Setting96.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Требования к оконным блокам из ПВХ профилей по ГОСТ

Требования к оконным блокам из ПВХ профилей по ГОСТ

Выделим основные требования данного нормативного документов, которые касаются требований к качеству и размерам оконного блока из ПВХ профилей (поливинилхлоридных профилей), а также предельным отклонениям и которые можно проверить самостоятельно при приемке.

Согласно п.5.1.6 изделия (или материалы для их изготовления и комплектующие детали) должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке.

Требование к размерам и предельным отклонениям

Данные требования приведены в разделе 5.2 ГОСТ 30674-99. Выделим наиболее важные пункты:

5.2.2 Предельные отклонения номинальных габаритных размеров изделий не должны превышать +2,0 мм и -1,0 мм.

5.2.3 Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 1.

Предельные отклонения номинальных размеров, мм

внутренний размер коробок

наружный размер створок

зазор в притворе (фальцлюфт)

зазор под наплавом

размеры расположения приборов и петель

От 1000 до 2000

Примечания
1 Значения предельных отклонений установлены для температурного интервала проведения измерения — 16-24 °С.
2 Значения предельных отклонений размеров зазоров в притворах и под наплавом приведены для закрытых створок с установленными уплотняющими прокладками.

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 2,0 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм и 3,0 мм — более 1400 мм.

5.2.4 Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм, при механическом соединении импостов с профилями коробок, а также между собой — не более 1,0 мм.

5.2.5 В случае, если обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях не должен превышать 5 мм по ширине, глубина канавки должна быть в пределах 0,5-1,0 мм, а величина среза наружного угла сварного шва не должна превышать 3 мм по сварному шву.

5.2.6 Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины.

5.2.7 Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины притвора.

5.2.8 Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке.

5.5.3 Изогнутые профили не должны иметь отклонений от формы (коробление, волнистость), превышающих по ширине и высоте профиля (±1,5) мм. Рекомендуемый минимальный радиус гибки для белых ПВХ профилей следует принимать равным пятикратной ширине профиля, для других профилей — 5,5 ширины профиля.

Требования к внешнему виду

Данные требования приведены в разделе 5.3 ГОСТ 30674-99.

5.3.5 Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия — изготовителя изделий.

Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается.

5.3.6 Лицевые поверхности профилей створок и коробок изделий (кроме изогнутых) должны быть защищены самоклеющейся пленкой.

Требования к остеклению (установке стеклопакета в раму)

5.6.3 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в фальц створки или коробки на подкладках, исключающих касание кромок стеклопакета (стекла) внутренних поверхностей фальцев ПВХ профилей.

В зависимости от функционального назначения подкладки подразделяют на базовые, опорные и дистанционные.

Для обеспечения оптимальных условий переноса веса стеклопакета на конструкцию изделия применяют опорные подкладки, а для обеспечения номинальных размеров зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки — дистанционные подкладки.

Базовые подкладки применяют для выравнивания скосов фальца и устанавливают под опорными и дистанционными подкладками. Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца, а длина — не менее длины опорных и дистанционных подкладок.

Опорные и дистанционные подкладки могут совмещать функции базовых.

Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок — не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета.

5.6.4 Подкладки изготавливают из жестких атмосферостойких полимерных материалов. Рекомендуемое значение твердости опорных подкладок — 75-90 ед. по Шору А.

5.6.5 Способы установки и (или) конструкции подкладок должны исключать возможность их смещения во время транспортировки и эксплуатации изделий.

5.6.6 Конструкция подкладок не должна препятствовать циркуляции воздуха над внутренней поверхностью фальца остекления.

5.6.7 При совпадении места установки подкладки с головкой крепежного шурупа не допускается перекос подкладки.

5.6.8 На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок.

5.6.9 Расстояние от подкладок до углов стеклопакетов должно быть, как правило, 50-80 мм. При ширине стеклопакета более 1,5 м рекомендуется увеличивать это расстояние до 150 мм.

