Setting96.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Синхронная розетка для пылесоса и струшкоотсоса в мастерскую своими руками на ардуино

Синхронная розетка для пылесоса и струшкоотсоса в мастерскую своими руками на ардуино

Синхронная розетка позволяет организовать комфортную работу двух инструментов, например, штробореза и пылесоса. При запуске основного устройства, автоматически запускается второе. Она же — «блок автоматического включения пылесоса», «розетка синхронного включения», «мастер-розетка», розетка с функцией «Автостарт».

Не у каждого мастера есть строительный пылесос с мастер-розеткой для подключения электроинструмента. Чаще всего такая функция есть только у продвинутых моделей пылесосов.

Розетка строительного пылесоса для электроинструмента с функцией «Автостарт» Функция «Автостарт» обеспечивает синхронное включение пылесоса и электроинструмента.

А большинство мастеров-любителей вообще используют самый обычный бытовой пылесос. И такому пылесосу очень не хватает такой полезной фишки как автоматический пуск при включении электроинструмента.

Я, например, в домашней мастерской использую тот же пылесос, которым убираем квартиру, но с самодельным циклоном. А в гаражной мастерской у меня недорогой строительный пылесос, но опять же без мастер-розетки.

Из чего собрать синхронную розетку

Собрать такое устройство можно из разных деталей. Но проще всего, пожалуй, будет из ардуино и пары дешевых модулей.

Возможно, для такой простейшей функции, ардуино – это чересчур мощный инструмент. Но дешевизна и доступность ардуино-совместимых плат (клонов ардуино) и китайских модулей полностью оправдывают такое решение!

Итак, для создания розетки-триггера нам понадобится:

  • Ардуино-совместимая плата Nano
  • Релейный модуль на 5V для управления нагрузкой 220V 10A.
  • Датчик тока ZMCT103C
  • Блок питания на 5V или обычная зарядка для телефона, дающая 5V.

Также нам понадобится какой-то корпус, кода мы поместим ардуино, реле и датчик и две накладные розетки (с заземлением или без; хотя большинство электроинструмента не имеет заземления).

В качестве корпуса можно использовать самую обычную распаячную (монтажную) коробку или отрезок кабель-канала подходящего размера. У меня без труда всё поместилось в монтажную коробку 80×80мм.

Датчик тока ZMCT103C – это, пожалуй, самый дешевый датчик тока, который можно купить, и его нам будет более чем достаточно. С его помощью можно не просто детектировать наличие переменного тока в проводе, но и определять его ключевые характеристики, с помощью несложной программы для ардуино.

Данный датчик стоит использовать c электроинструментом мощностью до 2кВт. Этого более чем достаточно для большинства электроинструмента (дрели, лобзики, фрезеры станки, циркулярки и т.п.). Для более мощного инструмента стоит взять датчик помощнее, например, ZMCT115S, для 3кВт.

Схема синхронного включения электроприборов

Ниже приведена схема подключения.

Схема сборки синхронного включения электроприборов

Схема синхронной розетки

Дам краткие пояснения.

Ардуино питается через блок питания 5V. Питание подключается к пинам 5V и GND.

1 провод розетки электроинструмента проводится сквозь датчик. Датчик подключается к ардуино: S (сигнал) – пин A1, G (земля) – GND.

1 провод розетки для пылесоса подключается через реле, в разрыв. Релейный модуль подключается к ардуино: VCC – 5V, GND – GND, In1 – D4.

Принцип работы схемы синхронной розетки

Когда к первой розетке подключается нагрузка, срабатывает датчик тока и ардуино включает реле, включая тем самым вторую нагрузку. Пылесос, разумеется, должен быть включен.

Когда электроинструмент отключается, реле выключает пылесос через 2 секунды. Такая задержка отключения сделана специально, чтобы пылесос успевал дососать последний мусор.

Загрузка прошивки

После сборки устройства по схеме выше, остается загрузить прошивку на плату с помощью компьютера.

Читайте здесь как загрузить прошивку в плату arduino.

Мой вариант самодельной синхронной розетки

Вот такая получилась простая, но очень полезная самоделка для мастерской на ардуино.

Синхронная розетка в сборе

Осталось только заизолировать модули внутри, чтобы не ничего не закоротило в ходе эксплуатации. Вместо клеммников Wago можно использовать скрутки, только важно их хорошо заизолировать и желательно перед этим пропаять.

Сколько это стоит

В принципе, синхронную розетку можно купить и в магазине. Но она мало где продаётся и стоит недешево.

Лично мне такая розетка обошлась, примерно, в 450 руб. (декабрь 2020).

А если у вас завалялись накладные розетки, сетевой шнур и клеммы, то розетка выйдет еще дешевле. Останется потратить часа 2-3 на сборку, пайку, обжим проводов, прошивку платы ардуино и сборку всего в монтажной коробоке. Я уложился в 2 часа.

Все детали можно купить, на Алиэкспресс и строительных магазинах. Привожу ссылки на модули с Алиэкспресс от проверенных магазинов:

Бюджетный датчик тока zmct103c Бюджетный датчик тока zmct103c Блок питания 5V для arduino Бюджетный блок питания на 5V 700mA, для питания платы ардуино. Реле Релейный модуль Ардуино Nano

Если не хочется «морочиться», могу предложить готовое изделие.

Теперь у нас есть синхронная розетка для подключения струшкоотсоса и пылесоса для чистого выполнения работ по штроблению и шлифовке стен, а также других видов пыльных работ.

При этом, можно сделать всё под себя: задать любой таймер отключения, добавить дополнительные розетки.

Интересно, а где еще можно использовать синхронную розетку? Присылайте, пожалуйста, свои идеи в комментариях!

Кстати, уже родились идеи по улучшению:

  • добавить еще одну розетку, для общего комнатного фильтра; его имеет смысл включать либо одновременно с пылесосом/струшкоотсосом, либо после отключения пылесоса и держать включенным заданное время;
  • добавить кнопку на проводе, которая будет включать пылесос принудительно;
  • добавить включение пылесоса с помощью радиопульта.

Даже у самого дорогого и профессионального пылесоса таких функций нет!

Присылайте свои идеи полезных электронных устройств! Если идея окажется интересно и реализуемой, я обязательно сделаю и опубликую!

Как разобрать двигатель пылесоса

Поскольку основная часть неисправностей пылесоса возникает из-за двигателя, то для ремонта его зачастую приходится разбирать.

Сложности этот процесс не представляет и выглядит следующим образом. Тонкой отверткой аккуратно снимаем кожух крыльчатки. В результате открывается доступ к гайке ее крепления. Открутив эту гайку нужно снять щетки двигателя и раскрутить стяжные винты корпуса

Осталось осторожно вынуть якорь, и можно приступать к съему подшипников. В результате проделанной работы на рабочем месте должна получиться примерно такая картина (на фото)

Для съема подшипников обычно вполне хватает доступного инструмента, но иногда требуется специальный съемник. После разборки все детали тщательно очищаются от пыли и грязи

Особое внимание уделяется посадочным поверхностям подшипников и коллектору двигателя

Напоследок об электронике

Надо сказать, что электросхемы пылесосов, кроме самых дорогих с микропроцессорами, особой сложностью не отличаются. Электрическая принципиальная схема пылесоса, которую можно считать близкой к типовой, приведена на рис. ниже. Напряжение сети в данном случае 110 В. Для напряжения 220 В сопротивление R1 увеличивают до 150 Ом и его мощность до 2 Вт. R5 берут 330 кОм, VR1 и VR2 по 470-510 кОм, R3 – 24 кОм 2 Вт. Рабочее напряжение всех конденсаторов – 630 В.

Читать еще:  Реле рр 380 регулировка напряжения

Электрическая принципиальная схема пылесоса с регулировкой мощности

R3 задает максимальную мощность пылесоса, его можно менять в пределах 12-47 кОм. VR1 – оперативная регулировка мощности, а VR2 выставляется ее минимальное значение, и тут нужно быть осторожнее. Дело в том, что, если якорь мотора остановится, каждый полупериод напряжения сети через него потечет пусковой ток, равный 3-5 рабочего, и дорогой мощный симистор (TRIAC по схеме) сгорит

Поэтому при настройке схемы движок VR2 сначала ставят на минимальное сопротивление, потом от ЛАТРа дают напряжение 175 В и VR2 очень осторожно, без перерегулирования, уменьшают обороты мотора до 700-800 об/мин

Термозащита в такой схеме осуществляется также несложно: параллельно C3 подключают терморезистор на 1-1,5 МОм (для напряжения сети 220 В) с обратно-логарифмической температурной характеристикой. Физически терморезистор должен находиться в тепловом контакте в корпусом мотора, но быть электрически от него изолирован. «Холодный» терморезистор (при комнатной температуре) на работу схемы не влияет, но при нагреве до 70-80 градусов его сопротивление упадет до 1-0,5 R3, C3 в течение полупериода станет заряжаться медленнее, маломощный симистор DIAC открываться и открывать TRIAC позднее, и мощность мотора снизится вдвое-вчетверо. Примерно таким же образом возможно доработать большинство пылесосов с регулировкой мощности, но без защитной автоматики.

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Почему так много

Если рассмотреть шильдики старых «Ракет», «Юпитеров» и подобных им «оттуда», то обнаружится, что потребляли старые от сети по 350-450 Вт, а современные пылесосы берут по 1200-2000 Вт. Происки проклятых буржуинов после развала СССР? Нет, все тут честно, дело совсем в другом.

Более 30 лет тому назад медики заметили, что горничные в отелях, уборщики театральных залов и другие люди, постоянно пользующиеся пылесосами, заболевают силикозом почти так же часто, как шахтеры. Оказалось – обычная пыль в пылесборнике дробится, выделяя очень вредные частицы размером 1-10 мкм (микрон). Сквозь ткань пылесборника микропыль проходит беспрепятственно и вздымается в воздух, а при вытряхивании мешка ее концентрация перепрыгивает все мыслимые пределы, и так держится часами.

Пылесосы стали делать с 2-3 ступенчатой очисткой воздуха, но на продувку микрофильров понадобилась дополнительная мощность мотора. А покупатели все как один желали, чтобы пылесосы стали тише, легче и меньше. Т.е., более мощный мотор пришлось делать компактнее и снабжать менее эффективным малошумным вентилятором. Двигатель пылесоса уже не мог работать без принудительного охлаждения, и его мощность пришлось еще увеличить для обдува самого себя. Так и сложились теперешние пределы потребляемой мощности бытовых пылесосов.

Роль фильтров и шланга

Пыльный воздух вреден мощному малогабаритному электромотору ничуть не менее, чем микропыль человеческим легким. Как следствие, все без исключения современные пылесосы строятся по схеме с полнопоточным охлаждением мотора очищенным воздухом. Если старый пылесос с забитым мешком просто плохо тянул, то современный с засорившимися фильтрами через несколько мин после запуска перейдет на пониженную мощность, или будет выключен аварийным термостатом, или сгорит, если нет защитной автоматики (самые дешевые) либо она заглушена (есть такие умельцы). Поэтому, прежде чем разобрать пылесос, как описано далее, проверьте все фильтры и, при необходимости замените или промойте и перезаправьте, см. далее. А также – шланг, тоже см. далее. Симптомы неисправностей из-за поломки шланга могут совпадать с гораздо более серьезными.

Устранение неисправностей

Иногда случается так, что пылесос вдруг перестает выполнять свою основную функцию. Вроде все работает, а пыль не засасывается. В этом случае, прежде всего, нужно достать и осмотреть фильтры. Если фильтры забиты пылью, их нужно очистить. В случае, если очистка не дает результата, фильтры нужно заменить. Перед заменой нужно включить пылесос без фильтров, и убедиться, что сила всасывания на должном уровне. Если она все равно маленькая, придется осмотреть крыльчатку. Может случиться так, что она полностью забита мелким мусором.

Заодно проверьте состояние щеток и коллектора двигателя. Износившиеся щетки нужно заменить, а коллектор почистить. Может нарушиться также герметичность шлангов, особенно в местах их насадки на патрубки

На это тоже надо обратить внимание

Следующая распространенная неисправность – не включается пылесос. Здесь имеют место три основные причины:

  • перегорание предохранителя;
  • обрыв в сетевом проводе;
  • неисправность в выключателе.

