливаем в такое же положение новую. В завершение прикручиваем винты и закрываем накладку.
Выкручивание крепежных винтов для замены ручки
Регулировка ручки
Для того чтобы ручка поворачивалась не туго, трущиеся детали фурнитуры необходимо периодически смазывать. Используют для этого аэрозоли, в состав которых входит машинное масло. Рекомендуемая периодичность такой процедуры – один раз в год.
Теперь вы знаете, как отрегулировать пластиковое окно. Видео поможет разобраться в некоторых нюансах.