5.6.10 Основные схемы расположения опорных и дистанционных подкладок при монтаже стеклопакетов в зависимости от вида открывания оконных блоков приведены на рисунке 5. В балконных дверных блоках и в изделиях с усиленными запирающими приборами рекомендуется установка дополнительных подкладок в местах запирания.

Рисунок 5 — Схемы расположения опорных и дистанционных подкладок при монтаже стеклопакетов в зависимости от вида открывания оконных блоков. Виды открывания оконных блоков: а — неоткрывающееся; б — поворотно-откидное; в — поворотное (распашное); г — откидное; д — подвесное; е — установка подкладок в фигурных оконных блоках.

5.6.14 Установку стеклопакетов (стекол), а также уплотнение притворов створок производят при помощи эластичных полимерных уплотняющих прокладок. Допускается для крепления стеклопакетов с внутренней стороны применение штапиков с коэструдированным уплотнением.

5.6.15 Уплотняющие прокладки должны быть стойкими к климатическим и атмосферным воздействиям.

5.6.16 Прилегание уплотняющих прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды.

5.6.17 Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. При кольцевой установке стык прокладок должен находиться в верхней части изделия. При установке прокладок со стыками в углах под 45° стыки прокладок следует сваривать или склеивать (кроме прокладок, устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов не должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки на стеклопакеты.

Допускается нарушение непрерывности установки прокладок в створчатом притворе в конструкциях, предусматривающих самовентиляцию изделий, а также в других случаях, предусмотренных конструктивными решениями и установленных в конструкторской документации.

Требования к оконным приборам (оконной фурнитуре)

5.8.2 Тип, число, расположение и способ крепления запирающих приборов и петель устанавливают в рабочей документации, исходя из размера и веса открывающихся элементов изделия, а также условий эксплуатации оконных блоков. При этом расстояние между петлями и точками запирания, как правило, не должно превышать 800 мм.

5.8.3 Крепление петель рекомендуется производить самонарезающими шурупами не менее чем через две стенки ПВХ профиля суммарной толщиной не менее 4,5 мм или через одну стенку профиля и усилительный вкладыш. При необходимости сверления отверстий под шурупы их диаметр должен быть равен диаметру центрального стержня шурупа.

При массе открывающихся элементов более 60 кг, а также в балконных дверных блоках и усиленных изделиях крепление петель рекомендуется производить в усилительные вкладыши.

5.8.5 Запирающие приборы должны обеспечивать надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто».

5.8.6 Конструкции запирающих приборов и петель должны обеспечивать плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах.

Требования к конструкции оконного блока

5.9.2 Импостные детали крепятся к смежным ПВХ профилям коробки (створки) при помощи стальных или пластмассовых крепежных элементов, шурупов или винтов.

Допускается применять сварные Т-образные и крестообразные соединения импостов. При этом прочность соединений должна быть не ниже прочности, установленной для угловых соединений.

5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги.

5.9.4 Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей.

5.9.5 Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. При системах со средним уплотнением отверстия должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны.

В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий с максимальным расстоянием между ними 600 мм, в верхнем профиле при его длине до 1 м — два отверстия, более 1 м — три. Рекомендуемые размеры отверстий — диаметром не менее 8 мм или размером не менее 5х10 мм.

Читать еще:  Как отрегулировать двери шкафа купе все тонкости настройки

Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм.

5.9.6 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5×20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм.

Водосливные отверстия должны быть смещены в стенках профиля не менее чем на 50 мм. Отверстия не должны иметь заусенцев, препятствующих отводу воды.

При системах со средним уплотнением прорези должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны.

На лицевой поверхности коробки отверстия должны быть защищены декоративными козырьками.

5.9.11 Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм.

Требования к элементам усиления профилей ПВХ

Данные требования приведены в разделе 5.7 и их сложно проверить при самостоятельном осмотре готового оконного блока, так как доступ к стальным усилителям закрыт ПВХ профилем по всему контуру окна.

5.7.1 Главные ПВХ профили изделий усиливают стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием.

5.7.2 Форму, толщину стенок и моменты инерции усилительных вкладышей, а также максимально допустимые размеры створок при использовании конкретных типов вкладышей устанавливают в технической документации на изготовление изделий.

5.7.4 При использовании профилей белого цвета усилительные вкладыши допускается не устанавливать (кроме импостов) в детали изделий, длина которых менее 700 мм.

При использовании цветных профилей, а также в деталях оконных блоков морозостойкого исполнения и в специальных случаях, когда это требуется согласно документации фирм — изготовителей ПВХ профилей, установка усилительных вкладышей является обязательной во всех деталях изделий.

5.7.5 Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, для усиления цветных и морозостойких профилей рекомендуется использовать усилительные вкладыши с толщиной стенок не менее 1,5 мм.

5.7.6 Расстояние от вкладыша до угла (торца) усиливаемой детали профилей должно быть в пределах 10-30 мм. В конструкциях изделий с массой стеклопакетов более 60 кг, а также в усиленных изделиях рекомендуется применять вкладыши, приторцованные под углом 45 о . Длина усилительных вкладышей импостов при их механическом креплении к вкладышам коробки определяется конструкцией соединения.

5.7.7 Не допускается стыковка или разрыв усилительных вкладышей по длине в пределах одного ПВХ профиля.

5.7.8 Каждый усилительный вкладыш крепится к нелицевой стороне ПВХ профиля не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами) по нормативной документации. Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм.

Шаг крепления должен быть не более: 400 мм — для профилей белого цвета, 300 мм — для профилей других видов, а также для профилей морозостойкого исполнения.

5.7.9 Стальные усилительные вкладыши должны быть защищены цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303.

Что такое микропроветривание в пластиковых окнах и как оно работает?

Одним из недостатков пластиковых окон является их полная герметичность. Деревянные рамы способствовали микроциркуляции воздуха, даже в закрытом виде. Это было не очевидно, но деревянные окна поддерживали идеальную атмосферу в комнате. В то время как стеклопакет ее “закупоривает”. И образование конденсата на стеклопакетах — прямое тому подтверждение. Решением сложившейся проблемы стало микропроветривание.

Виды микропроветривания

Микропроветривание— это функция, при которой створки окна открываются не полностью. В таком режиме в комнату поступает уличный воздух, но не слишком интенсивно. Этого достаточно, чтобы обеспечить минимальный воздухообмен, но без понижения температуры.

Существует несколько вариантов систем микропроветривания:

  • гребенка;
  • клапаны вентиляции;
  • щелевое проветривание.

Сегодня актуально только последнее, но мы рассмотрим все разновидности.

Гребенка

На мой взгляд, это устаревшая технология. Она практически не используется, так как большинство современных моделей выпускаются уже с фиксатором, к которому мы вернемся позже.

Гребенка — это съемная металлическая или пластиковая конструкция. Она внешне похожа на гребешок из-за пазов фиксаторов. Ее уместно использовать, если вы установили окна ПВХ еще до массового внедрения опции микропроветривания. Гребенка не портит общую конструкцию, ее можно установить самостоятельно.

Гребенка фиксирует подвижную створку в открытом состоянии. Она не дает ей захлопываться от сквозняка или открываться шире. В конструкции несколько пазов, поэтому можно самостоятельно регулировать ширину проема. Обычно от 1 до 5 см.

Система работает как и обычное проветривание. Разница лишь в ширине проема.

Клапан вентиляции

Установка клапана вентиляции — более ювелирное решение. В верхнюю часть стеклопакета монтируется впускной клапан. Механизм встает на место уплотнителя, работает по принципу приточной вентиляции. Т.е. система просто пропускает холодный воздух с улицы через небольшую щель.

Окно при микропроветривании такого типа все время остается закрытым. К недостаткам относится невозможность регулировать эту вентиляцию. Можно ее просто закрыть или открыть с помощью клапана на внутренней части рамы.

