Какую сторону крутить анкер

Какую сторону крутить анкер?

Где бы он не находился, есть общее правило регулировки (позиция – лицом к регулировочной гайке): Если крутить по часовой стрелке – анкер натягивает гриф, становясь короче. Гриф выпрямляется в противоположную от струн сторону. Если крутить против часовой стрелки – анкер ослабляется, струны изгибают гриф с вою сторону.

Как затянуть анкер?

Стоит сказать, что регулировать анкер нужно очень аккуратно, подкручивая гайку анкера понемногу, по часовой (А) или же против часовой стрелке (В), примерно по 10 – 30 градусов. Итак, на рисунке (Рис. 5) видно, что если у вас ситуация (А), когда гриф вогнут внутрь, то анкер стоит подкручивать по часовой стрелке.

Как крутить анкер на акустической гитаре?

А действия следующие:

1. Определите форму прогиба грифа;
2. Снимите или сильно ослабьте струны на гитаре;
3. Крутите анкер в сторону, которая соответствует требуемой для исправления дефекта;
4. Проверьте степень выгнутости грифа;
5. Если что-то не так – крутите еще раз, в зависимости от желаемого результата;
6. Проверка;

Что делать если не крутится анкер?

Если анкер у вас не крутится, остановитесь. Не нужно прикладывать супер усилия. Гитару нужно показать мастеру, чтобы он всё сделал правильно. Если будете усердствовать, анкер может серьезно повредить гриф вашей гитары, а ремонт влетит вам в приличную сумму денег.

Как работает гитарный анкер?

В грифе гитары находится металлический стержень. Он называется «анкерный стержень» (или просто «анкер»). Анкерный стрежень укрепляет гриф и компенсирует силу натяжения струн, которы пытаются согнуть гриф, анкер же не дает этого сделать.

Как настроить высоту струн на гитаре?

Ориентируйтесь на свои предпочтения: для быстрой игры делайте высоту струн меньше (1 мм для 1-й струны и 1,5 для 6-й), для мощных рифов и звука – больше (1,5 мм для первой струны и до 2,5 мм для 6-й). Таким образом вы отрегулируете амплитуду биения струн, от которой зависит скорость исполнения и сила звучания.

Куда надо крутить анкер чтобы опустить струны?

Где бы он не находился, есть общее правило регулировки (позиция – лицом к регулировочной гайке):

1. Если крутить по часовой стрелке – анкер натягивает гриф, становясь короче. Гриф выпрямляется в противоположную от струн сторону.
2. Если крутить против часовой стрелки – анкер ослабляется, струны изгибают гриф с вою сторону.

Что такое анкер на гитаре?

Анкерный стержень — металлический стержень внутри грифа гитары толщиной 4—6 мм. … Помимо того, что анкер не дает грифу деформироваться под силой натяжения струн, он еще и выполняет регулировочную функцию. Анкер используется для регулировки прогиба грифа под тот уровень, который комфортен для гитариста.

Какое расстояние должно быть между грифом и струнами?

Измеряется расстояние от грифа на середине лада до первой струны. Оптимальным считается 3,5 мм. При использовании толстого нейлона — 4,5 или 5,5 мм. Для металлических лучшее расстояние: нижней — 2 мм, для шестой — 3,5 мм.

Как правильно настроить Мензуру на акустической гитаре?

1. Настроить правильное звучание струны по тюнеру.
2. Зажать ее на 12-м ладу и ущипнуть. …
3. При высоком звучании седла бриджа отодвигают от грифа.
4. При низком звучании их придвигают к грифу.
5. Как только отстройка седел завершена, нужно проверить открытое звучание струны.
6. По завершении отстройки проверяют 6-ю струну.

Как правильно настроить анкер на бас гитаре?

Одной рукой зажмите струну на 1 ладу, второй — в районе соединения грифа с декой (18-20 лад). Замерьте зазор между струной и 6-м или 7-м ладом. Для гитары зазор должен составлять примерно 0,2-0,3 мм. Для бас-гитары — 0,3-0,4 мм.

Как настроить гриф на классической гитаре?

Настройка грифа гитары анкерным болтом:

1. На многих бас-гитарах с креплением грифа на болтах гайка анкера расположена в конце корпуса. …
2. Ослабить гайку, смазать резьбу болта вазелином или машинным маслом.
3. Закрутить гайку обратно, не затягивая.
4. Затягивать анкер по часовой стрелке, ослаблять против часовой стрелки.

Для чего нужен анкер на гитаре?

Анкер — стержень внутри грифа, компенсирующий натяжение струн. Он позволяет регулировать прогиб грифа. До использования металлических струн на гитарах анкер не нужен был, так как натяжения было не таким сильным, чтобы гриф сгибался. … Самый простой анкер как правило стальной и первоначально является частью грифа.

Как проверить кривой гриф или нет?

на крайних ладах зажимаешь струну и смотришь как она ложится на средние лады. если ложится ровно — значит прямой. если не ложится(есть зазор между струной и ладами),или ложится раньше,чем ты на крайних ладах прижмешь — кривой. если гриф отдельно от деки — то же самое,но с ниточками.

Глубокая настройка электрогитары

Если вы думаете, что настроить гитару – это просто подкрутить колки перед игрой, вы ошибаетесь. Высота струн, прогиб грифа, положение звукоснимателей, мензура – все это можно и нужно менять, чтобы добиться лучшего звучания и удобства игры на инструменте. В этой статье мы рассмотрим глубокую настройку электрогитары : как это делается и зачем это надо.

Регулировка прогиба грифа

Гриф электрогитары (а также большинства акустик с металлическими струнами) – это не просто кусок дерева. Внутри него находится изогнутый металлический стержень, который называется анкером. Его задача – повысить прочность инструмента и препятствовать деформации. Натяжение струн медленно, но верно сгибает гриф, а металл удерживает его на месте.

Влажность климата и возраст древесины также могут деформировать гриф. На конце анкера есть специальная гайка. Подкручивая ее, можно сгибать или разгибать стержень, изменяя прогиб грифа. Таким образом вы всегда можете ответить на негативное влияние внешней среды и вернуть инструменту исходное состояние.

Проверить, нуждается ли гитара в настройке, очень просто. Прижмите 6-ю струну одновременно на первом и на последнем ладах. Если она соприкасается с каким-либо порожком, анкер нужно ослабить. Если промежуток слишком большой – натянуть. Учитывайте, что проверять надо на настроенном инструменте. И именно в том строе, в котором играете чаще всего.

Идеальное расстояние зависит от инструмента, но обычно должно составлять 0,2–0,3 мм. Если струны будут сильно близко, они могут дребезжать при игре и портить весь звук. Если далеко – можете забыть о скоростной игре.

В самой настройке тоже нет ничего сложного. С помощью шестигранного ключа нужно подкрутить анкерный болт. Обычно он находится на головке грифа в специальном отверстии. Часто оно закрыто небольшой крышкой, которую следует предварительно открутить. В редких случаях отверстие может располагаться с другого конца – на месте крепления грифа к корпусу.

Чтобы ослабить анкер, подкрутите болт против часовой стрелки. Чтобы подтянуть – по часовой. Здесь очень важно не торопиться. Провернули ключ на четверть оборота – проверьте. Крутить гайку туда-сюда не слишком полезно для вашего инструмента.

Подобную проверку нужно проводить раз в полгода-год. Также стоит учитывать, что, крутя анкерный болт, вы изменяете высоты струн и мензуру гитары. Поэтому необходимо проводить глубокую настройку электрогитары целиком.

Высота струн

С этим параметром все просто: чем ниже струны, тем меньше времени и усилий вы будете тратить на то, чтобы их прижать. Это один из самых важных параметров для скоростной игры. Когда количество извлекаемых нот превышает 15 за секунду, каждое мгновенье на счету.

С другой стороны, струны во время игры постоянно колеблются. Амплитуда небольшая, но все же. Если в процессе игры вы слышите дребезжание, шуршание и металлический лязг, придется расстояние увеличить. Точные значения назвать невозможно. Они зависят от толщины струн, вашего стиля игры, прогиба грифа и изношенности ладовых порожков. Это все определяется опытным путем.

Высота струн настраивается на бридже электрогитары (струнодержателе). Вам понадобится шестигранник или отвертка. Начните с расстояния в 2 мм. Отрегулируйте положение 6-й струны и попробуйте поиграть на ней. Не дребезжит? Смело выставляйте на тот же уровень остальные, не забывая их тестировать. Потом опустите еще на 0,2 мм и поиграйте. И так далее.

Как только услышали лязг, поднимите струну на 0,1 мм и поиграйте снова. Если призвуки ушли, вы отыскали оптимальное положение. Обычно «зона комфорта» 1-й струны лежит в пределах 1,5–2 мм, а 6-й – 2–2,8 мм.

К проверкам отнеситесь серьезно. Извлеките несколько нот на каждом (это важно) ладу. Попробуйте поиграть что-нибудь драйвовое, с сильной атакой. Сделайте несколько бендов. Выжмете из гитары максимум при настройке – сможете быть уверены, что она не подведет вас на концерте или во время записи.

Разные типы фурнитуры настраиваются по-разному. Например, если у вас стоит Tune-o-matic (струны сквозь корпус), вы не сможете задать высоту для каждой струны по отдельности. Зато сумеете сделать небольшой перекос от толстой к тонкой.

Настройка мензуры

Мензура – это рабочая длина струн. Иначе говоря, это расстояние от нулевого порожка на конце грифа до бриджа гитары. Не каждый струнодержатель позволяет менять мензуру – на некоторых она строго определяется во время производства. Но на большинстве фурнитуры, особенно тремоло-систем, такая возможность есть.

В отличие от безладовых скрипок и виолончелей, гитара не может похвастаться абсолютной точностью нот. Даже на идеально настроенном инструменте будет возникать небольшие погрешности. Небольшая подстройка мензуры для каждой струны позволяет минимизировать эти неточности.

Крутится все, опять же, отверткой или небольшим шестигранником. Нужные болты находятся на задней стороне бриджа. Начните с 1-й струны. Извлеките натуральный флажолет на 12-м ладу. Прикоснитесь к струне над ладовым порожком, но не прижимайте ее, а затем щипните пальцем другой руки. Затем зажмите струну и сравните звуки. Они должны быть абсолютно идентичны. Если флажолет звучит выше, мензуру надо увеличить, если ниже – сократить. Аналогичным образом отрегулируйте длину остальных струн.

Так как немногие гитаристы могут похвастаться абсолютным музыкальным слухом, рекомендуется использовать тюнер. Если тюнера у вас нет – установите программу, например, ApTuner.

Положение звукоснимателей

Теперь, когда вы разобрались с прогибом грифа, высотой и длиной струн, гитара почти готова к игре. Осталась мелочь – настройка звукоснимателей. А точнее, расстояния от них до струн. Это не менее важный момент – от него зависит громкость звука и наличие «волчков» (сильно перегруженные грязные ноты).

Ваша задача – максимально приблизить звукосниматели к струнам, но с двумя условиями. Во-первых, вы не должны цеплять звучок медиатором во время активной игры. Во-вторых, ни одна из зажатых на последнем ладу струн не должна давать посторонние неприятные звуки.

Регулируется высота с помощью болтов на корпусе звукоснимателей. Подкручивайте поочередно обе стороны и пробуйте играть. И так, пока не найдете оптимальное положение.

Звукосниматель следует располагать не параллельно струнам. Басовые имеют больший диаметр и большую амплитуду колебаний. Поэтому они должны находиться от катушек на чуть большем расстоянии.

Замена ладов, шлифовка накладки — ИНСТРУМЕНТЫ

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

Первый инструмент, на который мы собираемся взять в руки — это клещи.

В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

На фото инструменты самого известного в мире производителя, точнее продавца в гитаростроении…

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Если в грифе есть регулируемый анкер, то пробуем выправить гриф, крутя анкером.

Но, многие старые инструменты, не имеют регулируемых стержней (анкеров), а грифы, как правило, недостаточно толсты, чтобы позволить нам просто выровнять их, поэтому нам нужно попытаться выправить их каким-то другим способом. Существует нагреватель грифа от Luthiers Mercantile International (опять же из США), который значительно облегчает эту работу. Это полый, плоский стальной стержень с нагревательным элементом внутри, который может быть нагрет примерно до 250 градусов по Цельсию, хотя для выпрямления грифа нам достаточно 100 градусов.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Его также можно приобрести на www.stewmac.com или у Виктора на Мюзиквуде!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

Тот самый гриф с ладами, вбитыми молотком…

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.

После того как вставите лады, необходимо их отшлифовать сбоку грифа под углом…для этого тоже существует специальный инструмент.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Бас-гитара: уход и отстройка

Перед прочтением рекомендуем ознакомиться со статьями:Типы струн для бас-гитары И Всё о бас-гитарах.

Немного теории

Бас-гитара — струнно-щипковый музыкальный инструмент, предназначенный для игры в басовом диапазоне. На нём играют преимущественно пальцами, но допустима и игра медиатором. В сочетании с ударной установкой создаёт ритм-секцию.

Электрическая бас-гитара внешне и конструктивно схожа с электрогитарой (акустическая — с акустической), но имеет более массивный корпус и гриф, а также большую мензуру. В основном на бас-гитаре используют 4 струны, но существуют варианты и c большим количеством.

В связи с конструктивными отличиями бас-гитары, присутствуют некоторые особенности в отстройке и уходе за инструментом.

Безопасность

В первую очередь, необходимо убедиться, что игра на бас-гитаре будет безопасной. Проведите пальцами по краям грифа, где расположены торцы ладов. Иногда края ладов торчат и царапают, и даже режут. Нет, это не злой умысел, это не всемирный заговор по борьбе с роком и начинающими гитаристами, и никто не хотел на вас сделать деньги, продав некачественный инструмент. Такое встречается даже на очень именитых брендах. Все проще, просто дерево — это живой материал, сильно чувствительный к перепаду температуры и влажности, в отличие от металла. Если гитару изготовили или довели летом, и все было идеально, то возможно осенью, когда включат батареи и влажность упадет, накладка слегка усохнет, и лады вылезут. Если есть такая проблема, несите гитару к гитарному мастеру.

Струны

Ставить ли струны, которые были изначально, или купить новые? Есть мнение, что в любом случае нужно ставить новые. Во-первых, неизвестно, сколько прошло времени с момента создания гитары, а всегда стояли именно эти струны. Во-вторых, каждый басист предпочитает свой калибр и свое натяжение, да еще, если вы на пониженных строях собрались играть, то калибр — это, вообще, из области метафизики. Что же делать? Вот вам другое мнение. Во-первых, струны при активной игре живут где-то месяц. Во-вторых, струны на гитаре с завода стоят новые, неигранные, и при транспортировке ослабляются. В-третьих, если у вас еще нет предпочтений, поиграйте на заводских струнах, поймите, что вам нужно. В-четвертых, на гитары хорошего качества просто не ставят самые убогие струны, а многие бренды сотрудничают с производителями струн и вешают на гитары красивые бирочки. Подробнее о струнах для бас-гитары вы можете прочитать в нашей статье Типы струн для бас-гитары.

Фурнитура (механика)

Но для отстройки фурнитуры в любом случае струны лучше снять. Под «фурнитурой» обычно понимаются такие детали инструмента, как колки, струнодержатель (бридж) и регуляторы управления. Теперь нам потребуется отвертка и ключ, в крайнем случае пассатижи. Подтянем гайки на колках, если они есть, проверяем как вращается механика, если не очень хорошо капаем машинного масла или WD-40, излишки протираем тряпкой, чтобы все было красиво. Заодно смажем верхний порог и седла бриджа.

Обработка накладки грифа

Накладки грифа для бас-гитары делают из различных пород дерева, для каждого случая требуется свой подход к обработке. Чаще всего используют махагон и клен.

Накладки из махагона

Для обработки накладки из махагона берем лимонное масло, рекомендуем МАСЛО DUNLOP 6554, натираем накладку, даем впитаться около 15ти минут, излишки снимаем чистой, желательно хлопчатобумажной салфеткой.

Накладки из клена

Накладки из клена могут быть покрыты лаком и непокрыты лаком (открытые). Покрытые лаком накладки из клена обрабатывают теми же средствами ухода, которые используют для ухода за глянцевыми, лакированными покрытиями корпуса, к примеру Полироль KYSER KDS500 POLISH (не использовать для матовых корпусов гитар и бас-гитар).

В случае, если накладка грифа открытая, используются те же масла, что и на накладках из махагона, рекомендуем Лимонное масло KYSER KDS800 LEM-OIL.

После обработки накладки грифа, можно поставить струны и заняться дальнейшими настройками бриджа и анкера.

Бридж — критически важная деталь инструмента; от нее существенно зависят такие звуковые характеристики, как сустейн и общая «отзывчивость» при игре. Струны бас-гитары могут закрепляться в бридже различным образом: как «сверху», так и с пропусканием струн сквозь корпус. Бриджи с креплением сквозь корпус характеризуются более длительным сустейном и более чистым звуком. Однако при этом процедура смены струн становится более сложной и длительной. Вторая важная функция бриджа – возможность точной регулировки положения каждой струны по высоте и длине. Таким образом, в сочетании с регулировкой натяжения анкера (т.е. прогиба грифа) бридж служит для поддержания бас-гитары в идеальном состоянии. Прогиб грифа влияет на высоту струн, точнее на их расстояние от грифа, но только от первого до 17-го лада, дальше это не работает. Дальше — только высота бриджа или седел бриджа, в зависимости от конструкции бас-гитары. С последней и начнем. Настраиваем бас-гитару по тюнеру в строй, в котором собираетесь играть. Зажимаем струну на семнадцатом ладу и дергаем! Если слышим звон — поднимаем, пока последний не пропадет.

Номинальная высота струн дана в таблице, но чаще каждый басист настраивает высоту под свои предпочтения.

Басовая 4(5) струна E

Басовая тонкая 1 струна G

Высота на 1 ладу

Высота на 17 ладу

Прогиб грифа (регулировка анкера)

Должен ли быть прогиб на грифе? Чем прямее гриф, тем ниже струны, чем ниже струны, тем легче играть! Но у бас-гитар есть особенность: поскольку у толстых басовых струн большая амплитуда колебаний, то они вибрируют по всей длине, на каком бы ладу струна не была зажата. То есть, если вы зажили струну на пятом ладу, и она «легла» на лады от первого до пятого, при игре струна будет звенеть именно вверху грифа. В связи с этим нужен такой прогиб, чтобы струны при зажимании не касались следующего лада не только ниже по грифу, но и выше по грифу. Для регулировки прогиба используем анкер. Струну, обычно 4-ю, зажимаем на первом и на 17м ладу, и пользуемся струной как линейкой.

Расстояние в районе 7-го лада должна быть примерно 0,7 мм. Рекомендую настроить гриф сначала в ровное состояние, и потом постепенно увеличивать прогиб грифа, путем ослабления анкера, пока не уйдет звон на струнах, от первого до седьмого лада.

Мензура

Мензура – рабочая область струн гитары, то есть, расстояние от верхнего до нижнего порожка. Для бас-гитар существует оптимизированный диапазон – от 30 до 36″. Первая бас-гитара имела мензуру в 34″, которая является самой распространенной на сегодняшний день. От данного расстояния отчасти зависит вес и звучание инструмента. Берем открытую струну, настроенную по тюнеру, и берем ноту на 12-м ладу, между этими нотами ровно октава. То есть тюнер на открытой четвертой струне и на зажатой на двенадцатом ладу четвертой струне должен показать «ми». Если на двенадцатом ладу уходит в диез или бемоль, то подкручиваем вот эти винтики:

Если тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит выше, то нужно подвинуть седла немного к бриджу. Если же тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит ниже, то следует подвинуть седла, ближе к грифу гитары. Повторить то же самое для остальных струн.

Проверка электрики

Включим бас-гитару в комбоусилитель, гейн, эквалайзер «на 12 часов», эффекты отключаем, если есть. Зажимаем 4-ю струну на последнем ладу и поднимаем датчик путем вращения вот этого винта на высоту примерно 4 мм до струны. Повторяем эту операцию с первой струной. Слушаем бас во всех режимах ручки баланса между датчиками, громкость и тон на гитаре выкрутив на полную. Громкость всех датчиков должна быть одинаковой, если нековый или бриджевый датчик громче другого, его нужно опустить. Также важен баланс меду первой и четвертой струнами, где громче, тот край и делайте ниже, поэкспериментируйте с этим, с опытом все поймете.

Уход и хранение

Напоследок несколько рекомендаций по уходу и хранению инструмента, это не столько побуждение к действию, сколько именно рекомендации.

Еще раз, напоминаю, что дерево очень чувствительно к температуре и влажности, особенно к их перепадам.

Летом влажность выше, рекомендуем положить в чехол с гитарой влагопоглотитель. Не оставляйте инструмент надолго под воздействием прямых солнечных лучей.

Зимой напротив, влажность меньше, поэтому лучше приобрести термометр с функцией измерения влажности. И поставьте в помещение, где хранится гитара, увлажнитель воздуха. Нормальная влажность воздуха для хранения инструмента 45-60% . Храните гитару подальше от обогревательных приборов.

Пропитывайте накладку грифа маслом при каждой замене струн.

Следите за прогибом грифа, при смене сезонов он может меняться, регулируется анкером.

Смазывайте механику колковой системы не реже двух раз в год, в зависимости от марки масла.