К вопросу о синхронизаторах
К вопросу о синхронизаторах
На мастер-классе Игоря Губарева с Санкт-Петербурге у многих участников возникли вопросы по выбору радиосинхроназаторов, их работе с разными моделями камер, особенностям эксплуатации. Я ответил на многие вопросы в ходе мастер-класса, но для большей ясности пообещал, что напишу заметку. Собственно, в этой статье вы узнаете:
— О бюджетных китайских радиосинхронизаторах
— О TTL синхронизаторах
Лично я в данный момент использую в работе синхронизаторы Yongnuo RF603 в количестве четырех штук, но мне доводилось сталкиваться с разными марками и моделями
Какие синхронизаторы выбрать?
Ответ на этот вопрос, с моей точки зрения, предельно прост.
Хочется побюджетнее — Yongnuo RF603
Хочется посерьезнее — Yongnuo YN622
Обе модели работают в диапазоне 2,4 ггц, что очень хорошо, так как качество сигнала у них на высоком уровне, дальность работы на открытом воздухе достигает 100 метров, а в помещении они уверенно срабатывают через бетонную стену. На моей практике не было никаких проблем со связью (при условии наличия свежих батареек).
Есть еще старая модель Yongnuo RF602, но они имеют ряд существенных недостатков.
Передатчик и приемники — разные устройства. С одной стороны, это хорошо: передатчик очень маленький и легкий. Но с другой стороны, плохо, что при выходе передатчика из строя у вас появляются большие проблемы. А в случае с RF-603, даже если у вас вышел из строя или потерялся передатчик, вы можете убрать его в сумку и заменить другим, т.к. все устройства являются и передатчиками, и приемниками (настраивается переключателем на корпусе).
Еще один огромный недостаток RF602 — использование в передатчике очень редкой батарейки CR123. Несмотря на то, что служит она долго (у меня год), окончание срока ее эксплуатации всегда несет в себе проблему: где найти новую батарейку? Кроме того, из-за их малой популярности они залеживаются на прилавках магазинов, поэтому велика вероятность взять уже «подсаженный» экземпляр. По этой же причине невозможно постоянно держать запас таких батареек.
Третий недостаток — пластиковое крепление приемников в гнездо вспышки, которое в теории проще отломать (хотя ни мне, ни моим друзьям это до сих пор не удалось).
По названным выше причинам, дальше я не буду рассматривать Yongnuo RF602, а сосредоточусь на двух других моделях.
Yongnuo RF603
Эти синхронизаторы существуют в двух разновидностях — для Nikon (RF603N) и для Canon (RF603C). Отличаются они количеством и расположением контактов, но при этом расположение центрального контакта (поджигающего вспышку) у обеих разновидностей одинаковое, поэтому вы можете спокойно использовать синхронизаторы для кэнона на никоне, и наоборот.
Есть 2 бонуса, которые вы получаете при использовании «родных» синхронизаторов RF603 — они умеют «будить» вспышку, ушедшую в режим ожидания. Это удобно. Хотя на больнинстве современных вспышек можно отключить ждущий режим и забыть об этой проблеме.
Второй бонус гораздо важнее — синхронизаторы «правильной» модели умеют работать в качестве дистанционного пульта, что очень удобно при съемке пейзажа, интерьера и предметной съемке с использованием штатива. Отличаются они (в пределах одной марки) только дополнительным кабелем, который идет в комплекте. Чтобы воспользоваться этим бонусом в полной мере, при покупке синхронизаторов обратите внимание на дополнительный индекс:
RF603 N1 — синхронизаторы для Nikon D800 / D700 / D300 / D2X / D2H / D200 / D1H / D1X / D3X / D3
— N90s / F5 / F6 / F100
— Fuji Film: S5 Pro / S3 Pro
RF603 N3 — синхронизаторы для менее продвинутых и любительских никонов, таких как Nikon D90, D600, D7100, D7000, D5100, D5000, D3100, D3000, D750
RF603 C1 — подходят для Canon 1100D / 1000D / 700D / 650D / 600D / 550D / 500D / 450D / 400D / 350D / 300D / 60D
RF603 C3 — для Canon 1D / 1DS, EOS 5D Mark II / 5D / 50D / 40D / 30D / 20D / 10D
Есть у RF603 еще один момент, который может показаться кому-то приятным (в сравнении с RF602): наличие синхронизатора на фотоаппарате не исключает возможности установки на него вспышки. Вы просто ставите синхронизатор, на него вспышку, и вспышка работает (в ручном режиме и без подсветки автофокуса).