Щелевое проветривание

fabrikaokon

Сегодня только щелевое проветривание ассоциируется с микропроветриванием. Оно массово монтируется во все модели, хотя есть и исключения. Механизм монтируется в ручку и называется фиксирующим тормозом.

Обратите внимание! Систему щелевого проветривания можно установить и в старые модели окон. Фиксирующий тормоз монтируется в уже готовую конструкцию. Самостоятельно сделать это вряд ли получится, но услуга предлагается мастерами-установщиками.

Вся система управления проветриванием находится в ручке. При горизонтальном положении рама открывается нараспашку, при вертикальном — верхнее проветривание. Для микропроветривания ручку нужно отклонить от рамы на 45 градусов. Сделать это можно из положения полностью закрытого окна или из верхнего проветривания.

Проем между створкой и рамой составляет около 1 см или меньше за счет неплотного прилегания створок. Это обеспечивает постоянный приток свежего воздуха.

Нужна ли опция микропроветривания?

Режим микропроветривания, как уже было сказано ранее, решает проблему запотевания окон, а также позволяет незаметно устранить неприятный запах, не влияет на общую температуру в комнате. Но нужна ли эта опция? На мой экспертный взгляд — нет.

По сути летний режим для фурнитуры также является микропроветриванием, так как обеспечивает неплотное прилегание створки к раме. Хотя это обеспечивает циркуляцию воздуха, вы столкнетесь с другой проблемой — из окна дует. Это не сильно повлияет на температуру в помещении, особенно летом. Но зимой идет борьба за экономию энергию и потребление тепла. К тому же в доме появятся “холодные зоны”.

Решить проблему конденсата на стекле можно и другими способами. Функцию микропроветривания окон полностью решает установка хорошей вытяжки.

Однако несмотря на все выше сказанное, многие мои клиенты очень довольны опцией щелевого проветривания. При работе обогревателя зимой в комнате не стоит неприятный запах пластика, воздух кажется более чистым, нет ощущения затхлости.

Заключение

Микропроветривание работает по принципу приточной вентиляции при разнице температур внутри помещения и снаружи. Достаточно обеспечить неплотное прилегание стеклопакета к раме, чтобы в комнату постоянно попадал свежий воздух. А чтобы окно не закрывалось и не образовывались сквозняки, работает специальный фиксирующий механизм.

Как утеплить откосы пвх окон

Утепление пластиковых окон связано с необходимость обеспечивать их изоляцию в зимний период времени, не допускать лишних температурных потерь. В противном случае также имеет место и нарушение здоровья жильцов, увеличивается риск возникновения различных заболеваний. Традиционно, процедура утепления окна включает в себя несколько этапов:

  • Подготовка материала, инструмента. На данном этапе обязательно потребуется правильно выбрать утеплитель, подобрать изделие по толщине (в зависимости от исполнения оконной конструкции).
  • Выполнение всех необходимых замеров, которые используются в дальнейшем при определении необходимости выбора материала. Правда, в большинстве случаев для этого необходимо предварительно снять старый утеплитель с конструкции, после чего использовать новые материалы.
  • Оклейка скотчем выполняется только на чистое окно, предварительно необходимо его тщательным образом вымыть, после этого только можно запросто приступать к нанесению нового материала, состава. Окна должны обезжириваться, это исключить отслаивание скотча, пленки от поверхности пластика.

Содержание [Скрыть]

Стоит отметить, одним из самых характерных способов устранения утечек воздуха в области окон является установка теплоотражающей пленки. Устанавливается термопленка достаточно просто, необходимо также полностью очистить поверхность окна, после чего нанести двойной скотч по периметру, после чего приклеить саму пленку. Не во всех случаях необходимо выполнить замену окна, когда оно не сохраняет тепло в нужном объеме, обязательно стоит проверить конструкцию на предмет наличия утечек. Если самостоятельно выполнить работу нет возможности, стоит воспользоваться услугами специалиста.

Рис. 1. Схема установки пластикового окна.

Какое время выбрать для проведения работ?

Утепление пластиковых окон своими руками можно выполнить в любое удобное для вас время, однако наиболее комфортно проводить такие работы весной или летом. День должен быть сухим и без ветра: такая погода способствует более качественному проведению работ, высыханию расходных материалов, а при открывании створок не будет промерзать жилое помещение.

Совет: если вы заметили наличие сквозняка или теплопотерю в осенний или зимний период, не стоит откладывать работы до весны. Утепление, ремонт пластиковых окон можно провести при необходимости как можно раньше.

Читать еще:  Как отрегулировать смеситель в ванне переключатель

В зимний период нужно выявить все места продувания окон

В зимний период проведение работ по утеплению вполне возможно, разница будет заключаться лишь в сложности их исполнения. Например, при минусовой температуре вы не сможете воспользоваться герметиком снаружи, так как он просто не будет высыхать.

Совет: при острой необходимости провести работу в мороз может выручить строительный фен, которым потребуется основательно прогревать нанесенные швы герметика. Можно обойтись морозостойкой монтажной пеной, а когда потеплеет, покрыть швы герметизирующим составом.

При работе вам неизбежно придется открывать окно, зимой это связано с неудобствами для жильцов комнат, так как в помещении сразу же станет холодно.

Использование строительного фена

Как отрегулировать прижимной механизм?

Изначально стоит исключить вероятность ухудшения теплоизоляционных свойств из-за перекоса створок окна. Даже минимальная деформация уплотнительной резинки может вызвать проблемы. Чтобы вернуть былую герметичность, нужно потратить всего несколько минут (конечно, если Вы хотя бы минимально знаете конструкцию окна).

Отрегулировать плотность прижимания можно за счет эксцентриков (располагаются по периметру створок). Для более плотного прижимания они крутятся по часовой стрелке шестигранным ключом на 4 мм. Ориентир – засечка, расположенная на каждом элементе. Если засечка направлена на улицу, то механизм ослаблен. Регулировка петель – еще один способ как утеплить пластиковые окна на зиму.

Правильное утепление окон

Для достижения эффективности изоляции важно, чтобы процесс утепления окон был правильным. Мастера компании «Домашние мастера» рекомендуют утеплять ПВХ-окна в сухую теплую погоду, так как герметизирующие материалы нельзя наносить снаружи при минусовой температуре воздуха.

Утепление откосов пластиковых окон

Продувание холодного воздуха в области примыкания оконной рамы и откосов делает микроклимат в помещении не уютным для жильцов. Исправить ситуацию может утепление откосов окон внутри и снаружи.

Порядок утепления откосов ПВХ-окон:

  • демонтаж старых откосов;
  • удаление старой монтажной пены;
  • очистка от загрязнений;
  • поклейка монтажной ленты на поверхности рамы и подоконника;
  • нанесение грунтовки;
  • заполнение щелей герметизирующими материалами;
  • сушка обработанных поверхностей;
  • укладка минеральной ваты;
  • финишная отделка (гипсокартоном, ПВХ-панелью, пластиком, штукатурными смесями).

Утепление можно выполнить самостоятельно, но без гарантии качества изоляции. Профессиональный подход – залог эффективного расхода средств на утепление.

Утепление дверей и окон в Орле

Если тепло стало покидать помещение, появились сквозняки при закрытых дверях и окнах, необходимо выполнить утепление за счет замены контуров уплотнения для плотного прилегания створок.

Предполагается, что всё делают внутри.

Утепление внутренних откосов

Внешние факторы не оказывают на эти элементы такого сильного влияния. Но внешний вид должен соответствовать большему количеству требований. Утепление проводят, контролируя свойство, избегая его потери.

Работы выполняют так:

  1. Обрабатывают щели. Эти места зачищают от загрязнений, удаляют старую пену, обрабатывают выступы.
  2. Наносят грунтовку.
  3. Заделывают щели монтажной пены.
  4. Удаление остатков, когда всё высохнет.
  5. Монтаж материалов для теплоизоляции.
  6. Устанавливают гипсокартон.
  7. Краска, шпатлёвка – для финишной отделки. Утепление оконных проёмов на этом завершено.

Утепление подоконника

Холодный воздух проникает и к местам, где подоконники стыкуют со стенами. Перед следующими этапами важно понять, где точно появился дефект. Местом появления продувания могут быть пластиковые детали. В этом случае может помочь плёнка для утепления пластиковых окон.

Соединение стен с подоконниками – место, где холодный воздух тоже проникает. Тогда об утеплении надо позаботиться до завершения монтажа подоконника. Решают проблему материалом по теплоизоляции. Когда монтаж завершён – переходят к запениванию расстояния от бетонных и кирпичных стен до подоконников.

Как утеплить окно?

Чтобы правильно провести утепление окон, нужно выполнить несколько последовательных действий:

  1. Для начала необходимо удалить остатки пены (герметика, ваты и прочих материалов). Сделать это можно с помощью жесткой щетки, шпателя, отвертки. Выдуть весь мусор пылесосом.
  2. Обезжирить места проведения работ спиртовым очистителем.
    Далее действовать нужно в зависимости от используемых материалов:
  3. Заполнить новообразованные щели монтажной пеной.
  • Зашпаклевать и заштукатурить участки.
  • Покрыть краской или обоями.

На фото — процесс заливки щелей монтажной пеной

  1. Заполнить новообразованные щели герметиком, используя монтажный пистолет.
  • Дать герметику подсохнуть в течение 5-7 минут.
  • Заклеить герметик строительным скотчем.
  1. Чтобы нанести теплосберегающую пленку, нужно подготовить ножницы, скотч и фен:
  • На очищенную оконную раму приклеить двусторонний скот.
  • Разрезать пленку по размерам кона.
  • Снять со скотча защитный слой.
  • Наклеить на него пленку.
  • Обдуть пленку феном, чтобы разгладить все неровности.

Перед тем как утеплить пластиковые окна, не забудьте вымыть раму и стекла с помощью средств, содержащих этиловый и нашатырный спирт. Это не только удалит грязь, но и обезжирит поверхности перед нанесением утеплителя.

Перед тем как подготовить пластиковое окно к зиме и утеплить его, не забудьте тщательно его помыть


Внутреннее утепление пластиковых окон

Работы изнутри помещения удобнее выполнять после наружных:

  • проверьте плотность закрывания створок и работу запоров: створка должна закрываться плотно, ручка поворачиваться до конца без заеданий, при необходимости отрегулируйте механизмы;;
  • осмотрите примыкания откосов к оконной раме, трещины заделайте полиуретановым герметиком;
  • если на откосах есть явственные следы конденсата, их следует отремонтировать и утеплить;
  • осмотрите подоконник: проверьте примыкание к раме и к откосам, проконтролируйте состояние стены под подоконником, обратив внимание на трещины, целостность штукатурки и возможные следы конденсата.

Описанные работы можно сделать своими силами, однако серьёзные неисправности могут устранить только специалисты. В любом случае обслуживание и ремонт пластикового окна не стоит откладывать на потом.

Но, если вам не удалось самостоятельно устранить неисправности, обращайтесь к нашим специалистам в компании-партнеры VEKA в вашем городе.

Что такое точка росы? Как рассчитать точку росы?

Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.
Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

  • температуры воздуха;
  • влажности воздуха.

Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат. Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как «туман идущий из холодильника».
Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, «холодная», и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.
При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, что бы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

Расчет точки росы

В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, — давление, скорость движения воздуха, плотность материала. Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.
Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда — и по принципу случайных чисел.

Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.

Какие значения нужно брать для расчета точки росы

Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 — -25 градусов).
Для южных регионов — -7 градусов, с кратковременным понижением -15 — -20 градусов.
(Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, — какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)
Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) — 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, — 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.
Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении — с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

Читать еще:  Регулировка под напряжением рпн

Где должна находится точка росы

Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

Что значит «в основном»?
При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.
Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами. Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.

Конденсат на входных дверях

Первая причина образования конденсата на входной двери основывается на повышенной влажности воздуха, когда показатель превышает 55%. Тогда сбор конденсата происходит на поверхности, где температура несколько ниже «точки росы». В зимний период такой поверхностью является именно входная дверь.


Важно придерживаться в помещении для здоровья жильцов влажности воздуха около 45%. На влажность внутреннего климата влияет как вентиляционные приспособления, так и температура прогретого воздуха в помещении.
Вторая причина конденсата скрывается в низкой теплоизоляции — к большому количеству конденсата больше склонна металлическая дверь по причине плохого уплотнения между полотном металла и рамой. В типичном варианте бывает недостаточно оттока воздуха для тех целей, дабы выходили пары, но вполне хватает для осаждения их на поверхности.

Пример двери с терморазрывом

Своеобразные «мостики холода» с повышенным показателем теплопроводности на входной двери сосредоточены в основном на дверной ручке, глазке, притворной части. Уязвимые точки промерзания особо касаются дверей из металла, у которых теплоотдача повышена.

Способы устранения конденсата на входных дверях

Способ избавиться от конденсата заключается в обеспечении притока сухого свежего воздуха извне и оттока паров из закрытого помещения. Возможна установка «теплой завесы», которая станет обогревать дверь прогретым воздухом. Повысится температура поверхности дверного полотна, и сместится точка росы.
Утепление полотна двери не искоренит проблемы конденсата. Конденсирующая влага оседает по причине большой температурной разницы извне и в помещении. Рекомендовано в таком варианте обустраивать на входе не отапливаемый тамбур.
Не лишним над входом станет оборудование козырька, защищающего дверь от прямых воздействий лучей солнца и атмосферных осадков. Полотно металла входной двери рекомендовано вскрывать специальными порошковыми полимерами. Все полые элементы в металлической двери лучше заполнить пеной, дабы исключить проявления мостиков холода.

Конденсат на окнах

Очень часто производителям современных окон приходится принимать претензии, что у их клиентов запотевают окна. Образование конденсата на окнах, это не только эстетически не красиво, но и грозит переувлажнением деревянных конструкций и как следствие образование плесневелого грибка. Давайте разберемся в возможных причинах появления конденсата на окнах.

Конденсат — жидкость которая преодолела точку росы и выпала в виде капелек на окне.

Ну а если это случилось на окнах значит виноваты в этом только окна и их производители. Логически это правильно, но если в самом окне нет воды и выделять ее оно не может, откуда берется конденсат?

Причины запотевания окон и как их устранить

Однокамерный стеклопакет — не стоит экономить на стеклопакетах, как говорится скупой платит дважды. Обычный стеклопакет с одной камерой (не энергосберегающий) наверняка позволит познакомится с конденсатом на окнах. Что бы устранить причину запотевания надо заменить стеклопакет, не все окно, а только стеклопакет.

Подоконник закрывает батарею

Радиаторы отопления обдувают окно теплым воздухом и если они перекрываются подоконником, то циркуляции теплого воздуха не будет — окно всегда будет холодным, в результате на нем появится конденсат.

Избавиться от появления конденсата можно уменьшив размер подоконника или вынеся батарею за пределы подоконной доски. Если нет возможности для таких вариантов придется искать дополнительный источник для обогрева стекол.

Плохая вентиляция

Вентиляционные решетки имеют свойство часто забиваться всякой дрянью — пылью, паутиной, после чего перестают втягивать влажный воздух, влага оседает на стекле и окна начинают плакать. А в домах старой постройки вентиляционные каналы почти всегда забиты и ни когда не чистились.

Пример организации притока воздуха: вентиляция и ионизация воздуха

Устранить образование конденсата можно почистив или заменив решетки, а в случае когда забита вентиляция и нет возможности ее почистить придется делать дополнительную вентиляцию.

Комнатные растения на подоконнике

Комнатные цветы выделяют влагу, так же после полива часть воды испаряется и может оседать на стеклопакете, в следствии чего запотевают окна. Если причина появления конденсата на окнах — цветы, просто уберите их с подоконника.

Окна не переведены на зимний режим

По сравнению с зимним, в летнем режиме окна имеют меньшую теплоизоляцию. Поэтому внутренняя часть стеклопакета охлаждается сильней. Не забываем переводить окна на зимний режим работы.

Если из пластикового окна начало дуть, или створка цепляет при открывании или закрывании, либо происходит промерзание окна в зимний период, либо плохо закрывается пластиковое окно — как правило это означает что Вашему окну требуется регулировка.

Регулировка пластикового окна, также может потребоваться если Вы хотите перевести окно в зимний или летний режимы работы.

Всё что нам для этого понадобится — это шестигранный ключ для регулировки фурнитуры.

Перевод пластиковых окон в летний и зимний режим работы

Степень прижима створки на пластиковом окне регулируется — зимой требуется более плотный прижим.

Летом прижим стоит ослаблять, так как это продлевает жизнь уплотнительным резинкам и обеспечивает приток свежего воздуха в помещение.

В случае возникновения сквозняка, решением может быть перевод фурнитуры окна с летнего режима на зимний, при котором прижим окна усиливается.

По периметру створки пластикового окна находятся прижимы, обеспечивающие плотность прилегания створки к раме.

Прижимы выполнены в форме эксцентриков и имеют углубление под шестигранный ключ 4 мм.

Плотность прижима створки регулируется путем вращения эксцентрика.

  • Зимний режим (более плотное прилегание). Для перевода в зимний режим надо все эксцентрики повернуть так, чтобы самый длинный радиус был направлен в сторону помещения когда створка закрыта
  • Летний режим режим микропроветривания (менее плотный притвор). Для перевода окна в летний режим, все эксцентрики поворачиваются самым коротким радиусом в сторону помещения. В этом режиме, воздух поступает через створку окна осуществляя микропроветривание.

Плохое проветривание

Какими бы не были Ваши окна, помещение обязательно надо проветривать хотя бы 10 минут в день. Избавиться от конденсата можно проветривая комнату 10 — 15 минут в день или использовать окно с функцией микропроветривания.

Случается и так, что компания которая занималась установкой окон недобросовестно отнеслась к своим обязанностям и не качественно произвела установку окон или откосов.

В результате чего окно стало продуваться, что является причиной низкой температуры стеклопакета и окна начинают потеть. Устранить образование конденсата можно устранением источника холодного воздуха.

Ремонтные работы

Проведение ремонта в помещении всегда связано с влажными условиями. Штукатурка стен, отделка откосов, оклеивание обоями — все это подразумевает использование воды.

Конечно все это временные неудобства и , чтобы предотвратить запотевание окон им следует уделять больше внимания. Почаще протирать их сухой тряпкой, а лучше производить ремонт в теплое время года.

Конденсат образовался внутри стеклопакета

Если же конденсат образовался внутри самого стеклопакета и он замерз, причина может быть только одна — произошла разгерметизация конструкции. В этом случае придется ремонтировать стеклопакет или покупать новый.

Подводя итог можно сказать, что причиной появления конденсата на окнах в основном является человеческий фактор, а не производственный брак оконных изделий. Кто то скажет — сосед и мы брали окна в одной компании, окна одинаковые, но у него они не потеют, а у нас с них течет как со шланга. Присмотритесь к условиям эксплуатации.

Возможно сосед даже спит с открытой форточкой, а у Вас она ни когда не открывалась (простудиться боитесь). Может у Вас часто готовит супруга (супруг) или белье сушится над плитой, а сосед обедает в кафе или питается чипсами.

Ваша семья из четырех человек живет в двухкомнатной квартире, квартира от комнатных цветов выглядит как оранжерея, а сосед живет один в четырехкомнатной и у него даже кактуса нет.

Так что если у Вас на окнах появился конденсат, не спешите их менять. Ведь когда пол в комнате становится грязным Вы его не меняете? Обратитесь в компанию по установке окон и они помогут найти причину появления конденсата на окнах и устранить ее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector