Способы регулирования температуры отопления

Способы регулирования температуры отопления

Жильцы благоустроенных домов очень часто задаются вопросом о том, какая температура отопления считается оптимальной для проживания.

При покупке обогревающего устройства следует обращать внимание на мощность и тип обогревателя.

Лучше всех нагреваются радиаторы, сделанные из алюминия. Плохо передают тепло чугунные приборы, но все равно с конвекторами им не сравниться. Конвектор еще может называться регистром (у них самая низкая теплоотдача). Нормальную температуру батареи никто не устанавливал, но зато есть нормы для температуры воздуха. В жилых комнатах она составляет 18-24°С, а в прихожей и туалетных комнатах 14-22°С. В России самой комфортной считается температура, равная 24°С. Зарубежные страны имеют свой взгляд на это. Например, в Японии и Англии считается, что в доме должно быть немного прохладно.

Считается, что батарея не должна слишком нагреваться. Обычные батареи выдерживают температуру до 95°С. Полипропиленовые немного больше – до 110°С. Но из-за слишком большого нагрева они быстро выходят из строя. Поэтому делать температуру в батареях слишком высокой не рекомендуется.

Способы борьбы со слишком высокой и слишком низкой температурой в квартире

Схема отопления дома.

С наступлением отопительного периода многих начинает беспокоить слишком низкая температура в квартире. Повысить ее можно несколькими способами. Первый способ – увеличить количество отопительных приборов. Это самый распространенный способ, при помощи которого регулируют климат в доме. Можно пригласить мастера и повесить еще одну батарею либо можно приобрести электрический нагревательный прибор. Этим объясняется популярность в народе радиаторов. Регулировка отопления с их помощью очень действенна.

Второй способ – увеличить число секций на батарее. Таким образом увеличится площадь обогревателя, и он будет отдавать больше тепла. Работники ЖКХ такой способ не поощряют, но противозаконными действиями это не считается. Случается, что в квартире не холодно, а жарко. Больших проблем в этом случае не возникает. Ведь легче бороться с жарой, чем с холодом. Достаточно открыть форточку, и в квартире сразу станет намного прохладнее.

Но слишком высокая температура тоже может доставить большие неприятности. В таком помещении нельзя находиться слишком долго. Влажность воздуха может превысить норму и начнет образовываться конденсат. Это недопустимо. Жилое помещение нужно постоянно проветривать. В дом проникнет свежий воздух, который очень полезен. Главное – не перестараться, чтобы жильцы не начали мерзнуть.

Регулировать высокую температуру можно при помощи теплой непроницаемой ткани, ее нужно повесить прямо на радиаторе. Ткань затруднит теплопередачу от батареи. Чтобы более тщательно следить за температурой батареи можно установить на ней специальные регуляторы. Чаще всего они применяются, если в квартире слишком холодно.

Регулировка от отопления с помощью биметаллических радиаторов

Для того чтобы регулировать температуру отопления, рекомендуется произвести замену чугунных радиаторов на биметаллические. Это поможет увеличить интенсивность отопления помещения. Такие батареи могут различаться по внешнему виду. Чтобы мощность отопления была достаточной, необходимо точно рассчитать, сколько понадобится радиаторов.

При этом обязательно учитывается площадь помещения. Принято считать, что для отопления 1 м² необходимо 100 Вт, примерно столько тепла вырабатывает одна секция чугунной батареи. Биометрическая вырабатывает в 2 раза больше тепла. Поэтому если на обогрев комнаты нужно 2 чугунных батареи, то вместо них можно установить одну биометрическую. Это поможет прилично сэкономить свободное пространство. Обычно обогревательные приборы устанавливают прямо под окнами. Они не мешают, но все равно просто окно смотрится намного лучше. Выгода очевидна.

Как правильно установить и подключить биметаллический радиатор?

Установка биметаллических радиаторов покажется сложной человеку, незнакомому с трубопроводными фитингами и разводными ключами. В случаяе, когда требуется просто заменить старую чугунину на биметалл без переваривания отводов, можно попробовать сделать все это своими руками.

Как сделать это квалифицированно и красиво, вы можете узнать, ознакомившись с приведенным ниже материалом.

Конструктивные особенности биметаллических радиаторов

Эти красивые отопительные приборы появились в обиходе одновременно с понятием евроремонта. Соединяя в себе достоинства стали и алюминия, они отличаются большим запасом прочности, выдерживают до 40 атм давления и в разы превосходят стальные и чугунные радиаторы по теплоотдаче.

Внутренние магистрали циркуляции теплоносителя у них из стали, а ребристая рубашка, передающая тепло в помещение из окрашенного порошковой краской алюминия. Поэтому они долговечны, удобны в монтаже и красивы.

Особенно популярны секционные приборы, с ниппельным соединением секций, удобные тем, что количество секций можно привести в соответствие с вашими потребностями.

Как правильно рассчитать количество секций?

Самая известная формула для расчета необходимого числа ребер:

1. S – площадь комнаты;
2. Тепловая R – мощность секции;
3. K – число ребер.

К примеру, в помещении площадью 22 метра, по этой формуле потребуется 12-секционный радиатор, с тепловой мощностью одной секции 175 Вт.

Некоторые считают проще, исходя из расчета одной такой секции, на два м.кв. Формулы можно применять для помещений, с высотой меньше трех метров.

В отдельных случаях при расчетах применяются поправочные коэффициенты:

• Для угловых комнат умножают количество секций на 1,2;
• Если комната остеклена энергосберегающими стеклопакетами, применяют такой же понижающий коэффициент;
• В комнатах с несколькими окнами, радиаторы ставят под каждым окном, разделяя общую потребность в секциях на количество окон.

Инструменты для монтажа и арматура

Для качественной сборки и установки секционного радиатора потребуются следующие материалы и арматура:

• Определенное расчетом количество секций;
• Четыре проходные пробки, с резьбовым отверстием на 3/4 дюйма. Они могут быть с правой или левой резьбой в зависимости от способа врезки и положения радиатора относительно отопительного стояка;
• Кран Маевского и заглушка;
• Регулировочные краны на 3/4 дюйма;
• Две «американки», как называют мастера паковочные резьбовые переходы, такого же диаметра;
• Сантехнический лен и герметик, для резьбовых соединений;
• Крепежные кронштейны с дюбелями.

Необходимо подготовить специальный инструмент:

• Ниппельный ключ, соответствующей конфигурации;
• Набор разводных и рожковых ключей;
• Зажимные универсальные клещи;
• Уровень и рулетка;
• Перфоратор.

Схемы и варианты установки

Варианты установки биметаллических радиаторов не отличаются от любых других. Наиболее популярные схемы подключения:

• Боковое подключение выбирают для стояковой системы отопления, используемой в многоэтажных домах. Обычно отвод с подающего стояка соединяется с верхом радиатора, а обратка принимает теплоноситель снизу;
• В частных, одно и двух-этажных домах получила распространение горизонтальная система разводки труб отопления, называемая “Ленинградской”. Согласно ей можно вводить подачу в верхнюю пробку радиатора, а выводить из нижней, диаметрально противоположной. Этот способ установки наиболее оптимален с точки зрения циркуляции теплоносителя через регистры;
• В качестве варианта Ленинградской системы допускается производить подачу и выход теплоносителя в нижние пробки радиаторов.

Этапы монтажа

Установку и подключение биметаллической батареи можно разбить на четыре этапа :

• Начинать следует со сборки батареи. Ниппеля с прокладками чуть наживляют в резьбах осевых отверстий одной блок секции и приставляют к ним еще одну секцию или блок из нескольких. У ниппеля с каждой стороны своя резьба. Поэтому, когда мы начинаем крутить его ниппельным ключом, он плотно стягивает секции, а прокладка герметизирует стык;
• Затем производим укрупненную сборку фитингов. В проходные гайки, две левых и две правых, пакуем заглушку, кран Маевского, и резьбы американок. Герметизация заглушки и крана Маевского обеспечивается уплотнительными резиновыми кольцами. Американка пакуется на сантехнический лен, увлажненный олифой или герметиком;
• Установка оборудованных уплотнительными кольцами проходных гаек не вызывает затруднений. Нужно запомнить, что кран Маевского предназначен для спуска воздуха и обязательно располагается вверху. Расположение остальных фитингов зависит от схемы подключения;
• Чтобы подогнать батарею под существующие отводы, необходимо, подставив ее в рабочее положение, наметить место хотя бы одного кронштейна. Остальные размечаем с помощью линейки и уровня, перенося размеры с радиатора на стену. Кронштейны должны быть с резьбой и дюбелями. Тогда можно будет регулировать расстояние батареи от стены. Это делается поворотами кронштейна по, или против часовой стрелки.

Какой теплоноситель подходит для биметаллических радиаторов?

Внутренности у рассматриваемых приборов стальные и они пригодны для воды, но могут использоваться с любыми типами незамерзающих жидкостей, тосолов и антифризов, многие из которых способны защищать металл от коррозии.

Можно ли нарастить биметаллические радиаторы?

Удобно наращивать секции батареи при стояковой системе. Для этого:

• Выкручиваем проходные гайки с заглушкой и краном Маевского;
• Наживляем ниппеля с прокладками в открывшиеся отверстия;
• Приставляем дополнительный блок секций и орудуя ниппельным ключом. стягиваем секции в единую конструкцию;
• В случае с Ленинградской системой, придется снимать радиатор, скручивать секции на полу, а потом переваривать трубную подводку.

Распространенные проблемы, почему не греют биметаллические радиаторы?

У биметаллических приборов нет особенных причин не нагреваться. Но, всё-таки, в них перестает циркулировать теплоноситель:

Варианты подключения биметаллических радиаторов отопления

Биметаллические радиаторы отопления

Вопрос о схемах подключении радиаторов отопления до сих пор остается довольно популярным в поисковых запросах сети интернет. В данном материале попробуем разобраться какие из схем являются эффективными, а какие нет для биметаллических батарей.

Правильное подключение радиатора способствует теплу распространяться по всему помещению и сохранять благоприятную температуру в любое время года.

В России более чем 50% территории среднестатистическая температура воздуха в регионах -35 градусов С. Учитывая какие морозы стоят на улице, крайне расточительно терять тепло при неправильном размещении и установке радиаторов отопления.

При неэффективном подключении радиатора теплоотдача может ухудшаться до 25%. Еще одним фактором служит его местоположение. При неправильном размещении теплоотдача радиатора может упасть еще на 20%. Итого на выходе получается 45% почти половина от максимальной теплоотдачи радиатора.

В связи с этим, в нашей стране активно внедряются методы уменьшения количества теплопотерь. Стоит понимать, что только при правильном подключении биметаллического радиатора и размещении можно рассчитывать на эффективную работу радиатора и полную теплоотдачу. А также сэкономить большие денежные средства.

Принцип работы радиаторных систем отопления

Принцип работы радиаторных систем отопления довольно прост. Для того, чтобы радиатор был горячим и подавал тепло необходимо непрерывное движение теплоносителя. Начинает он свое движение в котле. В нем он нагревается проходит по всем секциям радиатора, затем остывает и обратно возвращается в котел. И так продолжается много раз.

Боковая схема подключения батареи

Самой эффективной и функциональной схемой подключения биметаллического радиатора является боковая. Отличительной ее чертой является заход теплоносителя сверху, прохождение через весь радиатор и остывание внизу.

При такой схеме подключения оба крана обязательно должны находиться на одной стороне радиатора. Теплоноситель при данной схеме подключения может заходить как под прямым углом (обычные стояковые системы), так и через угловые краны.

Данная схема имеет абсолютно нулевые теплопотери соответственно радиатор имеет теплоотдачу ровно такую, какая указана в техническом паспорте.

Бытует мнение, что теплоноситель проходит по всем секциям радиатора отопления, а после уже отработавший возвращается назад. На самом деле это не так. Теплоноситель проходит быстрее в секции, которые находятся ближе к заходу, а на секции, которые дальше от захода уже идет остывший теплоноситель. Отсюда и вытекает главный минус.

Главный минус такой схемы подключения является — большое количество секций радиатора. Если радиатор по размеру очень длинный и громоздкий, то давления от верхней секции до последней просто не хватает. В результате радиатор может осуществлять теплоотдачу не в полном объеме.

Диагональная схема подключения батареи

Диагональная схема подключается следующим образом. С одного края биметаллического радиатора заходит горячий теплоноситель. Далее он проходит по радиатору, затем остывает и выходит с другого края радиатора. Соответственно движение теплоносителя идет по диагонали радиатора.

Такая схема не всегда удобная и эффективная, так как труба будет идти от общего лежака и будет находиться на видном месте. Одним из выходов в данном неудобстве служит поворачивание кранов под нужным градусом.

Плюсом такой системы подключения малое количество теплопотерь. Всего около 5%. При диагональной схеме можно использовать более длинные радиаторы количество от 12-14 секций при условном проходе запорной арматуры достаточного диаметра.

Главным отличием от боковой схемы подключения батареи служит то, что теплоноситель выходит из одного крана, а уже остывший приходит в другой конец.

Нижнее подключение батареи

Данная схема подключения чаще всего используется при наличии такой системы отопления как «Ленинградка». Само название «Ленинградка» появилось из-за использования данной системы отопления в многоэтажных домах города Ленинграда. Однако многие считают, что такая простая система отопления точно использовалась во многих других регионах страны. Поэтому принято считать, что специалисты в сфере теплоэнергетики из Ленинграда придумали данную систему. Отсюда и название «Ленинградка».

Основными недостатками «Ленинградки» считаются:

• невозможность равномерно распределять всю температуру по всем отопительным радиаторам. Исходя из принципа работы «Ленинградки»: батареи, находящиеся ближе к точке захода теплоносителя, будут нагреваться быстрее, чем те которые находятся дальше. Изначально неправильно выбранный принцип работы сделал «Ленинградку» неэффективной системой.
• При нижнем подключении радиатора горячая вода заходит с нижней части радиатора. Далее, как любая горячая жидкость, поднимается наверх, остывает и опускается вниз.

Такая схема является самой малоэффективной. Теплопотери при такой схеме достигают 15%. При такой схеме категорически не стоит использовать радиаторы с большим количеством секций. (не более 12-14 секций).

Тем не менее, преимуществом такой схемы является удобство. Основной лежак в большинстве случаев спрятан в стяжку и на виду остается лишь небольшой кусок трубы и краны.

Нижнее подключение через специальный узел

Существует еще одна схема подключения радиатора отопления. При ее осуществлении подача теплоэнергии и обратная подача заходят с одной стороны, через специальный узел, который подключается либо отдельно к радиатору, либо с нижним подключением.

Данный вариант несет за собой большие теплопотери, которые достигают около 20%. Однако плюсом такого подключения является то, что трубы скрыты от глаз и находятся не на видном месте. Трубы при таком подключении можно полностью спрятать в стену так, что будет абсолютно незаметен угловой узел подключения радиатора отопления. Чаще всего данная схема подключения используется на лучевой разводке системы отопления.

Теплопотери

Помимо теплопотерь возникших при схемах подключения радиатора отопления, существует определенный вид теплопотерь при расположении радиатора отопления.

В случае, если радиатор располагается под подоконником, теплопотери при худшей конвекции составляют в лучшем случае около 4%. А если радиатор отопления полностью находится в нише, в которой сделаны отверстия (частая практика при установке радиатора в нише под подоконником), то теплопотери при таком виде эксплуатации радиатора достигают 30%. При проектировании системы отопления и расчете секций радиатора данные факторы обязательно нужно учитывать.

Нормы по установке радиаторов отопления

Существуют определенные нормы по установке радиаторов отопления. Чтобы на окне не оседала влага, необходимо, чтобы радиатор отопления занимал от 50 до 75% площади окна.

Рассчитать такое процентное соотношение довольно просто. Нужно измерить длину окна и найти процентное соотношение. Исходя из показателя, полученного при расчетах, и нужно выбирать радиатор отопления. При подборе нужного радиатора отопления никакой роли не играет теплоотдача радиатора.

Расстояние от радиатора отопления до пола должно составлять от 8 до 14 см. Такой диапазон нужен для того, чтобы было удобно протирать пыль под радиатором, а также для того, чтобы осуществлялась конвекция и теплый воздух заходил в радиатор отопления.

Если же расположить радиатор отопления выше, то пол под радиатором будет холодным. От боковых стен до радиатора расстояние должно быть не более 5 см, чтобы радиатор работал правильно.

При соблюдении всех условий и правильности подключения теплоотдача радиатора отопления будет соответствовать той, что указана в техническом паспорте радиатора.

Как снять радиатор отопления в квартире без последствий

Как снять радиатор отпления в квартире, правильно и без сюрпризов? Потребность в демонтаже батареи может возникнуть по разным причинам – добавление или удаление секции, промывка внутренностей, замена. Их этой статьи вы узнаете, как снять батарею отопления, чтобы не повредить ее и не нанести ущерб себе и соседям.

Все описанные работы можно сделать самостоятельно без каких-либо специальных инструментов и приспособлений. Главное – придерживаться технологии демонтажа. Настоятельно рекомендуем прочитать советы экспертов в конце статьи.

Отключение системы водоснабжения

Если вы снимаете радиатор в отопительный сезон, необходимо перекрыть воду. В зависимости от конструкции системы отопления, это можно сделать тремя способами.

• В новых домах у каждой квартиры свой контур отопления. Вам достаточно перекрыть идущий от основного стояка вентиль или кран.
• В домах старой застройки, особенно построенных при СССР, перекрывать воду придется во всем стояке. Краны обычно находятся в подвальных помещениях.
• В последние годы при установке делают байпас на радиаторе отопления (см. фото). Чтобы не доставить соседям неудобств, откройте вентиль байпаса. Перекройте идущий в батарею вентиль, подождите пять минут и перекройте выходящий кран. Так вы выключите батарею из системы и не доставите неудобств окружающим.

Как слить воду из радиатора

Обязательно запаситесь тряпками и приготовьте емкость для слива воды. Объем воды зависит от типа батареи, количества и высоты секций. Для удобства смотрите таблицу:

Большинство производителей используют свои стандарты и нормы. Поэтому цифры приблизительные. Но благодаря приведенным в таблице данным вы можете подсчитать емкость воды или теплоносителя, которые содержатся в батарее отопления.

Алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы

На алюминиевых и биметаллических радиаторах предусмотрен кран Маевского. С его помощью можно безопасно слить воду. Чтобы его открутить потребуется специальный ключ. Часто на выступающей головке крана есть насечка под плоскую отвертку. Если нет ключа – воспользуйтесь ей.

Подставьте емкость для слива под кран и отворачивайте его. Когда польется вода, вы сможете регулировать ее напор поворотом головки.

На дешевых моделях вместо крана Маевского может стоять заглушка. Для слива воды придется открутить ее. Для этого понадобится гаечный ключ соответствующего размера. Также подойдет разводной или газовый.

Оберните место вокруг заглушки тряпкой или ветошью и медленно ее отворачивайте. Помните, что резьба бывает левой и правой. Придерживайте заглушку рукой, чтобы вода не хлынула сильным потоком.

Чугунные радиаторы

В чугунных батареях стоят заглушки большого размера. Они, как правило, покрашены и приржавели. Чтобы открутить ее понадобится газовый ключ с длинной ручкой. Для повышения усилия на него можно надеть кусок трубы соответствующего диаметра.

Резьба на заглушке может быть левой или правой, на глаз этого определить нельзя. Пытайтесь провернуть ее без рывков, прилагая равномерное усилие. Если сорвете резьбу – бед не миновать.

Когда первые один-два оборота сделаны, подставьте под слив емкость для воды. Откручивайте заглушку так, чтобы ее не выбило напором – давление в системе может быть большим.

Если заглушка не поддается – залейте в стык преобразователь ржавчины WD-40 или его аналог и подождите 5-10 минут. После этого открутить ее будет легче.

Радиаторы с нижним и седельным подключением

Нижнее или седельное подключение радиаторов обычно делают при двухтрубной системе отопления. На входящую и выходящую трубы обычно ставят вентиль или клапан, который можно перекрыть (см. фото). На них есть насечка для отвертки или посадочное место под шестигранник (размеры могут отличаться).

Стальной радиатор с нижним подключением.

Чтобы слить воду из радиатора достаточно перекрыть вентиль, после чего отсоединить патрубки. Если позволяет ход труб, можно их отодвинуть вниз или в стороны. Если нет такой возможности – придется снимать радиатор с кронштейнов. Для этого просто потяните его вверх и на себя.

Если на трубах, подающих и отводящих воду, нет заглушек – придется импровизировать. Оберните вентили тряпкой, подставьте под слив таз для воды. Постепенно откручивайте вентиль отсоединяя батарею от общей системы.

Как снять секцию с радиатора

Секции любого вида наборных радиаторов соединены ниппельной гайкой. Ее нужно выкрутить, чтобы снять секцию с алюминиевого, биметаллического или чугунного радиатора. Для этого необходим ниппельный ключ соответствующего размера.

Стандартный диаметр гайки – 3/4 дюйма (но могут быть варианты). Снаружи на ней находится резьба, которая вкручена в отдельные секции радиатора. С внутренней – два небольших фиксатора, за которые нужно зацепиться ключом. Дальше четко следуйте технологии демонтажа секции радиатора:

• Приложите ниппельный ключ сверху радиатора так, чтобы его головка была напротив места, которое нужно раскрутить;
• Вставьте его в верхний канал секции на отмерянную глубину;
• Проверните против часовой стрелки на два оборота;
• Вставьте его в нижний канал на такое же расстояние и выверните гайку на два оборота;
• Попеременно переходите с одной части радиатора на другую, пока не открутите гайки полностью.

Бывает, что ниппельная гайка не поддается (такое часто случается со старыми чугунными радиаторами). В таком случае протрите место соединения ацетоном, растворителем или «Уайт Спирит». Снимите остатки краски.

Обработайте стык преобразователем ржавчины WD-40 или аналогом. Легонько обстучите соединение молотком (помните, что чугун прочный, но хрупкий). Возможно, придется несколько раз обрабатывать стык и ждать час-полтора.

Если ниппельная гайка намертво прикипела – придется потрудиться. Подробный процесс отделения секций описан в статье «Как правильно разобрать радиатор отопления: алюминиевый, биметаллический, чугунный»

Как отсоединить радиатор отопления

Есть три вида подключения радиаторов отопления – сварное, через муфту и американку. Определить на глаз это несложно (см. фото).

Неокрашенный сварной шов системы отопления. Муфта для труб отопительной системы.

Если в вашем доме установлены конвекторы, а не радиаторы, скорее всего их трубы сварены с общей системой. Остается только обрезать входящие трубы болгаркой. Для демонтажа конвектора выберите наиболее удобное для вас место – в любом случае, придется нарезать резьбу на трубах отопления.

Демонтаж муфты отопления

Муфты устанавливали при Союзе, это простой, но эффективный метод стыковки труб. При скручивании муфты придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Обработайте стыки муфты и труб растворителем, подождите пока старая краска сойдет;
2. На муфте, как правило, есть два выступающих ребра. За них удобно ухватиться газовым ключом;
3. Откручивайте муфту на себя и вниз.

Позовите помощника, который придержит трубу. Одним ключом нужно удерживать трубу подачи (или отвода) воды от проворачивания. Вторым – срывать муфту.

Отключение американки

Фитинг американка для пропиленовых труб отличается от остальных тем, что в нем есть прижимная гайка. Для отключения радиатора от труб открутите ее до тех пор, пока не освободится ответная часть. После этого можно достать из радиатора часть патрубка.

Старые образцы «американок» обжимают концы вентиля. Со временем резьба принимает форму ответной части и не может быть обжата заново. Если радиатор был установлен более пяти лет назад, то стоит поменять весь вентиль или сгон.

Фитинг «американка»

Как снять радиатор отопления в квартире – советы экспертов

Некоторые модели радиаторов отопления, в особенности алюминиевые, могут иметь сложную внутреннюю конструкцию. После слива воды в них может остаться некоторый объем. Не брезгуйте тряпками и держите их наготове.

При обустройстве отопления частного дома нередко используют теплоноситель. Со временем он разлагается и выделяет токсичные продукты. Поэтому при работе соблюдайте меры предосторожности. Надевайте перчатки, очки, респиратор.

Не пренебрегайте мерами безопасности, всегда держите наготове тряпки, ветошь и все, что может впитать жидкость. Лучше один раз перестраховаться, чем платить соседям за новый ремонт.

При боковой системе подключения все работы выполняйте максимально синхронно. Особенно это касается алюминиевых радиаторов отопления – они больше подвержены деформации. Откручивая муфту с одной стороны на один-два поворота, переходите на другую сторону.

При нижнем и седельном подключении трубы проходят через напольное покрытие. Чтобы дать им дополнительный ход можно снять пару паркетных досок, ламинат. Это убережет и трубы, и покрытие.

Никогда, повторяю, никогда, не рвите силой и рывками резьбу! Вы можете промахнуться с направлением, большим усилием можно обломать кромку. После этого нормально зафиксировать заглушки не получится. А если и выйдет – то ненадолго. Равномерное усилие – лучший вариант. Если не хватает сил – используйте рычаг.

Подведем итоги

В комментариях нам часто отписываются люди, имеющие опыт ремонта. Настоятельно рекомендуем их прочитать, чтобы знать, как снять радиатор отопления в квартире самостоятельно.

Если у вас есть опыт демонтажа батарей – просим вас им поделиться. Надеемся, что ваши знания будут полезны нашим читателям.