Зачем нужны ройки в дверных и оконных проемах

Зачем нужны ройки в дверных и оконных проемах?

Строительство из бруса – сочетание новейших технологий и старинных традиций. Зачастую не все термины понятны обывателю, потому предложения компании-застройщика неясны, особенно, когда за них требуют отдельную плату.

Один из таких непонятных моментов – ройки оконных и дверных проемов.

Заказывая строительство деревянного дома, стоит заранее узнать, что такое обсадной брусок, нужен ли он и если нужен, то стоит ли за него доплачивать.

Что такое ройки и как они выглядят?

Ройки (иначе – обсадные бруски) – вертикальные элементы, необходимые для сохранения геометрии стен в области оконных и дверных проемов.

На первый взгляд непонятно, как такая простая деталь может быть столь важной, ведь выглядит ройка проема как обычный брусок прямоугольного, чаще квадратного сечения. Но необходимость установки обсадного бруска высока, особенно в доме, который строят из бруса естественной влажности.

Монтируют ройки оконных проемов, вырезая под них паз в торцевой части брусьев. Стоит знать, что длина обсадного бруска должна быть на 6-12 сантиметров меньше, чем высота проема. Во время усадки верхний брус и находящиеся под ним будут опускаться. Ройка свободно двигается по подготовленному для нее пазу, не изменяя своего положения относительно вертикали и надежно удерживая положение брусьев сруба в проеме.

В каких случаях ройки необходимы?

Любой дом, строящийся для постоянного проживания, требует точного соблюдения технологии, и ройки в ней предусмотрены.

Но особенно важна их установка в следующих случаях:

• строительство из бруса с высокой степенью влажности;
• сложная конструкция стен с большим количеством проемов, их масштабные размеры;
• если в планах установка оконных и дверных блоков ПВХ (в этом случае обсада имеет особую конструкцию).

Единственный случай, когда можно обойтись без обсадного бруска – возведение дома или бани из клееного бруса больших сечений. Но этот материал сам по себе недешевый и экономить на установке роек уже нет смысла.

Ройки – залог прямых стен в вашем доме

Для начала обратите внимание на гарантийные обязательства и пункты договора с компанией-застройщиком. Обычно там прописана гарантия на целостность стеновых конструкций. Если это так, не слушайте приехавших рабочих, предлагающих улучшить конструкцию с помощью обсадных брусков, а то, дескать «стены поведет».

При подобной попытке вымогательства звоните в головной офис компании, в которой заказывали возведение дома или бани. Сообщите, что при изменении геометрии стен вы обратитесь по поводу гарантийного обслуживания, и застройщик будет обязан устранить недочеты. Этот способ подойдет только в случае, если в договоре действительно прописана ответственность за целостность конструкции.

Нужно ли переплачивать за установку обсады в проемах сруба?

Это вопрос спорный. Добросовестная компания-застройщик закладывает стоимость роек в цену возведения дома заранее, ведь они необходимы. Более «смекалистые» шабашники предлагают строительство по сниженной цене, выдвигая свои предложения по установке роек и другие, якобы дополнительные, услуги уже на месте после того, как будущий владелец дома заключил с ними договор. Таким путем они легко находят желающих сэкономить, позже все равно получая деньги за монтаж обсадных брусков и другие обязательные при качественном строительстве операции.

Решайте сами, хотите ли вы заказывать возведение дома в компании, где все прозрачно или пытаетесь сэкономить (в итоге нередко переплачивая). Как быть, если вы уже подписали договор и только сейчас поняли, что имеете дело с вышеописанными шабашниками?

Чтобы спасти ситуацию, проделайте следующие операции:

• внимательно еще раз прочитайте договор, проверьте гарантийный срок;
• дайте понять строителям, что вы не из тех, кто спустит дело «на тормозах» в случае появления недочетов;
• если в договоре есть пункт об ответственности за целостность конструкции – обсудите это с бригадиром, прорабом или иным руководящим лицом и объясните, что в случае деформации стен будете требовать исправления недочета по гарантии.

Эти три простых шага помогут вам показать, что и вы «не лыком шиты», и не допустите нарушения своих прав.

В случае отсутствия ответственности за сохранение геометрии сруба в процессе эксплуатации и гарантийного срока вам не остается ничего иного, как доплатить за установку роек. Если же строительство еще не началось – откажитесь от услуг таких исполнителей.

Усадка деревянного дома

Усадка деревянного дома неизбежна, по причине неизбежности усушки древесины. Усадку, хотя и минимальную, дает даже строение из клееного бруса. Если решено строить дом из бревен или бруса, о мерах по компенсации усадки нужно позаботиться на самой ранней стадии — при проектировании.

От чего зависит усадка деревянного дома

Размер усадки деревянных домов зависит от влажности бревен или бруса, от их первоначальной толщины, пород древесины, метода сушки, геометрии постройки и времени строительства – зимняя постройка или летняя. Значительно влияет на размер усадки технология сборки – способы рубки углов, наличие и вид паза в бревнах, вид закладываемого между венцами утеплителя. И конечно, усадка зависит от качества сборки и плотности подгонки элементов сруба, то есть от квалификации работников.

Деревянный элемент уменьшается в результате усушки в радиальном направлении намного сильнее, чем в линейном, и зависит от породы и технологии обработки. Данные нормативов теоретические, и на практике могут быть другими, но принять их за средний показатель возможно. По стандарту на пилопродукцию для расчета усадки сруба: усадка окоренных бревен до 150 мм, калиброванных на 100 мм, усадка бруса на 60 мм, усадка профилированного бруса, высушенного в камере, на 20 мм, а клееного до 15 мм. Разница велика.

Способы компенсации усадки деревянного дома

Для компенсации усадки и ограничения растрескивания бревен при калибровке выполняют пазы и компенсационные пропилы. Пропилов может быть один или три, причем один в верхней точке бревна, в месте приложения нагрузки.

Сам сруб никак от усадки не портится, он однородная система и садится равномерно. Для стен сруба не требуется выполнять узлы или создавать им условия для компенсаций осадки, но для всех окон, дверей, стоечных опор и жестких внутренних стен такие меры нужны.

Для изменения высоты стоек, столбов и колонн используют винтовые регулируемые домкраты, их устанавливают для удобства регулировки в нижних узлах вертикальных элементов, с жестким закреплением к горизонтальной поверхности. Зазор определяют по расчетной величине осадки дома. Винтовые механизмы закрывают декоративными деталями. Период регулировки зависит от материала и технологии сборки сруба, времен года и погодных условий, и может составлять от нескольких недель до полугода. Регулировка домкратов делается вручную, времени на один домкрат уходит около двадцати минут.

Если в доме есть узлы примыканий сруба и более жестких кирпичных или каркасных стен или перегородок, то их выполняют по скользящему, компенсационному типу. Один из вариантов такого скользящего соединения – классический шип-паз, но и паз и шип имеют возможность перемещаться по вертикали относительно один другого. Пазы устраивают в стенах сруба, а для устройства шипов крепят деревянные бруски к торцам кирпичных и каркасных перегородок. Зазоры между пазами и шипами в этих свободных узлах заполняют теми же материалами, что и межвенцовые пазы – льняной паклей, джутом или мхом. От капиллярной влаги соединения отсекают слоем гидроизоляции.

Верхние края кирпичных и каркасных стен не доводят до расположенных выше частей сруба, оставляя зазоры обычно от 80 до 120 мм для свободной осадки сруба. Все эти зазоры и компенсационные устройства закрывают декором в виде нащельников, закрепленных только на сруб, чтобы они перемещались при усадке вместе с ним. возможен вариант создания в стенах и перегородках ниш для осадки сруба.

Устройство крыши с учетом усадки деревянного дома

При устройстве крыши сруба также необходимо учитывать усадку. В системе наслонных стропил при усадке стен сруба будут меняться расстояния между верхними и нижними опорами. Значит, стропильная нога должна иметь степень свободы для того, чтобы сдвигаться вслед за усадкой стены, на которую опирается, иначе вся конструкция стропильной системы и крыши подвергнется деформациям. (наслонные стропила, в отличие от висячих, устраивают в зданиях, имеющих промежуточные опоры – стойки или несущую стену. Стропильные ноги своими концами опираются на крайние несущие стены, а серединой на внутренние опорные конструкции).

Нижние концы стропильных ног крепят к стенам скользящими соединениями. Один из вариантов – жестко фиксируются кронштейны, один к стене, а второй к стропильной ноге в уровне опирания на эту стену. В результате стропилина имеет небольшую свободу перемещаться вслед за усадкой стены.

Для того, чтобы не допустить деформаций стропильной системы, устраивают еще одно компенсационное устройство – шарнирные подвижные соединения на участках опирания стропильных ног на коньковый брус. Не все специалисты считают, что эта мера необходима, есть мнение, что скользящих компенсаторов в местах опирания стропилин на стены достаточно для предотвращения появления напряжений в стропильной системе.

Если стропильная система решена как фермы или арки, то усадка сруба на нее не повлияет. Но выполнять жесткие соединения стропильных ферм с бревенчатыми или брусовыми фронтонами нельзя, поскольку усадка зависит от высоты стены и для более высоких фронтонных стен она будет немного больше.

При проектировании конструкции крыши всегда берут в учет усадку дома. При варианте наслонных стропил в местах схождений стропильных ног у конька оставляют зазор около 30 мм для их свободного опускания. Верхние части стропилин крепятся на металлических шарнирах, позволяющих менять угол наклона стропил по отношению к стенам сруба. Вторая подвижная опора стропильной ноги, в нижней ее части, дает ей свободу немного съезжать вниз относительно стены.

Устройство окон с защитой от усадки дома

Окна и двери своих размеров не меняют, в отличие от проемов, в которые устанавливаются. Поэтому их рамы закрепляют не на сруб, а на «отдельно стоящую» обсадную коробку, которую еще называют обсадой или окосячкой.

Соединяют коробки и стены сруба по скользящему типу. Вариант свободного паза – окосячку крепят на монтажные бруски, которые устанавливают в пазы, вырезанные по торцам стен сруба в нижних уровнях проемов. Эти бруски должны свободно двигаться в пазах, и окна с дверями не будут зависеть от уменьшения высоты проемов. Кроме того, все проемы должны быть выше на величину зазора для осадки. Этот зазор делают примерно 50-80 мм между верхними частями коробок и деталями сруба, перекрывающими проемы. Все зазоры плотно конопатят и изолируют любыми теплоизолирующими материалами – паклей, джутовым волокном, минватой, полиуретановыми лентами с обязательной пароизоляцией изнутри и диффузной мембраной с наружной стороны.

Не стоит запенивать зазоры между оконными и дверными коробками и стенами сруба, монтажная пена дает слишком жесткое соединение и может стать причиной деформации коробок при усадке сруба. Декорацию компенсационных зазоров делают с помощью наличников изнутри и снаружи, закрепляя их только на стены сруба.

Защита лестниц от усадки деревянного дома

Для лестниц требуется целый комплекс мероприятий, чтоб исключить ее деформацию от усадки сруба, несмотря на то, что установка лестницы делается в конце строительства, когда сруб уже частично сел. Крепление косоуров (тетивы) к верхнему перекрытию делают, применяя скользящие элементы, например, стальные уголки с вертикальными пазами для компенсации. Промежуточную фиксацию лестницы к стенам делать нельзя.

Если есть лестничные площадки, их также нельзя закреплять на сруб, нужно выполнять их на независимых опорах. Верхние части лестниц, выходящие на перекрытия верхних этажей, надо делать с зазорами между площадкой и полом, чтобы после осадки дома они сравнялись.

Отделать деревянный дом облицовкой возможно с устройством скользящих крепежей или на независимом от стен, отдельно стоящем основании. Вариантов таких креплений достаточно. Один вариант – устройство каркаса из бруска или стальных профилей, имеющих вертикальные пазы для креплений. При креплении каркасов на стены сруба затяжку шурупов в этих пазах делают не полностью, а дают им возможность скользить и перемещаться в пазах каркасов при осадке стен. К каркасу прикрепляют обрешетку или другую систему для крепления отделки, до стены оставляют примерно 50 мм вентилируемого зазора.

10 проблем домов из бруса и способы их решения

О возможных проблемах домов из бруса известно давно, и их насчитывается не меньше 10. Многие именно из-за этого отказываются от строительства деревянного жилья, не разобравшись, как следует, с особенностями. А между тем, уже давно придуманы способы решения всех проблем брусовых домов без исключения. Для современной технологии даже, казалось бы, самые сложные недостатки — всего лишь нюансы, которые учитываются на том или ином этапе.

Проблема 1. Длинные стены

Проблема заключается в том, что длина профилированного бруса из массива ограничена высотой и сужающимся диаметром деревьев. В результате возникают сложности при строительстве стен, длина которых намного больше. Очевидный выход из этой ситуации — стыковка торцов бруса. Однако, если две части венца просто так состыковать, то получится щель, которая в будущем будет расширяться и пропускать холод в дом.

Решение. Элементарное. Сегодня для строительства длинных стен деревянного дома используется не стыковка, а сращивание бруса. Оно выполняется по аналогии с угловыми соединениями. То есть, на торце одного бруса выпиливается коренной шип, а на другом — ответный паз. Соединение уплотняется, и в результате становится не продуваемым.

Проблема 2. Проёмы

Эта, и последующие 5 проблем, связаны с общим недостатком домов из бруса — склонностью к усадке. С проёмами из-за неё возникает трудность, заключающаяся в том, что стены постепенно опускаются и высота проёма уменьшается. В результате, если этот момент не учесть при строительстве, окна и двери зажимает весом опускающегося сруба, конструкции заклинивает, выдавливает и так далее. Сам сруб тоже страдает, так как неправильно вставленные окна и двери препятствуют нормальной усадке.

Решение. Окосячка или обсада (обсадная коробка). Это крайне простая конструкция, которая делает оконные рамы и дверные полотна независимыми от дающего усадку стенового бруса. Он со временем подсыхает, уменьшается в размерах, уплотняется и опускается. Благодаря обсадным коробам он не тянет за собой окна и двери, а просто скользит по направляющим. Чтобы проёмы не пострадали сверху, над обсадными коробами оставляется так называемый компенсационный зазор.

Проблема 3. Сушка дома

Проблема особенно актуальна, когда деревянный дом строится из бруса естественной влажности под усадку. Пока эта самая усадка проходит, дом надо правильно высушить. В противном случае в нём может завестись плесень, усадка пройдёт неправильно и неполностью, а после заселения и первого же сезона отопления стены начнёт крутить. Эта проблема повлечёт за собой и остальные, описанные ниже.

Решение. Чтобы избежать указанных проблем, есть два варианта. Первый — строить из бруса камерной сушки под ключ. Второй — правильно сушить дом параллельно с процессом наиболее интенсивной усадки. Для этого необязательно пользоваться каким-либо нагревательным или нагнетающим воздух оборудованием. Так экономия с покупки более дешёвого бруса естественной влажности в буквальном смысле вылетит в атмосферу. Всё, что надо делать — обеспечить нормальную естественную циркуляцию воздуха во всех помещениях.

Проблема 4. Зазоры между венцами

При использовании профилированного бруса с правильно геометрией и соблюдении технологии монтажа эта проблема не критична. Однако, всё равно, неизбежна. Причина — всё та же усадка сруба, которой никак не исключить. В результате между венцами возможно образование зазоров, которые при эксплуатации жилья превращаются в мостики холода.

Решение. Повторная конопатка позволяет полностью исключить эту проблему. Для её выполнения используется либо традиционные уплотнительные материалы, либо герметик. Приступать к повторной конопатке следует по завершению периода наиболее интенсивной усадки. То есть, через год после строительства дома.

Проблема 5. Продольные трещины в брусе

Появляются из-за того, что древесина сохнет неравномерно, и в ней создаются напряжения. Когда они достигают предела прочности, образуются трещины. Чем влажнее был брус на момент строительства, тем трещин будет больше. Ещё многое зависит от того, насколько качественно собран сруб, как он сушился и проходил усадку.

Решение. Первый способ заключается в выпиливании компенсационных пропилов вдоль нижней или верхней граней бруса. В результате после монтажа сруба эти пропилы не будут видны снаружи. Напряжения в древесине будут не такие интенсивные, а трещины, если и будут появляться, то, в первую очередь, на местах пропилов, где их не видно. Второй способ решения проблемы с трещинами — заделка при помощи шпаклёвки, герметика и других средств.

Проблема 6. Растрескивание торцов бруса

Аналогичная вышеописанной проблема, но проявляемая в ещё более сложной форме. Происходит это потому, что влага покидает брус через торцы интенсивнее, чем через грани. В результате образуются трещины, из-за которых ухудшается внешний вид фасада и теплоизоляционные свойства дома.

Решение. Устраняется проблема путём своевременной обработки торцов бруса специальными составами. В дальнейшем процедура регулярно повторяется.

Проблема 7. Холодные углы

Углы дома из бруса являются самым потенциально продуваемым местом из-за того, что здесь находится много стыков. Проблема усугубляется по мере усадки сруба, и без принятых мер может превратить жильё в некомфортную для проживания постройку.

Решение. Существует несколько способов, которые стоит применять комплексно. Во-первых, следует отдавать предпочтению соединениям типа «тёплый угол». Во-вторых, в этих местах при монтаже сруба не стоит экономить на уплотнительных материалах. В-третьих, частично утеплить углы позволяет повторная конопатка или герметизация. Наконец, в-четвёртых, углы дома можно утеплить локально, зашив их вагонкой, в обрешётку которой укладывается минераловатный утеплитель. Последнее решение является крайней мерой, и нужда в нём возникает далеко не всегда. Подробнее об утеплении углов здесь.

Проблема 8. Уязвимость древесины к атмосферным явлениям

Влага, ультрафиолетовое излучение, перепады температур, осадки — все эти факторы портят незащищённую древесину. В том числе, ухудшается внешний вид фасада, брус раньше времени начинает гнить, теряет прочность и несущую способность.

Решение. В целом, их два. Первое решение проблемы — своевременная и регулярная покраска фасада дома из бруса. Второй вариант — деревянный дом можно зашить вагонкой или имитацией бруса. Эти материалы более дешёвые, чем профилированный брус, потому целесообразно «принести в жертву» именно их, а дом, за счёт этого, сохранить.

Проблема 9. Биопоражения

Одна из самых известных проблем дома из бруса — это уязвимость древесины к различного рода вредителям биологического характера. Это и плесень, и болезни древесины, и древоточащие насекомые. Без должного внимания все эти факторы могут уничтожить брусовый дом в считанные годы.

Решение. Обработка антисептиками или антисептирование. Брус пропитывается специальными средствами как на этапе производства, так и в процессе эксплуатации жилья.

Проблема 10. Огонь

Последняя проблема дома из бруса, о которой не стоит забывать — это возгораемость древесины. Если жильё не защитить от такой стихии, как огонь, то можно в считанные часы остаться без крова над головой.

Решение. Защитить древесину от огня возможно при помощи антипиренов. Они входят в составы как самостоятельных защитных средств, так и в качестве добавок в антисептики.

Итоги

Для домов из бруса действительно характерны проблемы, коих немало. Однако сегодня это уже далеко не проблемы, а всего лишь нюансы. Если о них помнить, учитывать при строительстве и эксплуатации жилья, то неприятных последствий легко можно избежать. Некоторые недостатки, конечно, не удастся устранить на 100%, тем не менее, минимизировать до приемлемого и неопасного уровня — вполне реально.

Компенсаторы усадки — домкраты винтовые регулируемые.

Для каких целей применяются при строительстве деревянных домов винтовые домкраты — компенсаторы усадки? Какие бывают эти домкраты — компенсаторы?

При строительстве деревянных домов из бруса и бревен естественной влажности всегда надо учитывать такое явление, как усадка горизонтальных бревен (венцов) по отношению к вертикальным опорным столбам, которая в первый год после постройки деревянного сруба доходит до 7-8% от высоты стены сруба.

Фото: компенсатор усадки установлен на вертикальное бревно под горизонтальное бревно деревянного дома из оцилиндрованного бревна.

Результатом усадки деревянного дома (сруба) может стать появление щелей в стенах (между бревнами) и нарушения качества сборки сруба — дома. Решить эту проблему помогают компенсаторы усадки — винтовые регулируемые домкраты, которые устанавливаются на каждый опорный вертикальный столб деревянного дома — сруба. Использование винтовых опор — домкратов (компенсаторов усадки) позволяет при усушке стен деревянного дома достичь равномерности в усадки стен дома без проявления нехороших для стен и кровли последствий.

Фото: без установки винтовых регулируемых домкратов под опорные бревна деревянного дома в бревенчатых стенах из оцилиндровки образуются гигантские деформационные трещины.

Фото: Винтовые «компенсаторы усадки» имеются разных типоразмеров.

Винтовой домкрат — компенсатор усадки, состоит из регулировочного анкера и двух пластин — опорной и ответной, на которых нанесены крепежные отверстия для крепления пластин саморезами к древесной конструкции. Ответная пластина может снабжаться направляющей трубой, обеспечивающей устойчивое положение несущего столба. Типовой компенсатор усадки обычно изготавливаться в высоту 150 миллиметров, и диаметром 20 или 24 мм. Для ответственных и массивных конструкций — столбов под нагрузкой мы предлагаем компенсаторы — домкраты в диаметре 30 и 32 мм. и длиной 300 мм. Для изготовления винтовых домкратов — компенсаторов усадки используется исключительно высококачественная сталь, на которую наносится цинковое или гальваническое покрытие с целью защиты от коррозии, либо используется нержавеющая сталь.

Преимущества и технология применения домкратов – «компенсаторов усадки»

Домкрат винтовой (компенсатор усадки) позволяет с легко регулировать величину усадки деревянного дома. При этом, используется специальная регулировочная гайка, которой снабжается компенсатор усадки. Закручиванием этой гайки достигается смещение ответной пластины на величину усадки деревянных стен срубов. Производить такую регулировку (опускание пластины домкрата — компенсатора) следует в период интенсивной усадки деревянных стен срубов дома или бань. По практике усадка стен деревянных домов продолжается в течение порядка трех лет после постройки дома.

Тематическое Видео:

Где в Москве купить данные механизмы для регулировки усадки срубов?

Компания «Лесной Дом» является продавцом профессиональных инструментов и материалов для деревянного домостроения, в том числе оцинкованных домкратов для бревен сруба.

Кроме высококачественных винтовых домкратов — опор — компенсаторов усадки, мы продаем много различных изделий для строительства деревянных домов межвенцовые утеплители из джута, паклю, нагели березовые деревянные и разнообразные средства защиты древесины. Звоните!

Обсадная коробка в деревянном доме

Как правило в кирпичном доме, оконная или дверная коробка крепится к торцам проема жестко, и возможная незначительная усадка не повлияет на дальнейшую эксплуатацию. В деревянном срубе из бревна высокая степень усадки приводит тому, что окно в худшем случае будет раздавлено. По крайней мере, оно может деформироваться, что приведет к нарушению его эксплуатационных свойств.

Если же обсадная коробка обладает достаточной прочностью, в районе дверного или оконного проема могут образоваться щели. Поскольку история строительства рубленых домов насчитывает не одну сотню лет, за это время были выработаны различные методы борьбы с вышеуказанным явлением. Во избежание подобных дефектов в рубленых домах устанавливаются крепления обсадных коробок скользящего типа (рис.1).

Обсадная коробка в деревянном доме служит основой для дальнейшего монтажа дверей и окон, а так же придает проемам необходимую жесткость. При этом стоит учитывать, что в качестве материала для обсадной коробки необходимо выбирать только хорошо просушенную доску толщиной не менее 50 мм. Это позволит избежать деформации, которая неизбежна при высыхании свежеспиленной древесины.

Также обязательное требование – ширина коробки должна соответствовать ширине стены (диаметру бревна сруба). Монтаж обсадной коробки (обсады) может осуществляться различными методами. Основной принцип, которым необходимо руководствоваться — это ни при каких обстоятельствах не фиксировать вертикальные стойки обсадной коробки и не забывать о проёме, который необходимо оставить между верхней частью обсадной коробки и венцом накрывающим проём окна.

Высота оставленного зазора должна быть подобрана исходя из возможной усадки сруба. Обсадная коробка в деревянном доме имеет дополнительную функцию. Поскольку в месте проема прочность стены снижается, что со временем может привести к провисанию венцов сруба из за собственного большого веса, обсадная коробка служит дополнительным связующим элементом.

Способы монтажа обсадной коробки

Первый способ — это монтаж обсады в колоду с применением торцевого шипа (рис.2).
Описываемый метод позволяет надежно зафиксировать обсаду в дверном или оконном проеме, добившись при этом свободного перемещения сруба относительно вертикальных стоек в ходе его усадки. Подготовку проема необходимо начинать после монтажа сруба на фундамент.

В подготовленном оконном или дверном проёме выпиливаются пазы в вертикальных плоскостях, в свою очередь в вертикальных плоскостях стоек обсады выполняется шип. (рис.1) Его размеры должны соответствовать размерам паза. Стоит также учитывать необходимость закладки в соединение специального рулонного межвенцового уплотнения. После подготовки обсады и проёмов, приступаем к монтажу всей конструкции, сначала необходимо установить нижнюю горизонтальную часть обсады, после этого в пазы монтируются вертикальные стойки обсадной коробки с шипом и в заключении монтируется верхняя часть обсады, выполняющая функции распорки для боковых стоек.

При изготовлении деталей коробки следует добиваться как можно меньших зазоров в местах соединения для того, чтобы максимально избежать необходимости использования дополнительных уплотнительных материалов. Стоит учесть, что привычная на сегодняшний день монтажная пена не может быть использована при изготовлении косяков в бревенчатом доме. Также стоит отметить, что допускается жесткое крепление доски для подоконника к нижнему венцу. При этом не стоит забывать, что следует проложить один слой рулонного межвенцового уплотнения между венцом сруба и нижней доской обсады.

Зазор, предусмотренный между верхним венцом проёма и верхней доской обсады должен быть достаточным для усадки сруба, также заполняется межвенцовый уплотнением. Оконный или дверной блок устанавливается после полного завершения всех работ по установке обсадной коробки. Ну и в заключении все стыки и соединения между обсадной коробкой и стенами бревенчатого дома с двух сторон необходимо закрыть наличниками. Крепежными элементами могут служить саморезы или гвозди.

Второй способ — это применение закладного бруса (рис.3).

В отличие от метода с торцевым шипом, данные метод представляется менее трудоемким – отсутствует необходимость выборки торцевого шипа на внешней стороне вертикальной стойки коробки. Есть и другие отличия, делающие данные метод более предпочтительным. Перед тем, как устанавливать обсадную коробку, в вертикальных сторонах проема выбирается паз с тем расчетом, чтобы установить в него закладной брус, оптимальное сечение которого составляет 50х50 мм. При этом стоит учитывать, что закладной брус должен быть несколько ниже, чем высота проема для обеспечения свободной усадки сруба.

Брус служит направляющей, по которой будет происходить усадка, а также препятствует горизонтальному перемещению коробки. Брус не крепится к торцу стены. К вертикальной стойке коробки его крепят при помощи саморезов. При этом следует рассчитать длину саморезов таким образом, чтобы они не проходили закладной брус насквозь. После сборки стоек с брусом необходимо произвести уплотнение соединения межвенцовым рулонным уплотнителем. Такая схема позволяет собрать обсадную коробку и только после этого в готовом виде установить ее в проем, что является неоспоримым преимуществом. Кроме того, для изготовления коробки можно применить доски меньшей толщины.

Последующий монтаж оконного или дверного блока практически ничем не отличается от обычного. Рама окна или двери может быть закреплена в проеме при помощи саморезов. При этом от точности изготовления обсадной рамы зависит размер щелей, которые останутся между рамой и обсадой. Эти щели могут быть заполнены монтажной пеной. Что касается зазоров между срубом и обсадой, как и в случае с монтажом с торцевым шипом, монтажная пена не применяется. Для сокрытия щелей используются наличники, которые крепятся с двух сторон при помощи саморезов или гвоздей.

Третий — это установка оконных блоков без обсадной коробки (рис.4).

В некоторых случаях целесообразно будет вообще обойтись без обсадной коробки. Этот способ аналогичен способу монтажа обсады с закладным брусом и имеет все его преимущества – сохраняется возможность свободной усадки сруба и исключается горизонтальное перемещение оконного блока. Кроме того, данный способ позволяет существенно сэкономить на пиломатериалах.

Подготовка проема осуществляется аналогично способу с закладным брусом – в вертикальных сторонах проема выбирается паз и подготавливается брус соответствующей длины и сечения. После этого производится закладка бруса в пазы, а крепление оконного блока производится непосредственно к брусу при помощи монтажных пластин. После установки оконного блока производится монтаж декоративной обсады с применением досок небольшой толщины.

Этот элемент также крепится к закладному брусу саморезами. Имеющиеся щели после установки заполняются рулонным утепляющим материалом. Последним шагом в монтаже оконного блока будет установка наличников. При этом с одной стороны наличники крепятся непосредственно к оконной раме, а с другой – к декоративной обсадной коробке.

Описанный метод установки оконного блока в сруб при всех достоинствах обладает и недостатками. Дело в том, что полученная конструкция значительно уступает в прочности методам с обсадной коробкой. Таким образом, не рекомендуется использовать данный вариант, если проемы имеют достаточно большие размеры. Что касается небольших окон, то данный метод подходит как нельзя лучше, поскольку позволяет значительно сэкономить на материалах и трудозатратах.