Синхронизаторы Yongnuo RF603
RF603 — 16-канальные синхронизаторы: вы можете, передвигая 4 рычажка, придумать свою уникальную комбинацию и гарантированно не пересакаться с другими фотографами поблизости (комбинация рычажков должны быть одинаковой на всех ваших приборах). Переключатели каналов спрятаны под крышкой, в батарейном отсеке.
Сбоку на наружной части синхронизаторов находятся переключатели режимов, у них 3 положения:
OFF — прибор выключен
TX — включен передатчик
TRX — включен приемник
Элементы питания
«Питаются» RF603 батарейками типа ААА. Причем, ввиду достаточно долгого срока их службы, мне кажется целесообразным использовать обыкновенные батарейки. Желательно только покупать их в местах, где большой товарооборот (а следовательно, товар долго не залеживается на прилавках). В частности, по моему опыту отлично зарекомендовали себя батарейки IKEA.
Плюсы и минусы синхронизаторов YN603
+ уверенный прием и хорошая дальность работы
+ передатчик и приемник взаимозаменяемы
+ используют популярные батарейки ААА
+ умеют работать как пульт ДУ
+ передают на вспышку как половинное нажание кнопки спуска, так и полное. Таким образом, умеют «будить» вспышки
— нет подсветки автофокуса
— крышка батарейного отсека иногда будет у вас соскакивать, и вы приклеите ее изолентой
— переключатель режимов расположен так, что его легко задеть при транспортировке. Лично я один раз так почти полностью посадил один синхронизатор
— переключатель каналов запрятан в батарейном отсеке, для его переключения придется вынимать батарейки
TTL синхронизаторы YN622
Несмотря на все достоинства RF603, есть у них один большой недостаток — отсутствует подсветка автофокуса. Особенно чувствительно это, если вы фотографируете в темноте, используя «портретные» фокусные расстояния.
И для меня наличие подсветки автофокуса — важный аргумент в пользу синхронизаторов Yongnuo YN622. Они используют ту же технологию беспроводной передачи, и качество работы у них отличное. Но есть у этих синхронизаторов очень существенное преимущество: они поддерживают обмен информацией с фотоаппаратом и между собой (i-TTL, ETTL). Таким образом, становится возможной быстрая синхронизация (работа с выдержками короче чем 1/250, вплоть до 1/8000) и управление мощностью всех вспышек с одного накамерного синхронизатора.
В отличие от RF603, в YN622 приемник и передатчик — разные устройства: передатчик имеет встроенный ЖК-дисплей, который позволяет раздельно регулировать мощность и зум всех ваших вспышек, не подходя к ним. Особенно это удобно, если вспышки у вас разбросаны по разным углам большого помещения, размещены под потолком, и т.п.
Также как и RF603, YN622 могут работать в качестве беспроводного пульта (тросика) для спуска затвора.
Питаются YN622 батарейками или аккумуляторами АА, но тут есть небольшая загвоздочка: эти синхронизаторы, в отличие от RF602 и RF603, имеют датчик напряжения, и отключаются, когда оно понижается до 2.2 вольта. Но аккумуляторные батарейки в полностью заряженном состоянии имеют всего лишь чуть больше чем 1.2 вольта на брата (2.4 в сумме), а это значит, что при интенсивной нагрузке, когда напряжение кратковременно падает ниже 2.2 вольта, синхронизаторы могут отключаться, тогда как аккумуляторы все еще совсем свежие. Поэтому рекомендуется использовать в синхронизаторах YN622 обыкновенные щелочные батарейки (у них честные 1.5 вольта), купленные в крупных магазинах с высокой ротацией товара (чтобы не нарваться на подсевшие батарейки).
Рекомендованные элементы питания:
Щелочные батареи:
Аккумуляторы NiMh с низким саморазрядом:
Плюсы и минусы синхронизаторов Yongnuo YN622
+ в сравнении с конкурентам недорогие
+ позволяют регулировать мощность и зум всех вспышек прямо с камеры
+ используют стандартные батарейки АА
+ есть подсветка автофокуса
+ умеют работать как синхронизатор и пульт ДУ
+ поддерживают быструю синхронизацию
— есть проблемы с низким вольтажом аккумуляторов, не любые элементы питания подходят
— сетка подсветки автофокуса не всегда точно совпадает с точками фокусировки камеры. Приходится искать положение приборчика в башмаке вспышки.
Синхронизация на основе вспышек Yongnuo YN560III
Есть еще одно интересное решение, которое предлагает нам корпорация Yongnuo. Оно понравится тем из вас, кто еще не обзавелся комплектом вспышек.
Дело в том, что вспышки Yongnuo YN560III имеют встроенные радиосинхронизаторы и могут работать в паре с радиопередатчиками. Так вот, производитель предлагает приобрести передатчик Yongnuo YN560-TX, который позволяет дистанционно управлять вспышками YN560III, регулировать их мощность и положение зума прямо с камеры, не бегая по залу. Питается прибор 2 батарейками АА, имеет встроенный ЖК экран.
Разную мощность можно устанавливать для 6 групп вспышек.
Лично я такой комплект не тестировал, поэтому если соберетесь заказывать, свяжитесь со мной, составим письмо продавцу со всеми необходимыми уточняющими вопросами.
Готовые варианты комплектов
Для профессиональной работы я советую все-таки отдать предпочтение «родным» вспышкам топовых версий (Nikon sb900-910, Canon 580-600EX) и синхронизаторам YN603, а еще лучше YN622. Да, набор получится недешевый: для никона более 100 тысяч рублей в «идеальном» варианте (3 вспышки и синхронизаторы), но зато вы сможете снимать быстрыми сериями, и прослужит такой комплект не один год.
Однако, если у вас пока нет таких возможностей, есть смысл рассмотреть варианты поскромнее. Например, комплект из 4 синхронизаторов YN603 и 3 вспышек YN460-II. Выйдет такой комплект в пределах 18000 рублей по нынешним ценам. Однако, расплатиться придется потерей скорости серийной работы вспышек и меньшим сроком службы аккумуляторов. Позаботьтесь о хороших аккумуляторах и «умной» многоканальной зарядке для них.
Третий вариант — приобрести 1 передатчик YN560TX и 3 вспышки YN560-III. Обойдется набор в пределах 20000 рублей, а в качестве дополнительного удобства вы получите уменьшение количества устройств (1 передатчик и 3 вспышки вместо 4 передатчиков и 3 вспышек), меньше проблем с заменой батареек, более рациональный парк техники. Минус такого комплекта — невозможность заменить вспышки на более «продвинутые» родные — придется докупать синхронизаторы.
Статья носит обзорный характер, не затронуты некоторые тонкости. Поэтому если у вас возникнут вопросы, смело задавайте их в комментариях!
Как неправильные настройки электронного видоискателя беззеркальной камеры могут затруднить съёмку со вспышкой
Я получил несколько вопросов об электронном видоискателе на беззеркальной камере, касающихся съёмки со вспышкой. И да, если вы используете неправильные настройки, съёмка на беззеркальную камеру в условиях, когда необходима вспышка, может быть довольно сложной задачей. Решение в этой ситуации довольно простое.