О предохранителе уже говорилось, а вот для проверки остальных неисправностей понадобится обыкновенный тестер. С его помощью можно легко прозвонить провода и обнаружить место обрыва. Дальше к делу подключается паяльник и неисправность устраняется.

Такое происходит в случае длительной работы пылесоса. Ремонт здесь не требуется. После остывания работоспособность пылесоса восстановится автоматически.

Если во время работы пылесос вибрирует или слышен визг, скрежет, то это значит, что возникла проблема с подшипниками. Их нужно смазать, а лучше всего заменить сразу. Наличие резких звуков в подшипниковом узле говорит о выработке его моторесурса.

Читать еще:  Схемы двухполярных блоков питания с регулировкой напряжения и тока

И последняя неприятность – не затягивается силовой провод. Ремонт в этом случае также большой сложности не представляет. Здесь проблема может быть, скорее всего, в пружине. Нужно добраться до смоточного барабана и осмотреть его. Возможно ослабление пружины или наоборот, ее затяжка. Если здесь все нормально, то придется снять барабан и отмотать с него провод (или наоборот, подмотать). Этим отрегулируется сила натяжения барабана.

При осмотре необходимо проверить работоспособность прижимного ролика. Пылесосы любой марки не застрахованы от такой неисправности, когда перестают регулироваться обороты двигателя. В этом случае проблему нужно искать в электронном блоке управления. Самостоятельно его ремонтировать просто не рекомендуется.

Процесс разборки и ремонта пылесоса Самсунг большой сложности не представляет. Его можно осуществить самостоятельно при минимальных знаниях электротехники и умения обращаться со слесарным инструментом.

Принцип работы пылесоса

Конструктивно его устройство можно представить двумя схемами:

  1. кинематической;
  2. электрической.

Механика

В основу конструкции положена работа вентилятора или, другими словами, воздушного насоса.

Крыльчатка двигателя при вращении своими лопатками забирает воздух и сжимает его, выбрасывая наружу. Внутри корпуса на входе и выходе насоса подключены герметично разделенные прокладками друг от друга магистрали засасывания с низким давлением и напора с высоким.

Разряженный воздух через специальную насадку со шлангом втягивает в себя пыль и направляет ее в емкость пылесборника, где ее большая часть оседает, а мельчайшие частицы выдуваются наружу. Фильтры двигателя и пылесоса улавливают их, но не полностью.

Микрочастицы пыли простой бытовой пылесос пропускает через себя и возвращает назад в помещение. Они же способны проникать в электродвигатель. Чтобы снизить вредное их воздействие на подшипники применяют конструкции закрытого типа.

Бытовой пылесос создан для работы при обычной регулярной уборки помещений квартиры. С другими задачами он не справляется. Сбор строительного мусора и бетонной пыли — частая причина поломок подобной техники даже брендовых производителей. Для этих целей выпускается специальное оборудование.

Электрика

Для приведения в работу крыльчатки вентилятора используется обычный коллекторный электродвигатель со щеточным механизмом переменного тока 220 вольт. У старых пылесосов он создавался на одну частоту вращения якоря.

 В новых моделях повышенной мощности устанавливается тиристорный регулятор напряжения, позволяющий ограничивать всасывающее усилие на входе щетки для выполнения бережной уборки помещений квартиры. Его работой управляет электронная плата с микросхемой, встроенные в корпус.

Решено Пылесос ELECTROLUX ZTF7640 плата регулятора SL-1800.

А что мешает обойтись без микросхемы. Нужно то всего лишь: конденсатор 68-100Нф, переменник 250-500К, резистор 510Ом- 3К, динистор DB3. Большинство из этого у вас уже есть на плате. Я уже сколько таких регуляторов наставил, даже вместо кнопочной регулировки ставил, главное с клиентом согласовать, если его устраивает крутить ручкой обороты. Схема простая и надёжная. В разы лучше контроллеров.

_____p_198.jpg

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    (запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

  • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
  • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
  • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
  • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
  • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
  • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
  • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

СокращениеКраткое описание
LEDLight Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFETMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMCembedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCDLiquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCLSerial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDASerial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSPIn-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2CInter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCBPrinted Circuit Board — Печатная плата
PWMPulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPISerial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USBUniversal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMADirect Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
ACAlternating Current — Переменный ток
DCDirect Current — Постоянный ток
FMFrequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFCAutomatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой
Читать еще:  Регулировка часов локомотивных бригад

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Пылесос ELECTROLUX ZTF7640 плата регулятора SL-1800. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Регулятор оборотов для электроинструмента с функцией плавного пуска

Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию вариант изготовления устройства для регулировки оборотов электроинструментов, оснащенных коллекторными электродвигателями, с возможностью плавного пуска.

Идея была совместить достаточно простой регулятор, плавный пуск и удлинитель в одном устройстве. А так же собрать устройство в корпусе, изготовление которого было описано во второй части ранее опубликованной статьи. Использовать для управления нагрузкой переключатели, рассчитанные на небольшой ток (так, как они менее габаритные). Собрать достаточно простую схему с минимальным количеством компонентов и возможностью перестройки управляющей цепи без перепайки.

В данной конструкции использовано:
— Ранее изготовленный корпус.
— Сетевой провод с вилкой.
— Сетевая розетка.
— Кабельный ввод PG7.
— Фольгированный стеклотекстолит.
— Крепеж М3, М4.
— Радиодетали согласно схеме.

Устройство собрано на базе ИС фазового регулятора К1182ПМ1Р. Данная ИС прекрасно работает в ранее изготовленном устройстве плавного пуска. По этому решил изготовить аналогичную схему, но с большим функционалом и возможностью дальнейшей модернизации.

Схема управления фазовым регулятором (контакты 3 и 6 ИС) основана на стандартных схемах подключения указанных в справочном листке к данной ИС. Для удобства подключения управляющих элементов и возможности дальнейших модификаций (вплоть до подключения ДУ, без лишней пайки), была установлена контактная панелька из разборки радиохлама, с шагом контактов под стандартные «джамперы». Резистор R1 в конечном итоге пока не потребовался (изначально устанавливался).

Принципиальная схема.

Печатная плата получилась размерами 51х65мм (вид со стороны установленных радиодеталей).

Т.к. аналогичные схемы являются источником помех в сети переменного тока, то в качестве простейшего помехоподавляющего фильтра использован конденсатор С4 из схемы фильтра от электроинструмента (данные конденсаторы используются и в цепях подавления помех регуляторов заводского изготовления).

Используемый в устройстве симистор имеет изолированный теплоотвод, поэтому дополнительной изоляции при креплении его к радиатору не потребовалось. К сожалению, контактные колодки (XP1, XP2) оказались видимо из разных партий, поэтому встали на плату не совсем ровно.




Ранее изготовленный корпус был доработан для установки печатной платы, элементов управления, колодки подключения нагрузки и кабельного ввода.



Для подключения нагрузки используется колодка от стандартной сетевой розетки.


Подложка под колодку вырезана из рейки сечением 15х30мм. Далее колодка крепится винтами М4.



Печатная плата крепится в корпусе четырьмя винтами М3. Винты крепятся к корпусу с помощью двух гаек (каждый), которые и образуют опорные стойки высотой 5мм. Для удобства сборки устройства к элементам управления (SA1, SA2, R2) заранее были припаяны разъёмы для подключения к контактной панельки печатной платы. Благодаря этому окончательная сборка устройства производится, без какой либо дополнительной пайки. Потом была изготовлена наклейка со шкалой для резистора R2.








Работает данное устройство следующим образом.

Когда времязадающий конденсатор С1 отключен от цепи управления (положение переключателя SA1 — MR), устройство работает как простой регулятор. Включение нагрузки осуществляется размыканием контактов переключателя SA2 (положение переключателя SA2 — ON). Отключение нагрузки осуществляется замыканием контактов переключателя SA2 (положение переключателя SA2 — OFF).

При практическом использовании нагрузки мощностью до 1,3 кВт, радиатор симистора становится лишь слегка тепленьким. Поэтому не стал делать вентиляционных отверстий, дабы пыль, опилки и прочая грязь не попадали внутрь корпуса.

Внимание. Данная схема корректно работает только с электроинструментом без встроенных регуляторов оборотов и прочей дополнительной электроники.

Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии приветствуются.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector