Ошибки мебельщиков в сборке – как обнаружить и можно ли починить самостоятельно

Ошибки мебельщиков в сборке – как обнаружить и можно ли починить самостоятельно

Ошибки мебельщиков в сборке – как обнаружить и можно ли починить самостоятельно

Качественные материалы, дорогостоящая импортная фурнитура – может ли это стать гарантией того, что мебель будет служить долго? Важное значение будет иметь именно качество сборки мебели. Иногда покупателю сложно сразу же определиться, насколько качественно был собран тот или иной предмет мебели. Но при процессе эксплуатации все недостатки будут сразу заметными, и некачественная сборка способна привести к тому, что это не только доставит массу неудобств, но еще и приведет к тому, что мебель выйдет их строя. Стоит ли самостоятельно производить сборку?

Чаще всего, мебель привозят в разобранном виде, и при этом упакованной в картон. Если доставка производится курьером, а не производителем, то рекомендуем сразу же проверить наличие всех заказанных элементов, а также их целостность. В случае, когда не удается провести осмотр, лучше поставить отметку в накладной, что было принято без осмотра (и на всякий случай ее сфотографировать).

Общие сведения

Не стоит сразу же отказываться от услуг по сборке мебели, потому что большинство производителей дают гарантию в том случае, если сборка будет осуществлена их представителями. Стоимость сборки может быть разной, но чаще всего это 10% от всей суммы заказа. Могут появиться проблемы со сборкой мебели, которая произведена небольшими компаниями, потому что они не всегда прилагают четкую инструкцию, и поэтому качественно и правильно собрать мебель не получится. При изготовлении мебель на заказ услуга по сборке будет в самом начале заложена в конечную стоимость, потому что для сборки потребуется большой опыт.

Признаки качественно собранной мебели

Итак, рассмотрим, что укажет на то, что мебель собрана качественно:

Двери обязательно должны плотно закрываться, не должно быть трений между корпусом и дверью.
1. Движение ящиков с выдвижными полозьями должны быть тихими, ничего не должно мешать при перемещении, не должны шататься по разным сторонам.
2. Не должно быть перекоса мебели, и чтобы это проверить, будет достаточно измерить обе диагонали при помощи строительной рулетки.
3. Ламинат не должен быть с повреждениями – это касается и фасадов, и поверхности столешницы.
4. Обращайте обязательно внимание на зазоры в фасаде, чтобы они были равномерными по всему периметру.
5. Ручки должны быть хорошо закреплены.
6. Если на мебели есть отверстия наружного типа, то те обязательно должны быть закрыты заглушками в цвет мебели.
7. Навесные предметы мебели должны быть надежно закреплены к стенам, между ней и стеной ни в коем случае не должно быть зазоров.
8. Если мебель размещена на полу, то не допускается шатание. Если покупатель знает о том, какие у его пола недостатки, неровности, то лучше отдавать предпочтение моделям с регулирующимися ножками.
9. Задняя стенка. Почему-то часто никто не обращает внимания, на что она соединена, но рекомендуется применять скобы или саморезы с длиной в 1.5 см, можно даже комбинировать применение элементов. Не рекомендуется использовать гвозди, и не стоит недооценивать важность крепления задней стенки, потому что именно от этого и будет зависеть правильность шкафа и его геометрии.
10. Горизонтальные и вертикальные поверхности должны быть выставлены четко по уровню.
11. Полки, пеналы на кухне, которые плотно друг к другу прилегают, должны быть стянуты стяжкой между собой.
12. Петли на распашных дверях должны быть закреплены хорошо, не шататься.
13. ПВХ кромка должна быть хорошо приклеена, а на краях ДСП все ровное и без сколов.
14. Обязательно проверяйте все механизмы – распашные, подъемные и выдвижные.

Далее рассмотрим, какие бывают ошибки мебельщиков и как это исправить самостоятельно

Криво просверлены отверстия с «выходом» сверла

Обычно подобные промахи часто от небрежной разметки или неверном положении электрической дрели (т.е. установлена не перпендикулярно поверхности) во время сверления. В качестве профилактической меры стоит уделять как можно больше внимания разметке, потому что умные люди не зря говорят: «Семь раз отмерь, один отрежь!». Кроме того, сильно выручает использовать разметочных кондукторов, в которых часто отмечены все основные обычные размеры. Бороться с тем же наклоном дрели можно и при помощи сверловочного кондуктора (который помогает держать сверло в требуемом направлении), и все приходит с опытом.

Способ решения проблемы: если сверло вышло на той стороне, которую не видно (снизу дна короба или около задней стенки), то можно вообще ничего не делать, а если конструкция дает возможность перевернуть деталь и убрать дефект из видимой зоны, то именно так и поступите. Если же деталь никак не перевернуть и сильно видно скол, то потребуется покупать мебельный воск (в идеале твердый) и затирать все эффекты. Иногда их бывает крайне сложно скрывать, и поэтому лучше не допускать.

Фасад мебели с фрезеровкой

Такая ошибка может застать врасплох. Дело в том, что фасады чаще всего прикручивают на саморезы с длиной в 3 см (толщина ЛДСП в виде двух элементов составляет как раз 3.2 см, т.е. 0.2 см еще в запасе). Но прикручивание фасада выполняется на выдвижной ящик с фрезеровкой, и бывает такое, что саморез выходит с лицевой стороны, а значит, фасад испорчен. Он выходит именно в месте фрезеровки, там, где была минимальная толщина фасада.

Профилактические меры: не размечайте отверстия для крепления на передней стенке выдвижных ящиков напротив фрезерованных рисунков.

Способы решения проблемы: закажите новый фасад (правда, это будет дорого, но все же лучше). Или как вариант, купите мебельный воск и замазывайте им отверстие.

Распашные фасады (петли напротив полки)

Такая ситуация является достаточно неприятной, если после присадки чашечных петель замечаете, что ответная планка должна была быть прикручена в место, которое уже занято полкой, и сделать все иначе нет возможности.

Профилактические меры: помните об этом при разметке (а также о том, что в каждой секции шкафа полки могу т быть размещены на разном уровне и требуется учесть все) и правильно разместить отверстия для фрезы Форстнера.

Способы решения проблемы: если петля вышла ниже полки и только упирается в нее «ушком» от ответной планки, то его можно обрезать при помощи болгарки или ножовки по металлу. Если петля стоит напротив полки, то вы сможете передвинуть ее, замазать отверстие воском, или заменить фасад.

Отверстия ручки не совпадают с отверстиями в фасаде

Качество сборки мебели не всегда бывает на высоте, и бывают очень грубые ошибки, к примеру, когда отверстия ручки не совпадают с отверстиями в фасаде. Причиной такой проблемы может быть очередная небрежность при проведении разметки, а еще смещение сверла во время засверливания.

Профилактические меры: запомните типичные размеры ручек (64, 96, 128…256…480 мм и больше) и будьте аккуратнее при разметке. Также применяйте сверла по дереву (оснащенные центрирующим шипом), которые не будут смещаться при засверливании.

Способы решения проблемы: в идеале важно заменить испорченный фасад, если смещение малое (в пределах 0.1-0.2 см), то можно попробовать расширять отверстия и прикручивать ручку (увеличенные отверстия с одной стороны будут скрыты основанием ручки, а винтовая шляпка будет с другой). Бывает так, что мастер «промазывает» целый сантиметр, и при это отверстие нужно было просверливать, а лишнее отверстие скрыли основанием ручки, которое было широким (с обратной стороны использованы традиционный воск).

Неаккуратные сколы на месте выхода сверла

Такое может быть, если было неправильно выполнено сверление (на весу или на мягкой поверхности).

Профилактические меры: просверливать следует при помощи хорошо заточенных сверл, и подкладывая под место выхода сверла твердую ровную поверхность – лучше это будет кусок ЛДСП, а также не нужно сильно давить на дрель. Если сверлить навесу, то такой кусок может быть плотно прижат с обратной стороны второй рукой. Если это не является возможным, то сначала используйте тонкие сверла, а после используйте сверло требуемого диаметра.

Способы решения проблемы: готовый скол (при малых размерах) можно немного подровнять при помощи гравировальной конической шарошки и/или закрыть заглушкой декоративного типа.

Кромка на 2 мм в угловом шкафу выступаем за край стойки

Такой факт является критичным для угловых шкафов, и вот почему – при состыковке таких деталей (к примеру, стойки и горизонты шкафа закромлены 0.2 см ПВХ кромкой) появляется диссонанс – кромочный срез с горизонта начинает выступать за 0.2 см стоечную кромку, при этом ширина стойки и длина той части горизонта, которую состыковывают, одинакова (по 50 см).

Профилактические меры: следует учесть такой момент при проектировании (т.е. сделать стойку шире) или делать кромление на 0.4 мм.

Способы решения проблемы: подрезать при помощи фрезера или на форматнике неокромленную часть бОльшей детали и чуть выдвинуть стойку вперед.

Лишние отверстия

Такой «косяк» можно заклеить при помощи самоклеющейся или пластиковой заглушки (особенно, если вся сборка будет декорирована такими же элементами), и это не будет бросаться в глаза.

Выдвижной ящик получился уже, чем был запланирован

Бывают ошибки при расчетах – ящик получился, но уже, чем предусмотрено коробом, а поэтому проваливается между направляющими.

Способы решения проблемы: если ошибка небольшая, около 0.5 см, то можно подложить под направляющие пару шайб, а после отодвинуть их от стенок короба. Получится приблизительно так – достаточно благородно выглядит, не будет производить ощущения халтуры.

Профилактические меры: внимательнее все считать, и желательно перепроверять не один раз.

Петли упираются в монтажную полку

Во время присадки петли в коробке с монтажной планкой вертикального типа (тумба и раковина сверху) присаживаем отверстие под петлю на 10 см от края фасада, и петля начинает упираться в планку.

Профилактические меры: заранее продумайте, что и куда присадить.

Способы решения проблемы: сделать в плане вырез под петлю.

Рафикс выступает за кромку детали

Стяжка рафикс от Хеттис крайне требовательна к точности присадки, и центр отверстия должен быть на расстоянии 0.95 см +/- 0.1 см. При его смещении наружу часть футляра будет выходить за кромку и не даст эксцентрику плотно стягивать детали.

Профилактические меры: присаживайте отверстия точнее (для этого нужно держать дрель перпендикулярно или использовать станок).

Способы решения проблемы: шлифуйте корпус эксцентрика при помощи шлифовального бруска, чтобы не было выступающих деталей.

Утолщение фасада при помощи стекла

Еще одним неожиданным моментом, который вряд ли можно предугадать, бывает, когда сборка кухонных ящиков окончена, причем передние края не были углублены в короб, и фасады со стеклом, которые прикручиваются на особые держатели. Из-за этого дверь начинает становиться толщина на 0.4 см (внутрь короба) и упирается в полки, что не дает им нормально закрываться.

Профилактические меры: не забывать об этом и проектировать ящики с полками, которые будут углублены на 0.5-1 см.

Способы решения проблемы: снимите полки и подпилите их по заднему краю на 0.5-1 см.

Кто несет ответственность за некачественную сборку и другие вопросы

Кто же должен отвечать за повреждения при сборке мебели? Естественно, что мастер-сборщик, и если повреждения появились по его вине, то восстановление или замена будет выполнено за его счет. Но, как вы знаете, бывают разные случаи, и иногда приходится восстанавливать испорченное имущество своими руками и за свой счет. Как скажется на мебели неоднократная сборка и разборка? Все будет зависеть от большинства факторов – из какого материала сделана мебель, какие крепежные элементы использовать для сборки. Если предмет был собран на рафиксах, уголках, минифисках, то она будет меньше страдать при сборке, а если использованы шканты и конфирматы, то мебель будет страдать больше.

Как разобрать шкаф

Переезжаете или просто запланировали глобальную перестановку? Корпусную мебель лучше переносить и перевозить в разобранном виде, потому что иначе велик риск повредить фасады, наполнение или фурнитуру. Не жалейте времени на подготовку: разобрать шкаф-купе или шифоньер, а затем воссоздать на новом месте проще и быстрее, чем регулировать или вовсе менять петли и направляющие.

Встроенную систему хранения тоже можно перебазировать с места на место. Конечно, при условии, что новая ниша соответствует прежней по габаритам, и с монтажом не возникнет проблем.

Как правильно разобрать шкаф? Рассказываем, как своими руками и без помощи профессионального мастера, оперативно и аккуратно справиться с демонтажом корпусных и встроенных моделей, ничего не повредив.

Важный момент: приступайте к работе только после того, как убедитесь, что все полки, плечики и антресоли полностью освобождены от вещей.

Как разобрать шкаф-купе

Как разобрать шкаф-купе? Вам понадобится шуруповёрт, вороток, плоскогубцы и набор отвёрток, поскольку некоторые элементы проще отсоединять вручную. Справиться с этой проблемой по силам одному человеку, но второй на подстраховку не помешает: например, те же двери удобнее убирать вдвоём.

В первую очередь снимите раздвижные полотна: приподнимите их, выведите нижние колёсики наружу. Зафиксируйте, чтобы двери не повредили корпус и не упали на вас, а затем из верхней направляющей планки аккуратно выводите опоры.

Уложите полотна на пол: с ними ещё предстоит поработать. Например, в нижней направляющей открутить стопоры и доводчики. Затем необходимо снять обе направляющие планки, нижнюю и верхнюю. Открутить нижний и боковые роликовые механизмы — тут как раз пригодится шуруповерт.

Обычно на полотнах есть специальное дюралевое обрамление, которое добавляет прочности и предотвращает повреждение ЛДСП, МДФ или зеркал — его тоже нужно демонтировать.

Важно: если вы разбираете купе, чтобы вскоре собрать обратно, выкручивать доводчики, снимать планки и профили не требуется. Главное — упаковать все элементы конструкции так, чтобы они не повредились при транспортировке.

Теперь понадобится вороток: с его помощью выкрутите все конфирматы (тупоконечные еврошурупы с потайной головкой) и аккуратно снимите полки. Если конструкция предполагает наличие комода или выдвижных ящиков, уберите их тоже: нужно отогнуть стопор направляющих и выкрутить винты. Не бойтесь деформировать металлические элементы: они достаточно прочные. Сами ящики можно не разбирать, они нормально «переживают» транспортировку.

Из опор перекладины необходимо убрать шурупы и другие крепёжные элементы.

Теперь, когда наполнение разобрано, переходим к корпусу:

Уложите мебель на пол, внизу должна оказаться та сторона, где раньше располагались двери.

Выкрутите шурупы и шайбы с задней стенки. Действуйте осторожно: обычно эта часть создаётся из ДВП, который легко повредить. Снимите соединительную планку.

Уберите конфирматы из смежных панелей корпуса и разъедините их.

С помощью плоскогубцев выньте шканты (деревянные цилиндрические стержни). Постарайтесь их не сломать: заменить шкант легко, но для этого придётся отправиться в магазин.

Обязательно рассортируйте фурнитуру и все крепёжные элементы по коробкам или пакетам, снабдив соответствующими надписями. Если вы этого не сделаете, собрать мебель обратно будет затруднительно. Полки, панели и двери для будущей перевозки тоже нужно упаковать.

Как разобрать встроенный шкаф

Как разобрать встроенный шкаф? Здесь проще: убрать нужно только наполнение и двери, ведь роль боковин, дна и крышки выполняют стены ниши или комнаты. Начинать нужно с демонтажа дверей. Раздвижные полотна убирайте в том же порядке, что и в пункте выше.

Распашные нужно снять со стоек в проёме, предварительно открутив навесы. Полки и выдвижные ящики убирайте по алгоритму, описанному в предыдущем пункте. И снова не забудьте об упаковке фурнитуры и всех составляющих: рассортируйте по отдельным пакетам и подпишите.

Не забывайте, что встройка — всегда подгонка по размерам: под кривизну пола, потолка и стен. Справиться с разборкой шкафа — это ещё не все: возможно, вам придётся перезаказывать полки, примыкающие к стенам, перегородки и боковины от пола до потолка, вставленные враспор.

Кухонная мебель

Как разобрать кухонные шкафы? Так же, как и в остальных случаях, разбор кухонных боксов начинается с демонтажа фасадов. Короба могут быть соединены не привычным крепежом, а клеем и шкантами. В этом случае на помощь придёт стамеска и резиновый молоток.

Сложные выдвижные системы с доводчиками лучше не демонтировать самостоятельно полностью: отсоедините ящики от корпуса и перевозите так.

Разбираем распашной шифоньер

Для современных систем хранения правила по сути те же, что и для купе. Как быстро разобрать шкаф: начинайте с демонтажа фасадов, потом убирайте полки. Фасады убрать просто: на каждой петле, расположенной со стороны боковой панели, достаточно ослабить по 2 винта. Готово: двери можно снимать и упаковывать. Дальше действуйте так же, как в случае с раздвижными моделями.

Со шкафами старого образца придётся повозиться. Они собирались немного иначе: использовались деревянные шканты и даже эксцентриковые стяжки. Чтобы справиться с полками, ручками и ящиками понадобится набор отвёрток, шуруповёрт, стамеска и резиновый молоток.

Сначала уберите полки, которые не зафиксированы в корпусе, а просто опираются на держатели. Затем удалите все заглушки на крепеже, уголки и шурупы, держащие другие полки, уберите их. С помощью отвёртки открутите шурупы в опорах перекладин, выньте их из шифоньера. Теперь очередь шуруповёрта: он нужен, чтобы вывернуть из петель саморезы, держащие корпус и антресоли. Снятые двери можно уложить на пол, открутить с них ручки.

Снимаем антресоли

Они могут крепиться:

металлической дугой и винтом.

Эксцентриковую стяжку разобрать проще. В крестовую прорезь эксцентрика нужно вставить подходящую отвертку, повернуть ее осторожно против часовой стрелки. Затем поддеть цилиндр уже плоской отверткой и вытянуть его. Готово: остается только разделить панели.

Если крепление сделано в виде металлической дуги с винтом, которое ещё и прячется в цилиндрическом углублении, придётся повозиться. Может потребоваться шило или толстая проволока, которая не согнётся от нажатия. Вставьте остриё шила или конец проволоки в отверстие винта, выкрутите штырь, а затем снимите скобу и разъедините части корпуса.

Не получается? По одной из плит можно аккуратно постучать резиновым молотком, чтобы шканты вышли из гнёзд. Проявите терпение и не пытайтесь разделить элементы при помощи грубой силы: если шкант обломится, его придётся доставать из гнезда, а это неудобно.

Деревянные дюбели можно убрать плоскогубцами, винты — отвёрткой. Осталось разобраться с днищем антресолей. Подденьте его стамеской и немного сдвиньте в сторону, а затем уберите. Делать это нужно вдвоем!

Корпус продолжаем разбирать на полу:

Стамеской подденьте заднюю часть. В старых шкафах она сделана из фанеры и крепится на гвоздики — их нужно убрать с помощью плоскогубцев.

Снимите саму фанеру и соединительную планку.

Выверните оставшийся крепёж и уберите панели корпуса.

Важный нюанс: если вам предстоит демонтировать стенку со стеклянными дверцами, сделайте это на первом этапе, аккуратно высвободив их из петельных зажимов.

Как упаковать мебель для переезда

Как разобрать шкаф для переезда? Чтобы не повредить корпус, внутреннее наполнение, стеклянные или зеркальные элементы, важно не только осторожно демонтировать изделие, но и правильно подойти к процессу упаковки.

Все панели и полки переложите гофрированной бумагой или картоном, чтобы на ламинате или эмали не осталось сколов и потёртостей.

Стекло и зеркала лучше всего проложить пенопластом. На крайний случай — пузырчатой плёнкой.

Полки, части корпуса и двери можно складывать стопками по размеру. Обязательно оберните торцы гофрированным картоном или поролоном, а каждую стопку упакуйте в плёнку. Её можно зафиксировать скотчем.

Выдвижные ящики и прочие элементы, с которых вы решили не откручивать фурнитуру, тоже нужно беречь: углы лучше обернуть, если есть возможность — проложить пенопластом.

Пакеты с фурнитурой и крепёжными элементами сохраните в одной коробке.

Можно ли вынести шкаф без разбора?

Лучше не надо: корпус и двери очень легко перекосить, потом придётся всё регулировать. Но если другого выбора нет, понадобится минимум два человека и такелажные ремни: с их помощью вы максимально сохраните мебель неповреждённой.

Чтобы дверцы и ящики не раскрывались во время переноски, зафиксируйте их малярным скотчем или верёвками.

Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель пошаговая фотоинструкция

Мастер-класс показывает простую технологию врезки с помощью ручного фрезера мебельных петель чашечного типа. Используя недорогую пазовую фрезу и самодельный шаблон, вы сможете в домашней мастерской быстро сделать глухие отверстия профессионального качества.

Углубления под чашечные петли часто выполняют сверлом Форстнера, но отверстия редко выходят аккуратными и точными. Да и центрирующий шип сверла запросто выскакивает с обратной стороны мебельного щита. Применение ручной фрезерной машины позволяет делать отверстия не хуже фабричных.

1. Дрель.
2. Сверло «балеринка».
3. Тонкое сверло.
4. Фрезер.
5. Копирующая втулка.
6. Прямая пазовая фреза 8–14 мм.
7. Шкурка наждачная.
8. Ножовка.
9. Струбцина.
10. Штангенциркуль.
11. Угольник.
12. Отвертка.
13. Шило.

Порядок изготовления шаблона

1. Определите толщину фанеры для шаблона: она должна быть немного больше выступающей части копировальной втулки. Слишком толстый материал брать не стоит — может не хватить вылета фрезы.

2. Измерьте наружный диаметр копировальной втулки.

3. Рассчитайте размер вырезаемого отверстия (D) по формуле:

D = D1 + D2 – D3, где:

• D1 — необходимый диаметр углубления под петлю (26, 35 или 40 мм);
• D2 — диаметр копирующей втулки;
• D3 — калибр фрезы.

Например, для мебельной петли с чашкой 35 мм при фрезе 14 мм и втулке 30 мм, понадобится шаблонное отверстие диаметром 51 мм.

4. Вырежьте из фанеры заготовку и отметьте центр высверливаемого отверстия согласно чертежу.

5. Подложив ненужную доску, закрепите фанеру струбциной и шилом отметьте точку сверления.

6. Выставив на «балеринке» нужный размер, просверлите отверстие.

7. Наждачной бумагой зачистите края отверстия.

8. Вырежьте из фанеры полосу шириной 3 см и длиной 14 см.

9. Проведите параллельно оси отверстия линию на расстоянии 22 мм, отмечая месторасположение края мебельной дверцы.

10. По разметке закрепите упорную планку на клей и гвоздики.

11. Перенесите осевую линию на другую сторону заготовки, чтобы было проще определять расположение петли.

12. Шаблон готов.

Порядок врезки петли

1. Мебельную дверцу размечайте, исходя из рекомендуемых расстояний между петлями.

2. Уперев ограничителем в торец, шаблон разместите на дверце и закрепите струбциной.

3. Ставьте фрезер в рабочую зону, опускайте вниз корпус инструмента до касания фрезой поверхности заготовки и зажмите фиксирующий рычаг.

4. Опустите ограничитель глубины до позиционной опоры.

5. Отсчитайте на шкале 11,5 мм и выставьте положение ограничителя.

6. Затяните фиксатор регулятора глубины фрезерования.

7. Доведите параметр микрометрическим винтом.

8. Отпустите фиксирующий рычаг.

9. Повернув позиционную опору, установите глубину первого прохода.

10. Запустите фрезер, нажмите на корпус и фиксируйте положение. Плавно проводя инструмент по обрабатываемой поверхности, вырезайте материал, начиная с окружности и переходя к центру.

11. Завершив проход, отщелкните фиксатор. Поверните опору на следующую позицию и повторите процесс до полной выработки углубления.

12. Аккуратное посадочное место готово.

13. Вставьте в углубление петлю, выравняйте и наметьте расположение шурупов.

14. Выполните засверловку под шурупы, ограничив глубину сверления.

15. Прикрутите петли шурупами с потайной головкой.

После врезки петель переходите к подвеске дверцы, для чего отметьте месторасположение ответных частей. В нашем примере разметка под шурупы находится в 37 мм от торца ДСП-плиты. Для других модификаций фурнитуры размер определяйте по месту: собрав петлю и выставив винт фронтальной регулировки посередине, прислоните дверцу к боковине с зазором в 2 мм и ставьте метки сквозь продолговатые отверстия. Работу завершите регулировочными операциями.

Винты настройки: 1 — по высоте; 2 — по глубине; 3 — по ширине.

Подобным образом несложно рассчитать и сделать шаблоны как для установки чашечных петель иных типоразмеров, так и для вырезания прочих отверстий.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как восстановить вырванную петлю в двери шкафа

Дверные петли бывают двух основных видов: накладные и вкладные. И выходят из строя они по разным причинам. Чаще всего по вине производителей мебели, которые, в погоне за экономией, выбирают дешевую фурнитуру и крепежи, нарушают технологии сборки.

Ремонт петли не займет много времени

Петли недорогих шкафов и тумбочек не выдерживают нагрузки и выходят из строя уже через несколько месяцев после покупки. Нарушение угла закрывания, частые разборы и поспешная сборка мебели (например, при переездах) существенно снижают их срок службы.

Выбор способа ремонта, в первую очередь, зависит от глубины и размера повреждений места крепления.

Петля вырвана из посадочного места, но оно не сильно повреждено

Ситуация, когда саморезы, на которых держалась дверная петля, впервые выпали из гнезд – самая распространенная и простая для починки.

• Если позволяет толщина дверцы, достаточно будет выбрать крепежи большего размера и прикрутить ими петлю на старое место.
• Если же толщина мебели не подходит для этого способа, нужно использовать деревянные чопики. Их предварительно обмазывают клеем ПВА и плотно вбивают в гнезда выпавших саморезов.

После полного высыхания петлю крепят на крепежи того же размера, что и раньше, но вкручивают их не в поверхность мебели, а в чопики.

Деревянные чопики продаются во всех строительных магазинах

Посадочное место петли сильно повреждено или полностью разрушено

В случае если место крепления сильно разбито, можно пойти тремя путями:

• Перенести петлю чуть выше или ниже места ее первоначального крепления. Для этого на поверхности мебели нужно будет сделать отверстия с помощью специального сверла и саморезами прикрутить отвалившуюся дверцу.
• Залить место крепления и саму петлю эпоксидным клеем. Если аккуратно эксплуатировать мебель после такого ремонта, можно продлить ее срок службы на несколько лет.
• Если повреждения посадочного места настолько сильные, что воспользоваться первыми двумя методами не удастся, нужно будет его полностью высверлить, затем приклеить на это место деревянную «заплатку» и к ней прикрепить петлю.

Видео-инструкция

Есть еще один способ ремонта, подходящий только для мебели из ДСП. Он подробно представлен на видео.

Чтобы избежать проблем с дверными петлями, выбирайте мебель с добротной фурнитурой и не нарушайте технологий ее использования. Если бюджет ограничен – сэкономьте на декоре, в приоритете должно быть качество. А если поломка все же возникла, постарайтесь устранить ее на начальном этапе, не допуская сильных повреждений.