Оптический видоискатель зеркальной камеры позволяет нам видеть через объектив, составляя композицию так, как нам нравится. При этом на изображение в оптическом видоискателе не влияют какие-либо настройки экспозиции камеры, и для определения правильной экспозиции нам следует прибегать к экспонометру. Это также означает, что через оптический видоискатель мы можем прекрасно видеть сцену даже при неправильных настройках экспозиции.
С беззеркальными камерами все несколько иначе. Беззеркалки оснащаются электронными видоискателями (EVF), представляющими собой настоящий миниатюрный дисплей, скорость обновления изображения на котором так высока, что создаётся впечатление (почти), что вы смотрите в стандартный оптический видоискатель. Прелесть электронного видоискателя заключается в том, что он позволяет предварительно просматривать настройки экспозиции камеры ещё до того, как будет сделан снимок, таким образом, предоставляя фотографу возможность видеть и корректировать то, как будет выглядеть изображение после нажатия на кнопку спуска затвора. С зеркальными камерами то же самое можно проделать при использовании заднего ЖК-дисплея. Такой предварительный просмотр параметров экспозиции называется имитацией экспозиции (или предварительным просмотром экспозиции), и на беззеркальных камерах эта функция активна по умолчанию.
Те, кто часто использует фотовспышку, при работе с ней обычно используют ручную экспозицию. Вы настраиваете экспозицию, учитывая количества окружающего света, который вы хотите видеть на фотографии, и используете вспышку для экспонирования самого объекта съёмки. Если нам нужно избавиться на фотографии от окружающего освещения, лучше всего установить синхронизацию вспышки на время срабатывания затвора, которое чаще всего лежит в отрезке между 1/125 и 1/500 секунды. При таких настройках окружающий свет не будет зафиксирован на изображении, а вспышка станет единственным источником освещения на снимке.
Вот тут-то и начинаются проблемы с электронным видоискателем. При сохранении настроек по умолчанию будет отображаться предварительный просмотр экспозиции, а поскольку параметры экспозиции настроены на синхронизацию со вспышкой, а не на внешнее освещение, в электронном видоискателе мы увидим только тёмный экран. Вы не сможете скомпоновать кадр, а в некоторых случаях даже использовать автофокус.
Решение этой проблемы очень простое — вы должны изменить настройки камеры, отключив в меню предварительный просмотр (имитацию) экспозиции в электронном видоискателе. После этого вы можете снова использовать электронный видоискатель или задний ЖК-дисплей, как показано на изображениях ниже. Этот совет будет полезен и при съёмке в режиме LiveView на зеркалке.
Для изменения настроек электронного видоискателя вам потребуется углубиться в меню, или же вы можете запрограммировать быстрый доступ к этой настройке посредством одного из пунктов в быстром (пользовательском) меню или же назначить его на одну из программируемых кнопок камеры (если таковые есть у вашей модели). Ещё один вариант — запрограммировать доступ к настройке на один из пользовательских режимов на диске управления, которые в зависимости от производителя камеры могут маркироваться [C1], [C2] и [C3] на Canon, [U1], [U2] и [U3] на Nikon, или просто [1], [2] и [3] на Sony.
Если вы используете и вспышку, и окружающее освещение, электронный видоискатель может оставаться пригодным для работы с композицией снимаемой сцены даже при активированной функции предварительного просмотра (имитации) экспозиции. Если, конечно, вы не решили немного недоэкспонировать окружающее освещение. В этом случае изображение в электронном видоискателе, конечно, станет темнее.
Таким образом, когда вы используете вспышку с беззеркальной камерой, а видоискатель настолько темный, что вы не сможете его использовать, проверьте в меню настройки вашего видоискателя, с большей долей вероятности это решит вашу проблему.
По материалам Нандо Хармсена.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Андрей Стецюк — фанат цифровой и плёночной фотографии. Покажите ему тёмную комнату, и он не выйдет из неё, пока у него не закончится плёнка, негативы или еда.
Основы студийной фотосъемки №2: несколько слов о синхронизации в студии
Привет! С вами Павел Дугин и сегодня мы поговорим о синхронизации в условиях студийной фотосъемки.
Итак, у вас есть зеркалка и вы хотите поработать с ней в студии, но вы не знаете, как настроить фотоаппарат и заставить срабатывать с ней одновременно вспышку.
Сейчас я вам все популярно объясню.
Начнем со вспышек.
Нам нужно чтобы вспышка срабатывала в тот момент, когда затвор фотокамеры находиться в открытом состоянии. Проще говоря, когда мы нажимаем на кнопку фотоаппарата.
А как это сделать? Есть 4 способа.
Первый способ — «Инфракрасный пускатель».
На вспышке есть специальное устройство которое ловит инфракрасный импульс.
Устанавливаем нужный прибор на камеру. Готово!
Второй способ — «Синхрокабель».
Синхронизация осуществляется через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры.
Но главный недостаток способа — лишние провода которые на съемочной площадке совсем не нужны.
Третий способ — «Внешняя вспышка».
Устанавливаем вспышку на камеру.
Она «поджигает» остальные источники света на которых, установлены «ловушки». Но есть небольшой недостаток: иногда ловушка, встроенная в моноблок, не может распознать световой импульс (о причинах этого расскажем в следующих уроках).
Четвёртый способ — «Радио синхронизатор».
Приёмник устанавливается в нужное гнездо на вспышке,
пусковое устройство устанавливается на камеру.
Когда нажимаем на кнопку посылается радио сигнал. И готово!
На мой взгляд, радио синхронизатор — это лучший способ синхронизации в студии.
Теперь поговорим о самом главном — о настройках фотокамеры.
Если вы вообще не знаете, что такое выдержка, диафрагма и ISO, то не расстраивайтесь, а посмотрите наши ролики про устройство фотокамеры.
Как правило в студиях стоят простые радио синхронизаторы, которые позволяют поставить выдержку до 1/160 доли секунды.
Но лучше взять с запасом. Поэтому выдержку ставим на значение 1/125 доли секунды.
Что будет если поставить выдержку короче этого значения? Затвор не будет успевать закрываться, и мы получим испорченные кадры с темной полосой типа этого:
Далее, мы выставляем значение ISO. Поставим на минимальное значение, т.к чем выше значение, тем больше шумов и потеря качества. Особенно заметно это на бюджетных и устаревших моделях фотоаппаратов.
Поэтому второй параметр ISO ставим 100 или 200.
Диафрагма. А вот её мы как раз в студии будем использовать постоянно. Как вы помните из наших предыдущих уроков, диафрагма влияет на глубину резкости. Но так же и на количество света, необходимое для правильной экспозиции. Чем сильней закрыта диафрагма, тем больше мощности нам нужно от вспышки.
Установив предыдущие параметры, мы попробуем поставить диафрагму на значение 7.0.
У нас получилась тёмная фотография. Чтобы сделать её более светлой, мы приоткроем диафрагму примерно на 4.0. Попробуем ещё раз!
Как мы видим, экспозиция фотографии стала намного приятнее.
Ищите свой идеальный баланс между этими тремя значениями и добивайтесь своего индивидуального результата.
Также, не забывайте про баланс белого. Но сейчас, на начальном уровне, для вас будет достаточно установить его в автоматический режим (AWB).
Кое-что о внешних вспышках
Когда читаешь технические характеристики вспышек, то для людей, знающих о существовании фотоаппаратов, ничего пугающего в подобных описаниях нет. Но все же, хотелось бы упомянуть о некоторых параметрах, услышав о которых иногда возникает мысль: это именно то, о чем я думаю?
В зависимости от конструкции вспышки бывают: обычные, двухламповые, кольцевые и для подводной съемки.
Обычные вспышки имеют один излучатель.
Двухламповые вспышки имеют два излучателя, закрепляемые на объективе с помощью специальной насадки. Угол наклона каждой лампы регулируется, что позволяет наиболее правильно осветить объект при макросъемке.
Кольцевая вспышка — вспышка в виде кольца, помещаемая на объектив, исключающая тени от объекта и обеспечивающая идеальный заполняющий свет. Используется в рекламной и макросъемке.
Вспышки для подводной съемки оптимизированы для работы под водой и имеют водонепроницаемый корпус.
Для того, чтобы иметь возможность использовать большее число вспышек, применяются вспышки, работающие в режиме беспроводного управления. В этом случае они бывают ведущие и ведомые. Ведущая вспышка крепится на фотокамере и передает на ведомые вспышки информацию о настройках. Синхронизация осуществляется по световому импульсу от ведущей вспышки.
Для современных фотовспышек предусмотрены следующие виды креплений: горячий башмак, резьба и крепление на объективе.
Горячий башмак — это специальный разъем на камере, на которой фиксируется вспышка, оснащенный электрическими контактами для передачи синхроимпульсов, что позволяет не использовать синхрокабель.
Резьбовое крепление используется для фиксации чаще всего мощных вспышек на кронштейне или штативе. В данном случае при передаче синхроимпульсов используют разъем внешней синхронизации.
На объективе крепятся кольцевые и двухламповые вспышки.
Если вспышка закреплена на кронштейне или штативе, то при передаче синхроимпульсов используют разъем внешней синхронизации
Поворотная головка позволяет поворачивать осветитель фотовспышки, что дает возможность использовать отраженный свет от стены или потолка, делая освещение более мягким и естественным.
Ведущее число вспышки (ВЧ) — условная величина, равная произведению диафрагменного числа на расстояние до снимаемого объекта (ВЧ=Д*Р). В спецификациях принято указывать ВЧ для ISO100 и диафрагмы, равной единице, что соответственно позволяет говорить о том, что чем больше ВЧ, тем дальше вспышка может осветить объект при равных условиях. У внешних вспышек ведущее число начинается от 20.
Выдержка Х-синхронизации. Шторно-щелевой затвор, который при экспонировании открывает матрицу, имеет две шторки. Одна сначала открывает светочувствительный элемент, а вторая закрывает. При длительных выдержках вторая шторка начинает закрываться, когда первая полностью открыла кадровое окно. На коротких выдержках вторая шторка начинает двигаться, когда первая еще не полностью успела открыть кадровое окно, поэтому между ними образуется щель, которая движется по всему кадру. Минимальная выдержка, при которой кадровое окно еще успевает открыться, между тем как первая шторка закончила свое движение, а вторая еще не начала, называется выдержкой Х-синхронизации. При съемке на выдержке Х-синхронизации лампа вспышки загорается в тот момент, когда кадровое окно полностью открыто.
FP-синхронизация. Это высокоскоростная синхронизация, для съемки на выдержках, короче выдержки Х-синхронизации. При работе в таком режиме лампа излучает множество маломощных импульсов, что позволяет засветить всю площадь светочувствительного элемента последовательно.
Медленная синхронизация (Slow sync). Это синхронизация вспышки на длительных выдержках, обычно используется при съемке ночью.
Синхронизация по первой шторке затвора. Это синхронизация вспышки при выдержках, длиннее выдержки X-синхронизации в тот момент, когда первая шторка полностью открыла кадровое окно.
Синхронизация по второй шторке затвора. Это синхронизация вспышки при выдержках, длиннее выдержки Х-синхронизации в тот момент, когда кадровое окно еще полностью открыто, но вторая шторка уже начала свое движение. Синхронизация по второй шторке часто используется для съемки движущихся объектов.
Длительность импульса вспышки — промежуток времени, в течение которого происходит вспышка.
Угол освещения вспышки — фокусное расстояние объектива, имеющего соответствующий угол зрения для кадра пленки 35 мм. Максимальному углу освещения (от 12 до 35 мм) соответствует минимальное фокусное расстояние, минимальному углу освещения — максимальное фокусное расстояние. Увеличить угол освещения вспышки можно с помощью диффузора (широкоугольной панели).
Угол поворота фотовспышки бывает горизонтальным, вверх и вниз. Угол поворота по горизонтали используется для отражения света от стен и может быть от 60 до 360 градусов.
Угол поворота вверх используется для отражения света от потолка и может варьироваться в пределах от 45 до 90 градусов.
Угол поворота вниз используется для съемки близкорасположенных предметов и имеет значения в диапазоне от 2 до 50 градусов.
Брекетинг — режим вспышки, при котором происходит последовательная съемка нескольких кадров с изменяющейся мощностью импульса вверх или вниз от величины, установленной автоматически. Используется, когда сложно определить точную экспозицию и для достижения специальных эффектов.
Пилотный свет. Режим пилотного света позволяет оценить, как распределяется свет и тени в процессе съемки. В данном режиме вспышка выполняет роль лампы подсветки, выдающей серию небольших импульсов в течение 1-2 секунд.
Стробоскопический режим позволяет работать вспышке в режиме стробоскопа, т. е. срабатывая несколько раз во время экспозиции кадра, что позволяет получить на одном снимке несколько изображений одного объекта.
Блокировка мощности вспышки позволяет зафиксировать мощность импульса для определенного участка съемки, а затем, изменив настройки камеры, произвести съемку с прежней фиксированной мощностью вспышки. Режим блокировки мощности используется при съемке сложных композиций, для того чтобы правильно выбрать освещение.
Информация о цветовой температуре. Данная информация помогает правильно установить в фотокамере баланс белого, который позволяет получить естественные цвета на снимках. Некоторые вспышки имеют возможность передачи информации о цветовой температуре лампы фотовспышки в систему автоматики фотокамеры.
Подсветка автофокуса. Данная функция предусмотрена в некоторых моделях вспышек для тех случаев, когда при плохом освещении автоматическая фокусировка работает плохо.
Некоторые системы работы вспышек.
TTL (Through The Lens) — система автоматической установки экспозиции, базирующийся на замере количества света, проходящего через объектив и попавшего на пленку или светочувствительную матрицу. Из-за разных отражающих свойств объектов очень трудно получить правильную экспозицию.
E-TTL — алгоритм работы вспышки (Canon), основанный на системе TTL. Отличие в том, что замер освещенности происходит в момент предварительной вспышки. Следует учесть, что если встроенная вспышка работает в режиме E-TTL, то предварительная вспышка может привести к срабатыванию студийных вспышек.
E-TTL II — система работы вспышки (Canon), аналогичная E-TTL, но несколько усовершенствованная. Система E-TTL II имеет улучшенный алгоритм замера, использующий информацию с датчиков до и после предварительной. Также E-TTL II способна использовать данные о расстоянии до объекта съемки, позволяющие определять необходимую мощность вспышки, если они доступны.
D-TTL — система, разработанная Nikon, основывается на матричном экспозамере камеры. Происходит серия предвспышек разной мощности, которые улавливаются системой TTL, в результате определяется баланс между освещенностью от вспышки и естественным освещением и рассчитывается требуемая мощность импульса. Функцию поддерживают объективы с маркировкой «D» и «G».
i-TTL — система, разработанная Nikon, поддерживающая режим автоматической сбалансированной заполняющей вспышки (D-TTL). Для расчета необходимой мощности импульса используется информация о дистанции до объекта. Функцию поддерживают объективы «D» и «G»
ADI — алгоритм работы вспышки, разработанный Minolta и используемый также в объективах Sony. Для расчета необходимой мощности импульса используется информация о расстоянии до объекта. Система ADI работает только при стандартном положении вспышки (излучатель направлен строго на объект съемки). Функцию поддерживают объективы Minolta и Sony с маркировкой «D».
P-TTL — система, разработанная компанией Pentax. Определение экспозиции происходит с помощью предварительного импульса вспышки.
S-TTL — система, разработанная Sigma. Определение экспозиции происходит с помощью предварительного импульса вспышки.
